0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выдвижные полки в шкаф купе своими руками

Расчёт выдвижных ящиков встроенного шкафа-купе своими руками

Рассчитаем размеры деталей выдвижных ящиков встроенного шкафа купе, который мы сделаем своими руками. Исходными данными будут размеры проёма для выдвижных ящиков из эскиза: высота 784 мм, ширина 600 мм, глубина 550 мм.

Рассчитаем отдельно длины и высоты деталей. Подробная инструкция и чертежи ниже помогут вам не запутаться и не ошибиться в расчётах.

Расчёт длин стенок и фасадов выдвижных ящиков

Сначала посмотрим на выдвижной ящик сверху. Тёмно-серым цветом на рисунке обозначены боковые стенки каркаса из ЛДСП, пунктиром — задняя капитальная стена.

Несмотря на обилие размеров на эскизе, «свобода выбора» невелика — мы можем изменять только величины зазоров — между фасадом и боковыми стенками, и между задней стенкой ящика и задней капитальной стеной (выделены красным шрифтом).

В результате будут изменяться только расчётные длины фасада и боковых стенок (выделены синим шрифтом).

Объясняется это тем, что при подготовке эскиза наполнения встроенного шкафа-купе уже была задана ширина проёма, в котором должен помещаться ящик — 600 мм. Также была задана и глубина наполнения — 550 мм.

Известна толщина ЛДСП — 16 мм, и толщина шариковой направляющей — 13 мм (подробнее о направляющих — чуть ниже).

Таким образом, для определения длин деталей выдвижного ящика нужно только определиться с зазорами и аккуратно всё рассчитать.

Расчёт высоты деталей выдвижных ящиков

Для расчёта высоты деталей выдвижных ящиков посмотрим на них сбоку. На рисунке верхняя и нижняя полки каркаса закрашены серым цветом, между ними располагаются ящики. Направляющие выдвижных ящиков на рисунке не обозначены, так как на расчёт высоты деталей они не влияют.

Высота пространства для размещения четырех выдвижных ящиков равна 784 мм — в соответствии с эскизом наполнения. Начнём с расчёта высоты фасадов.

Фасады выдвижных ящиков в моём шкафу-купе одновременно служат «ручками», чтобы ящики можно было выдвигать. Здесь встречаемся с первым ограничением.

Минимальный зазор по высоте между фасадами соседних ящиков должен быть таким, чтобы пальцы рук при открывании ящика не задевали ящик сверху или полку над самым верхним ящиком.

Исходя из своего опыта, это расстояние должно быть не менее 30 мм. Я заложил 35 мм.

Между нижним краем фасада нижнего ящика и полкой под ним также должен быть зазор. В моём примере — 3 мм.

Тогда получим, что высота каждого фасада составит 160 мм. Рассчитано по формуле: (784 мм — 4х35 мм — 3 мм) / 4 = 160,25 мм. Округляем до 160 мм. «Лишний» 1 мм заложу на верхний зазор — всё равно фасады придется устанавливать по месту. Да и полки над и под ящиками могут встать с небольшим отклонением по высоте от расчётных значений.

Примечание: Если в нижнем ящике будут храниться относительно тяжелые вещи, необходимо также учесть насколько будет под их тяжестью прогибаться дно ящика из ЛДВП. Возможно потребуется дно нижнего ящика приподнять над расположенной под ним полкой. Это повлияет на все приведённые ниже расчёты высоты деталей ящиков.

Боковая и задняя стенки ящика имеют одинаковую высоту.

При расчёте я исходил из следующих соображений. Снизу отступил от нижнего края фасада каждого ящика 5 мм — это 3 мм на толщину дна из ЛДВП, и 2 мм — на погрешность установки фасада (см.эскиз верхнего ящика на рисунке).

Вверху опустил верхний край боковой стенки на 10 мм по отношению к верхнему краю фасада — так ящик будет выглядеть посимпатичнее, мне кажется.

Таким образом, высота боковых и задней стенок ящика составила 145 мм.

Высота передней стенки ящика меньше, чем у боковых.

Связано это с тем, что фасад ящика используется в качестве «ручки». Пальцы руки при открывании ящика не должны захватывать его переднюю стенку, на которую крепится фасад. Экспериментальным путём определил, что верхний край передней стенки ящика должен находиться ниже верхнего края фасада не менее чем на 55 мм.

Таким образом, высота передней стенки ящика составила 100 мм.

На рисунке на эскизах верхнего и нижнего ящиков я нанес все ограничения, а на эскизе второго ящика сверху — результаты расчётов высоты стенок.

Высота передней стенки получилась равной 100 мм, высота боковых и задней стенок — по 145 мм.

Я сразу сделал сводную табличку деталей ящиков — с указанием мест наклейки кромок и толщины кромки. В табличке появилась и деталь из ЛДВП 3 мм — это днища ящиков.

Добавлю ещё несколько слов о направляющих для выдвижных ящиков.

Направляющие для выдвижных ящиков

Направляющие для выдвижных ящиков бывают роликовые и шариковые.

Роликовые направляющие (с колёсиками) громко гремят и ход у них меньше — значительная часть ящика в крайнем — «выдвинутом» положении остаётся как бы «не выдвинутой». Поэтому я их не использую, хотя они и самые дешёвые, как говорят.

Шариковые (или телескопические) направляющие я встречал двух видов — обычные и усиленные. Отличаются они только высотой: у обычных направляющих высота 35 мм, у усиленных — 45 мм.

В ящиках для хранения лёгких вещей под пространство высотой около 20 см между соседними ящиками и шириной ящика порядка 60 см, как в моём случае, я использовал обычные направляющие (см.фото). Если же ящики выше/шире или предназначены для хранения вещей тяжелее белья, скорее всего, потребуются усиленные направляющие.

Толщина шариковой направляющей в сборе не зависит от того — обычная или усиленная, и составляет 13 мм. Насколько мне известно, толщина практически всех «ходовых» шариковых направляющих одинаковая — 13 мм. Если у вас будут сомнения на этот счёт, то можно перед расчётом деталей ящика сходить в магазин мебельной фурнитуры, попросить показать имеющийся ассортимент, измерить толщину направляющей.

Длину шариковой напрявляющей нужно выбирать не более длины боковой стенки ящика, кратно 50 мм в меньшую сторону. В моём случае длина боковой стенки ящика составила 530 мм, поэтому использовались шариковые направляющие длиной 500 мм.

Длины шариковых направляющих бывают разные, кратные 50 мм. Когда искал направляющие для своего шкафа-купе, были доступны длины от 250 мм до 600 мм для обычных направляющих, и от 300 мм до 550 мм для усиленных направляющих. Если нужны другие длины, наверное, имеет смысл поискать.

Теперь можно переходить к расчету деталей дверей.

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать очень просто

Список необходимых инструментов

  • Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
  • Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой.
  • Утюг.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы.
  • Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.

Подобный инструментарий пригодится всегда. Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.

Выдвижные ящики на самом простом примере

Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.

Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.

Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.

Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках. Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать. Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.

Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто. Формула такова:

Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.

Здесь это будет выглядеть так:

  • 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
  • Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
  • И так далее.

Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.

  • 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше.
  • 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
  • 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.

Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.

Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.

К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам понадобится следующий крепёж:

  • Конфирматы 5х70 – 40 штук.
  • Саморезы 4х16 – полкило или около этого.
  • Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж. После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.

Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!

Как правильно сделать выдвижной ящик. Практические рекомендации

Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при изготовлении кухонных гарнитуров.

Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.

Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.

Например, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.

Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:

  1. Размеры короба, в котором они должны быть установлены
  2. Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.

Высчитываем общую ширину ящика

Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина двух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.

Но при расчете нам нужно определить размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:

Так как в своем большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП толщиной 16 мм, то для такого ДСП можно просто запомнить формулу:

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:

Х=S-98 (мм)

Теперь поговорим о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это – очень важный момент).

Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).

Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.

Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.

На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.

В “гаражных” условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.

Как сделать выдвижной ящик для шкафа-купе своими руками?

Установку выдвижных ящиков планируют еще при составлении чертежей шкафов. В некоторых типовых моделях они как опции докупаются по желанию. Но чаще это касается шкафов шириной 2 метра и больше с тремя дверями. Что же делать владельцу маленького шифоньера?

Если в купленном шкафу ящичков не оказалось или появилась надобность в них при эксплуатации, встраивают дополнительный блок самостоятельно. Для этого рассчитывают размеры и подбирают комплектующие. Расскажем, как дополнить шкаф для хранения белья выдвижными ящиками своими руками.

Расположение выдвижных ящиков в шкафу

Главное преимущество сборки выдвижных ящиков в уже готовом шкафу — не нужно разбирать вещи, везти его в сервис-центр или вызывать на дом мастера для реконструкции. Это легко сделать самому.

Выбираем расположение ящиков:

  1. Отдельно друг от друга.
  2. В модуле, который встраивается в шифоньер.

Недостаток первого типа расположения — трудности регулировки направляющих после нескольких лет использования. При эксплуатации шкафа с течением времени стенки могут прогнуться. Это приводит к искривлению геометрии отсека и затрудняет свободный ход ящика по направляющим.

Блочно-модульный вариант лучше, потому что:

  • собирается вне шкафа, облегчает работу во время установки;
  • образуется меньше пыли при встраивании в шифоньер, поэтому вещи можно не убирать.

Модуль желательно устанавливать не выше 1 метра от пола. Если нет места в отсеке со стеллажными полками, то поместите в нише со штангой под плечики. При определении расположения помните, что выдвижению короба не должны мешать боковые петли дверей. Поэтому учитывайте расстояние между ними. А в шкафах-купе не располагайте блочно-модульную конструкцию близко к пересечению раздвижных дверей.

Расчет длин стенок и фасадов ящиков (блочно-модульный вариант)

Прежде чем приступить к изготовлению деталей, сделайте замеры готового шкафа и на их основе произведите расчёты (пример смотрите в инструкции). Для исключения ошибок в длинах и высотах выдвижных коробов, рассчитывайте их по отдельности.

Инструкция по расчету длин стенок и фасадов

За основу возьмем конструкцию ниши шифоньера с размерами (ВШГ): 400 мм х500 мм х500 мм. Шаги расчета для изготовления блока выдвижных коробов:

  1. Верхнюю и нижнюю части отсека сделайте по 500 мм в длину и ширину, в количестве 2 штук.
  2. Длину стенок рассчитайте по 368 мм. Из общей высоты уберите толщину двух листов из ДСП. Вычисления сделайте по формуле: 400 мм — (16 мм х 2 шт. = 32 см).
  3. За ширину боковин модуля возьмите 480 мм (на фасад выделите 20 мм).

Зная размеры стенок отсека, изготовьте ящики.

  1. За длину боковины короба возьмите 450 мм.
  2. Заднюю панель сделайте 410 мм. Этот размер высчитайте по формуле сложения толщин всех ДСП и зазоров для направляющих: 500 мм — (16 мм х 4 шт. + 13 мм х 2 шт.). 13 мм — это зазор на установку направляющих с двух сторон.
  3. От габаритов по внешнему периметру отнимите 4 мм для зазоров: 500мм — (2 мм х 2 шт) = 496 мм.
  4. Дно сделайте меньше короба на 1 мм с каждой стороны.

Важно! Нижнюю часть ящика можно сделать из ДВП, но, если в ней будут храниться тяжелые вещи, следует использовать фанеру.

Расчет высоты деталей выдвижных ящиков

После определения длин стенок модуля и выдвижных коробов, рассчитайте высоту последних.

  1. Минимальный зазор между фасадами двух ящичков сделайте 30 мм. Это расстояние позволит пальцам не задевать следующую полку при открытии, в случае если фасад будет без ручек. Если же они предусмотрены, то зазоры уменьшите до 3 мм.
  2. Боковые и задние стенки сделайте одинаковой высоты. Высота ящиков зависит от того, сколько их будет в отсеке. Например, для размеров этого модуля изготовьте два выдвижных короба со стенками от 80 мм до 150 мм.

Важно! Когда будут готовы и скреплены все детали, торцевые концы закатайте меламиновой кромкой.

Расчёт выдвижных ящиков (встроенный вариант)

В качестве примера расчета возьмем нишу шкафа с размерами Ш*Г*В=600*550*784мм. Расчет производится для внутренних ящиков одинакового размера в количестве 4 штук.

Размеры фасада

Минимально допустимый зазор между фасадами ящиков составляет 2мм. Еще по 2мм нужно отступить от верхней и нижней полки, между которыми расположены ящики. Таким образом, максимальная высота фасада:

Вн – высота ниши;

Кф – количество фасадов.

В нашем случае получаем:

Делать фасады ящиков больше этого значения нецелесообразно, поскольку они могут цепляться друг за друга.

Высота боковых стенок

Если днище ящика накладное, а в качестве материала будет использоваться ЛДВП толщиной 3мм, то минимальный отступ от нижней части фасада должен составлять 5мм (3мм на ЛДВП+2мм зазора).

Если же днище ящика вставляется в пазы, или же изготавливается из ЛДСП, то минимальный отступ от нижней части фасада до нижней части боковины можно сократить до 2мм.

Минимальный отступ от верхней части фасада составляет 2мм, но обычно его делают немного больше, от 10мм. Существенной роли при хранении вещей это не играет, однако позволяет уменьшить вес ящика, а соответственно и нагрузку на направляющие, что увеличивает срок их службы. К тому же высоту боковин и задней стенки можно варьировать для получения оптимального раскроя.

Таким образом, максимальная высота боковины ящика:

Вб=Вф-7 – для накладного днища из ЛДВП;

Вб=Вф-4 – для внутреннего днища из ЛДСП или ЛДВП.

Глубина

Глубина внутреннего ящика не должна превышать глубину ниши, то есть в нашем случае 550 мм. Однако для удобства закрывания принято оставлять зазор между боковинами и задней стенкой, размер которого варьируется по желанию. Также следует учитывать толщину фасада.

Таким образом, глубина боковины ящика:

Гн – глубина ниши;

Тф – толщина ЛДСП фасада;

Гз – глубина зазора.

Рассчитаем глубину боковины для нашего случая:

СПРАВКА. Довольно часто, особенно в серийных изделиях, глубину боковины шкафа выбирают, руководствуясь длинной направляющих. Это позволяет выдвигать ящик полностью и обеспечивает свободный доступ к его содержимому.

Размеры задней стенки

Высота задней стенки, как правило, равна высоте боковин ящика:

Ее ширину рассчитывают с учетом толщины боковин ящика и зазоров, необходимых для установки направляющих.

Таким образом, ширина задней стенки:

Шзс=Шн — 2*Тб — 2*Тн, где

Шн – ширина ниши шкафа;

Тб – толщина ЛДСП боковины ящика;

Тн – толщина направляющей.

У большинства производителей фурнитуры толщина направляющих составляет 13 мм.

Тогда для нашего случая получаем:

Ширина передней стенки ящика будет равна ширине задней:

Высота передней стенки равна высоте задней или может быть меньше:

Размеры дна ящика

Размеры днища рассчитываются следующим образом.

Если планируется изготовление накладного дна из ЛДВП, то его ширина равна ширине задней стенки ящика, плюс толщина двух боковин:

В нашем случае Шд=542+2*16=574 мм.

Глубина днища ящика равна глубине боковины:

В нашем случае 530 мм.

Если днище изготавливается из ЛДВП устанавливаемого в паз, то его ширина равна ширине задней стенки плюс две глубины паза в боковинах ящика:

Глубина днища при этом равна глубине боковины минус толщина задней стенки, минус толщина передней стенки и плюс две глубины паза:

Если днище изготавливают из ЛДСП, то его ширина равна ширине задней стенки:

Глубина же в этом случае равна глубине боковины минус толщина задней и передней стенки:

Вышеприведенные формулы практически универсальны и подходят для расчета деталей ящиков при любой толщине ЛДСП и ЛДВП.

Направляющие для выдвижных ящиков

  1. Роликовые. Это самый дешевый тип. Недостатки его заключаются в неполном выезде большей части короба. А также они громко стучат, когда выезжают или заезжают.
  2. Шариковые. Это телескопический тип направляющих. Есть два подвида: обычные и усиленные. Высота обычных — 35 мм (для легкого белья: носков, ремней и т. д.), усиленных — 45 мм (для тяжелого белья).

Разметка под направляющие

Толщина направляющих одинакова и равна 13 мм. Длину же подбирайте по боковой стенке, кратную 50 мм в меньшую сторону. Например, если ширина указанного выше отсека 480 мм, то направляющие подберите по 450 мм. Устанавливайте их после сбора короба и дна.

Направляющие роликового типа прикрепите ко дну выдвижного ящика. А телескопические установите по центру боковин.

Место для направляющих отметьте с внутренней стороны стенок модуля, а на ящиках — с внешней.

Ручки для ящика

Мебельные ручки в шкаф можно сделать тремя способами:

  • Вырезные. Овальный вырез в верхней части фасада ящика. Срез покройте меламиновой кромкой.
  • Рейлинговые. Для фасадов длиной более 450 мм. Прикрепите их шурупами к фасаду. При закладывании размеров длины стенок ящиков и фасада учтите расстояние между фасадом и ручкой, чтобы она не выпирала и давала двери шкафа закрываться.
  • Врезные. Экономят полезную площадь шкафа. Установка: сделайте вырез в фасаде фрезой. В паз вставьте ручку и зафиксируйте с внутренней стороны.

И в последнюю очередь следует упомянуть о замках. Для запирания ящика используйте врезной мебельный замок. Он надёжнее накладного и смотрится эстетично.

Инструкция по изготовлению вертикального выдвижного модуля:

  1. Определите размеры, исходя из внутренней ниши шкафа. Высота конструкции может быть от 1 до 1,5 метров. Глубина до 50 см. Теперь к ней можно прикрепить ящики.
  2. При изготовлении коробов учтите размеры доски ДСП, поэтому длину одного ящика сделайте меньше всей готовой конструкции на 3,2 см (по 1,6 см с каждой стороны). Ширина полки бывает от 30 до 50 см.
  3. Прикрутите колеса ко дну.
  4. Сделайте заднюю стенку и боковые. Просверлите пазы для будущих полок. Колеса при этом зафиксируйте, чтобы они не двигались во время работы над стенками.
  5. Прикрепите полки к конструкции с помощью гвоздей либо используйте два бруса по обеим сторонам конструкции, на которые установите полки. Теперь снимите, очистите от пыли и снова наденьте.

Внимание! Для изготовления ящиков и шкафа использовалась ЛДСП в качестве основы, но можно сделать такие конструкции из дерева, МДФ или фанеры.

Программы для составления чертежей

Для самостоятельного произведения расчетов размеров мебели помогут следующие компьютерные программы:

Таблица преимуществ и недостатков этих программ:

Как сделать удобные и вместительные полки в шкаф-купе

Удобное и правильно спланированное наполнение шкафа, изготовленного своими руками, позволяет хранить вещи в порядке, рационально использовать свободное пространство. Разделение предмета мебели на условные зоны для длинных вещей, обуви, белья, косметики делает пользование практичным и комфортным. Именно поэтому основными деталями, составляющими конструкцию шкафа, являются полки, вешалки, корзины, ящики, которые имеют множество видов и особенностей. А чтобы они были крепкими, служили долго, надежно, следует серьезно отнестись к проектированию и выбрать качественные материалы.

Общие правила

Изготовление шкафа-купе своими руками дает массу преимуществ. Так, это не только значительная экономия семейного бюджета, но и возможность для фантазии, экспериментов. А чтобы готовое изделие было комфортным и практичным, на этапе проектирования следует руководствоваться такими советами:

  • Количество отсеков внутри шкафа должно совпадать с количеством дверей. Но данное правило не касается широких дверей, за которыми можно установить сразу 2 отсека с полками.
  • Хранить белье удобно в ячейках с высотой 35-40 см, книги – 20-35 см.
  • Оптимальный проем для длинной одежды – 150-160 см, короткой – до 100 см.
  • Крупногабаритные вещи, чемоданы, дорожные сумки лучше класть на верхнюю полку. Высота проема должна быть не менее 45 см.
  • Согласно общепринятым нормам, глубина шкафа-купе составляет 60 см, именно такой размер имеет заводская модель. Если же шкаф изготавливается самостоятельно, лучше делать минимум 65 см. Дело в том, что механизм дверей «съедает» 10 см, таким образом, на одежду с плечиками остается всего 50 см.
  • Если на ящике планируется установить объемную ручку, то его необходимо немного утопить, чтобы выступающая деталь не задевала двери. Прекрасной альтернативой таким ручкам будут углубления для пальцев на лицевой панели ящика.
  • Делая ящики своими руками, лучше использовать шарикоподшипниковые направляющие полного выдвижения. Они отличаются своей долговечностью, прочностью и удобством.
  • Большие ячейки размером более 80 см необходимо укрепить перегородкой, в противном случае они прогнутся под тяжестью вещей.
  • Штанги для одежды длиной более 100 см также рекомендуется дополнительно укрепить вертикальной штангой, нижний конец которой упирается в пол, а верхний – в верхнюю полку. Благодаря этому можно не бояться большого веса одежды.
  • Подсветку в шкаф лучше монтировать в выносной козырек крыши, а не внутрь конструкции, иначе свет будет попадать только на верхнюю полку.

Делая шкаф-купе своими руками, нельзя забывать, что расположение в нем вещей должно иметь определенную последовательность. К примеру, сверху размещаются самые ненужные вещи, которые нужно доставать реже всего – шляпы, сумки. В середине те, что используются чаще всего – верхняя одежда. Снизу – коробки с обувью, сумки, рюкзаки.

Обустройство прихожей и спальни

Внутренняя конструкция шкафа-купе напрямую зависит от того, что именно планируется в нем хранить. Это значит, что проектируя предмет мебели для прихожей, спальни или гостиной, необходимо четко знать, какие вещи там будут располагаться.

Чаще всего габариты прихожей не позволяют разместить шкаф-купе глубиной более 40 см.

С учетом того что около 10 см уходит на раздвижную систему, остается совсем мало места для размещения верхней одежды – курток, пальто, плащей. А стандартные плечики попросту не помещаются в такой узкий шкаф. Сделать внутреннюю конструкцию более функциональной помогут торцевые штанги, которые монтируют вместо стандартных. Они бывают как выдвижными, так и стационарными. Весь верхний гардероб семьи в них вместить вряд ли получится, а вот основные вещи можно.

Для хранения обуви монтируют ниши из проволоки, куда можно разместить 2-3 пары туфель или ботинок. Остальную же часть придется хранить в коробках. Сделать шкаф удобным помогут маленькие выдвижные элементы, куда можно сложить щетки для обуви и одежды, кремы, запасные ключи, другие мелочи.

Шкаф в прихожей является местом, где хранятся зонты, пакеты, сумки, поэтому необходимо позаботиться о нужном количестве крючков, куда можно повесить все необходимое. Использование зеркала на дверях не только визуально расширит комнату, но и позволит увидеть себя перед выходом из дома во весь рост.

Шкаф-купе для спальни – это место для хранения повседневной, рабочей одежды, спального белья. Поэтому перед тем как приступить к изготовлению мебели своими руками, необходимо тщательно продумать все варианты ее наполнения. Наиболее популярными считаются:

  • Корзины. Они могут быть изготовлены из металла, пластика и являются универсальными для хранения вещей. В них можно поместить как носки, так и рубашки.
  • Пантограф. Это штанга для одежды, оборудованная ручкой и механизмом для спуска вниз. Такой вариант подходит тем, кто желает использовать верхнее пространство максимально эффективно.
  • Крепление для утюга и встроенная гладильная доска.
  • Вешалки для галстуков, ремней, брюк.
  • Выдвижные ящики для нижнего белья.
  • Крепления для хранения обуви.

Что касается встроенных шкафов, то многие предпочитают сделать в них ниши для телевизоров, компьютеров. Это позволяет разгрузить комнату, освободить больше пространства.

Выбираем материал

Из чего сделать полки, чтобы они получились крепкими, долговечными, а сам шкаф-купе прослужил долго? Рассмотрим преимущества и недостатки популярных материалов:

  • Массив древесины. Натуральность этого материала не вызывает сомнений, он превосходно подходит когда нужно сделать полку прочной, богатой. Стеллаж для книг или гардеробная с длинными полками, выполненная в дереве, прослужит долго, не прогнется под тяжестью. Такая мебель славится своей прочностью и долговечностью. Недостатком решения может быть слишком большой вес готового изделия, а также высокая цена по сравнению с бюджетными вариантами.
  • Наборный массив. В отличие от массива древесины, цена на такие ниши значительно ниже, а вот преимущества те же. Состоит материал из брусочков древесины, склеенных между собой и покрытых лаком.
  • Столярная плита. Материал представляет собой каркас-раму из древесины, с обеих сторон покрытой фанерой. Прекрасно подходит для тяжелых вещей, к примеру книг.
  • МДФ, ДСП. Наиболее распространенные и доступные широкому кругу потребителей материалы. Используются для изготовления полок в корпусной мебели, подходят для монтажа своими руками. Состоят из крошечных частичек древесины, спрессованных и склеенных между собой. Стандартная толщина полок – 16-18 мм, но если планируется использовать их для хранения тяжелых вещей, рекомендуется остановить выбор на более толстых плитах до 25 мм.
  • Стекло. Этот материал реже остальных используется при изготовлении полок в шкаф-купе. Хотя имеет свои преимущества: они выглядят легкими, но при этом довольно прочные. Из стекла можно сделать ячейки на открытых участках шкафа в гостиной.
  • Металл. Прекрасное решение для того, чтобы сделать стеллажи для хранения обуви, корзины из металлических прутьев. Нужную фурнитуру можно найти в интернет-магазинах, после чего своими руками провести установку.

Варианты креплений

Крепление полок своими руками – это важный элемент изготовления шкафа-купе. От того, насколько надежно они закреплены, зависит прочность конструкции.

Монтаж не представляет больших сложностей и не требует особых умений. Главное, правильно сделать расчеты и вооружиться набором инструментов. Проводя разметку, важно строго соблюдать горизонтальные уровни, в ином случае вес на полке будет неправильно распределяться, оказывая повышенную нагрузку на одном из креплений. В результате такая оплошность приведет к обрыву детали.

  • Мебельный уголок. Наиболее простой, крепкий вид крепежа, не требующий дополнительных отверстий в панелях. Уголки бывают 2 видов – пластиковые, металлические. Но они имеют недостаток: такие крепежи слишком заметны.
  • Евровинт. Он вкручивается в торец полки с ранее сделанным отверстием. Как и у винтовой стяжки, с лицевой стороны панели заметны шляпки евровинта. Чаще всего используются изделия диаметром 7 мм и длиной 50-70 мм. Для их установки просверливают 2 отверстия, в торец полки и в пласть детали. К недостаткам можно отнести то, что такую мебель нельзя подвергать сборке и разборке чаще 3 раз, поскольку происходит разрушение крепления. Также на боковых частях мебели заметны шляпки либо заглушки евровинтов.
  • Эксцентриковая стяжка. Один из наиболее популярных и надежных видов крепежа. Преимущество очевидно: мебель с эксцентриковой стяжкой можно собирать и разбирать множество раз, не боясь последствий. Как происходит крепеж: в пласть детали, к которой торцом крепят другую деталь, вкручивают шток эксцентрика, в свою очередь, в него через торец другой полки вкручивается сам эксцентрик, а затем эксцентрик поворотом затягивает шток в себя.

Установка пошагово

Сделать ячейки для вещей своими руками несложно, главное, правильно подготовить необходимые материалы, детали для установки. Перечень инструментов, которые потребуются для работы:

  • дрель и сверла необходимого диаметра;
  • шуруповерт;
  • электролобзик для распила материалов (при необходимости);
  • утюг для приклеивания кромок;
  • нож канцелярский;
  • уровень;
  • угольник;
  • линейка железная (не рекомендуется использовать линейки китайского производства, в них возможны погрешности);
  • простой карандаш;
  • листы МДФ для полок;
  • кромка для отделки МДФ;
  • крепежи.

После того как каркас шкафа-купе собран и проведена внутренняя разметка, можно приступить непосредственно к установке полок. При помощи проверочного угольника убедитесь в том, что боковые стенки шкафа находятся под прямым углом к задней стенке конструкции. Необходимый размер полочки можно отрезать своими руками, воспользовавшись ручной или электрической пилой. После распила образуется неприглядная кромка, ее можно скрыть клеящейся лентой, для этого необходимо приложить ее к кромке и прогладить горячим утюгом. Готовую полку помещают на заранее выбранный вид крепежа.

Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками

Обычно выдвижные ящики планируют на этапе разработки проекта шкафа. Но бывают ситуации, когда необходимость в них появилась уже в процессе эксплуатации мебели. Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками? Для начала нужно определиться с их местоположением и размерами, подобрать направляющие и рассчитать все детали. Из инструментов можно обойтись минимальным набором, который есть у любого мастера.

Где лучше встроить выдвижные ящики?

Лучше располагать выдвижные ящики на уровне не выше 1-1,2 м от пола, в нишах между стеллажными полками. Также можно сделать выдвижные ящики своими руками в нише со штангой под плечики.

В определении лучшего местоположения не стоит забывать, что ящики выдвигаются вперед и ничего не должно мешать их движению. Самая распространенная ошибка – проектировать их впритык к боковине, когда мебельная петля фасада может послужить невольной преградой для выдвижения ящика.

В шкафах-купе стоит избегать мест, находящихся вплотную к пересечению раздвижных дверей.

Если говорить о проектировании выдвижных ящиков, то лучше всего закладывать модуль с отдельными боковыми стенками. Крышка модуля будет служить дополнительной полкой, а боковины можно закрепить между перегородками шкафа на стяжные болты.

Преимущества встройки такого модуля в готовый шкаф очевидны:

  1. Не придется освобождать шкаф от вещей, чтобы заняться установкой направляющих и регулировкой выдвижных ящиков. Ведь это довольно-таки пыльная работа.
  2. Сначала к боковинам модуля можно прикрутить направляющие, а потом собрать его и установить ящики. В случае со встройкой ящиков сразу в шкаф придется подлазить в уже имеющуюся узкую нишу с инструментом, что более трудоемко и неудобно.
  3. В процессе эксплуатации перегородки шкафа могли уже прогнуться из-за недостаточной жесткости конструкции и большой нагрузки на полки. А это значит – регулировать выдвижные ящики будет очень сложно. Если вообще возможно, при изначально неправильной геометрии ниши.

С установкой модуля же не возникнет никаких проблем, если он выполнен по внутренним размерам ниши.

Какие направляющие выбрать для ящиков

Если решили сделать выдвижные ящики своими руками, то следует и определиться с видом направляющих и их длиной. Кратко разновидности были определены в статье про фурнитуру для шкафов.

  1. Роликовые направляющие – самый бюджетный вариант. Если планируете уложиться в самую малую сумму, то выбирайте их. Единственный их недостаток, это не полное выдвижение: ящик в шкафу будет выдвигаться примерно на 2/3. Расчет деталей для выдвижного ящика на роликовых направляющих точно такой же, как и на телескопические. То есть вы всегда можете поменять один вид выдвижения на другой, если вдруг возникла в этом необходимость.
  2. Шариковые (телескопические) направляющие могут быть полного выдвижения и более надежны в плане эксплуатации. Для усилия можно поставить по два комплекта на один ящик, тогда емкость можно использовать для хранения тех же инструментов (дно лучше сделать из ДСП, ДВП не выдержит тяжелый груз).
  3. Метабоксы (или металобоксы) в основном используют для установки в кухонных шкафах. Конструкция и расчеты деталей для этого вида направляющих принципиально отличаются от первых двух. Дело в том, что метабоксы сами являются боковинами выдвижного ящика (высотой 54, 86, 118 или 150 на выбор), а из ДСП делается только днище и задний бортик. При сборке вся конструкция жестко крепится к фасаду.

По длине все направляющие начинаются с 250 мм, для установки на ящики глубиной 250 мм соответственно. И далее, с шагом в 50 мм до 550-600 мм (то есть 300, 350, 400 и т.д.).

Глубина боковины шкафа должна быть больше глубины ящика на 20-50 мм. То есть на шкаф глубиной 520 мм устанавливаем ящики с направляющими 500 мм, на 400 – ящики 350 мм и т.д. Не забываем, что установленный внутри ящик нужно «утапливать» на толщину фасада.

Конструкция направляющих такова, что отпилить их по длине не получится. Поэтому выбирайте «правильный» размер изначально.

Как правильно рассчитать размеры деталей выдвижного ящика

Сложного в расчетах выдвижного ящика ничего нет, главное знать пару формул и не запутаться в цифрах.

Рассмотрим на примере расчета модуля на два ящика. Пусть он будет спроектирован для установки в нишу шкафа Ш/Г/В 500х500х400.

Поскольку фасад ящика должен задвигаться «внутрь» глубины самого шкафа, глубина боковины модуля равна 480 мм (на фасад выделяем 20 мм).

Расчет деталей на выдвижные ящики будет выглядеть следующим образом:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector