0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строительство каркасного дома на ленточном фундаменте

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Каркасные дома, спроектированы таким образом, что суммарная нагрузка равномерно распределяется по площади конструкции. На основание передается минимум, в сравнении с постройками из кирпича, бетона.

Рассмотрим, какой фундамент лучше для каркасного дома и на какие параметры опираться, для верного выбора.

Особенности строительства

Методика возведения домов на каркасе из пиломатериалов, сравнительно новая. Качества, благодаря которым подобные постройки прижились — монтаж конструкции в сжатые сроки, доступные составляющие, привлекательный внешний вид и способность удерживать тепло.
Пирог стены из деревянного бруса и сэндвич-панелей с теплоизоляцией, укрытый за внешней отделкой, получается легким. Подобная конструкция позволяет обойтись без мощного фундамента, снижая сроки выполнения и затраты на обустройство.

Виды оснований под каркасный дом

Выбор фундамента, основан на нескольких ключевых параметрах, это:

  • размер будущего строения и его этажность;
  • наличие на участке застройки грунтовых вод;
  • типа почвы и глубины ее промерзания.

Желание иметь подвальные помещения, цоколь, так же влияет на подбор. Застройщик часто отказывается от подобных излишеств, в пользу упрощения конструкции опоры.

Свайные опоры

Оптимальным решением для строительства на участке с глинистыми, песчаными почвами, будет использование винтовых металлических свай. Бетонные столбы привычнее, подходят для использования на пучинистых грунтах. Технология установки позволяет проводить монтаж без привлечения тяжелой техники. Дополнительно, достоинством свайного строительства является:

  • круглогодичная установка опор, без зависимости от погоды;
  • возможность работ на участках со значительным перепадом высот, на уклоне, в труднодоступных местах;
  • меньшая себестоимость опоры;
  • ремонтопригодность, отдельную сваю легко заменить;
  • большие сроки службы (80-100 лет);
  • хорошая защита подполья обусловлена эффективной вентиляцией, предотвращающей возникновение среды, благоприятной для гниения деревянного каркаса.

При всех положительных аспектах, есть и недостатки. На скальных грунтах гнутся лопасти на металлическом стволе, поэтому обустройство опоры каркасного дома невозможно. Плюс, подвальные помещения — исключены.

Обвязку можно выполнять металлическим швеллером, брусом. Проводится она поверх свай, выровненных по уровню. Двойную обвязку применяют для усиления несущей способности.

Столбчатый фундамент

Подходящий вариант для почвы с хорошей устойчивостью. Выполняется по аналогии с технологией установки на сваи, но с меньшей глубиной залегания. Основные достоинства — несложный монтаж, ремонтопригодность, низкая себестоимость. Фундамент может быть из каменных, кирпичных, бутовых столбов, допустимы асбестовые трубы и заливка бетоном.

Технология работ по устройству, следующая:

  • разметка расположения опор, основные точки — углы, периметр с шагом в 2-3 м, пересечение стен;
  • выемка грунта на 20-30 см ниже точки промерзания, операция может проводиться вручную или с использованием мотобура;
  • гидроизоляция монолитных опор;
  • при простой заливке бетона, требуется дополнительное армирование;
  • опалубка сбивается на высоту не ниже 40 см, затем заполняется цементной смесью.

После обвязки, стоит выполнить устройство забирки с продухами для циркуляции воздуха. Нехитрая операция улучшит внешний вид, одновременно утепляя подполье.

Ленточный фундамент с уменьшенной глубиной залегания

Популярный тип опоры под каркасные дома, недорогой и быстро монтируемый. Можно заложить подвал. От обычного основания отличается меньшим заглублением в землю.

Техника исполнения стандартная:

  • разметка котлована или рва, с прибавкой в пол метра к габаритам опоры;
  • выемка грунта с последующей расстановкой прутков по плану, контроль за точностью переноса важен;
  • устройство опалубки с шириной в 20-30 см, не ниже 40 см над уровнем участка;
  • укладка песка, гравия, слоями по 5-10 см;
  • заливка раствором бетона.

Дополнительные конструкции под будущие стены не требуются. После периода набора прочности, можно продолжать монтаж строения.

Плитная основа под каркасный дом

Фундамент на сложных почвах, где плавающий грунт, должен быть только монолитным, с усилением арматурой. Опора такого типа, выдерживает нагрузки от системы дома. Одновременно с этим, плита гасит подвижки грунта, не передавая их каркасу строения.
С таким фундаментом не нужно рыть котлован, ставить сваи, дополнительно укреплять лаги пола, даже теплоизоляция выполняется проще. Но опять же, нет возможности обустроить подвальное помещение и цена для бюджета — ощутимая.

Какой фундамент под каркасный дом выбрать — решать вам. Помощь инженеров-проектировщиков нельзя недооценивать, как и геологические изыскания на участке. Только совокупная работа специалистов, поможет построить дом, надежный и долговечный.

Какой выбрать фундамент для каркасного дома (видео)

Ленточный фундамент для каркасного дома: выбор конструкции и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Ленточный фундамент для каркасного дома сооружается на сухих и пучинистых почвах. Придерживаясь несложной технологии, многие возводят его самостоятельно.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Под легкие конструкции строят мелкозаглубленные фундаменты. Заглубленные основания более прочные, меньше деформируются от пучения грунта. Используются преимущественно, если под домом планируют устроить подвал. Тогда бетонное основание служит его стенами.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность выполнения операций. Незначительные различия определяются глубиной заложения, которая зависит от видов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Натурный вынос осей

Для устройства фундамента требуется разметка на местности под траншеи.

В соответствии со строительными правилами осуществляется привязка объекта:

  • расстояние от угла здания до центра улицы — не менее 5 м;
  • до границ участка — 3 м;
  • до колодцев, септиков, подземных трубопроводов — 3-10 м.

Готовят прочный шнур, который натягивают по обноскам треугольником со сторонами 5, 4 и 3 м. По нему размечают боковины траншеи. При таком способе выноса осей углы будут составлять 90°, а погрешность в размерах составит не больше допустимой — 1 см. Шнур после разметки убирают, иначе он будет мешать работе.

Иногда устраивают сплошную обноску. Размещают по периметру строго параллельно осям сооружения.

Дренаж

Чтобы отвести от фундамента лишнюю воду, ее направляют в специально возведенные колодцы или существующую канализационную емкость. Для этого устраивают дренажную систему.

Вдоль основания дома копают траншею шириной 50 см, глубиной ниже подошвы на 10 см. Важно выдержать уклон к емкости для сбора воды в 4-7°. На дно укладывают геотекстиль, края которого выпускают на борта. Траншею засыпают щебнем слоем 10 см.

В качестве дренажных труб используют специальные гофрированные или канализационные диаметром 110 мм. В них сверлят отверстия размером до 5 мм через 5-10 см. Чем их больше и меньше сечение, тем лучше. Не менее чем через 10 м и на углах дренажной системы устанавливают колодцы из труб. Через них при необходимости вводят сантехнический трос для прочистки системы.

Трубы засыпают слоем щебня толщиной до 40 см. Сверху заводят концы геотекстиля, соединяют. На последнем этапе траншею засыпают грунтом, трамбуют, поливают водой. Сверху делается отмостка.

Подсыпка, подбетонка

Вспучивание грунта грозит образованием трещин в бетоне. Для предохранения от нежелательных явлений, одновременного выравнивания дна проводят подсыпку. Она выполняется на толщину 0,4-0,8 м. Каждые 10 см тщательно трамбуются, желательно виброплитой.

На выбор схемы подушки влияют геологические условия:

  • высокий УГВ — только щебень;
  • низкое залегание почвенной воды — песок;
  • если возможен сезонный подъем УГВ — песок со щебнем;
  • низкое сопротивление грунта — слой щебня затем песка одинаковой толщины.

У подбетонки несколько назначений:

  • препятствует уходу цементного молочка;
  • защищает гидроизоляцию от проколов;
  • уменьшает толщину защитного слоя для арматуры.

Она из тощего бетона марки В7,5. Его заливают в опалубку, делают стяжку толщиной 5-7 см. Ширина подбетонки на 20-40 см больше размера ленты.

Подошвенная гидроизоляция

Каркасный дом на ленточном фундаменте, почти полностью состоящий из деревянных материалов, требует усиленной защиты от влаги. Поэтому, кроме традиционной гидроизоляции фундамента сверху, требуется подошвенная. На подбетонку укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку. Из современных рулонных материалов — Технониколь, Бикрост и др.

Опалубка

Возможны конструкции из фанеры или досок пли глубине траншеи не более 0,7 м. Монолитный или незаглубленный фундамент устраивают с помощью полистирольных модулей. Для строительства небольшого каркасного дома опалубку под бетонное основание чаще изготавливают из деревянных щитов.

Возможно 3 варианта:

  1. В плотном грунте при отсутствии подвала стенки котлована используют как опалубку, а щиты устанавливают для надземной части.
  2. Если грунт такой же и планируется подвал, устраивают опалубку с внутренней стороны на всю высоту. С внешней — только для надземной части.
  3. В осыпающейся почве устанавливают щиты, равные высоте фундамента от основания.

Для опалубки используют доски, которые должны отвечать ряду требований:

  • достаточная для предотвращения деформации толщина — от 25 мм;
  • ровная с одной стороны поверхность;
  • прямые грани кромок.

Щиты закрепляют на вбитых в землю кольях. При установке контролируют размещение уровнем и леской. Чтобы придать большую устойчивость, устанавливают подкосы. Сверху между собой щиты связывают поперечными брусками. Укосов и поперечин должно быть столько же, сколько брусков крепления.

Внутрь опалубки укладывают полиэтиленовую пленку, разглаживают и фиксируют ее. Она будет препятствовать проникновению цементного молочка в почву. Для устранения сил пучения закладывают теплоизолятор, который закрепляют изнутри наружного щита.

Арматурный каркас

На фундамент действуют нагрузки дома, ветра, снега, вспучивание грунта. Чтобы уберечь бетонную конструкцию от разрушения, применяют армирование. При высоте фундамента более 15 см устанавливается продольная, вертикальная и поперечная арматура. Каркас делается из прутков сечением 8-16 мм. Для продольных стержней используют рифленую арматуру А400, поперечных, вертикальных — гладкую А240.

При укладке арматуры придерживаются строительных норм:

  • длина ячейки не более 40 см, ширина — 30 см;
  • нахлест при соединении составляет 40-60 см;
  • в соседних рядах разбежка между стыками — не менее 60 см.

Для перевязки используют П-образные хомуты из прутков или вязальную проволоку. Применение сварки допускается при работе с арматурой марки С.

Особенное внимание уделяют углам фундамента. Здесь выполняют усиленное армирование, устраивая дополнительные ячейки. Для этого из прутков гнут уголки и скрепляют с основным профильным каркасом. Возможен более простой вариант — установить дополнительные стержни.

Бетонирование

Для заливки фундамента используется бетон В15-В25 (по старой классификации М200-М350). Применяются 2 технологии заливки. Первый — готовить раствор собственноручно с помощью бетономешалки. Лучше, если их будет 2, установленных в разных концах траншеи. В помощь требуется нескольких рабочих.

Последовательность бетонирования своими руками:

  • заливают порции раствора высотой не более 40 см;
  • выравнивают по всей поверхности;
  • уплотняют, используя вибратор;
  • последний слой выравнивают.

Заливку делают непрерывно, швы ослабляют конструкцию.

Второй способ приготовления бетона предполагает заказ миксера с готовым раствором. Заливка происходит за несколько часов с минимальным количеством подсобников. Смесь заливается по желобам в траншею. Так как процесс быстрый, следует спешить с уплотнением. Когда опалубка заполнится полностью, бетон еще раз трамбуют и выравнивают. Оставляют застывать на 4-6 недель.

Гидроизоляция

Чтобы фундамент не намок и зимой не появились трещины, проводят гидроизоляцию. Требуется тщательная подготовка поверхности: удаление пыли, острых наплывов, грунтовка для обеспечения адгезии.

Существует несколько способов с применением различных материалов.

Обработка битумной мастикой заполняет все щели и пустоты, препятствует проникновению влаги. Материал доступный по цене, работать можно одному человеку.

  • на работу уходит много времени — наносится минимум 2 слоя;
  • полная защита от влаги, даже при самом качественном нанесении битума, не гарантируется;
  • служит 10 лет, после чего требуется повторное нанесение.

Изоляция рулонными материалами в 2 слоя более долговечная — срок службы до 50 лет. Используют современные материалы: гидростеклоизол, Технониколь, Бикрост. Применяют рубероид — в качестве основного материала или как дополнение к битумной гидроизоляции. Работают минимум 2 человека — в одиночку не справиться.

Жидкая резина представляет собой модифицированный водный раствор битума с полимерами. Наносится распылением по основанию. Гидроизоляция высокого качества и долговечная.

Вместо жидкой резины, которая не всегда встречается в продаже, используют:

  • Эластомикс — наносят 1 слой;
  • Эластопаз — дешевле, но требуется 2 слоя.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный слой снаружи ленточного фундамента выполняет такие функции:

  • повышает защиту конструкции от пучения почвы;
  • предохраняет от промерзания;
  • уменьшает теплопотери здания.

Для утепления используют пеноплекс. У него высокие теплосберегающие свойства, влагостойкость.

  • роют траншею по периметру здания глубиной до подушки основания;
  • засыпают песок, трамбуют;
  • на гидроизоляцию с помощью мастики крепят листы утеплителя, не допуская щелей;
  • укрывают пеноплекс геотекстилем или пленкой, чтобы материал не повредился грунтом при засыпке.

Мелкозаглубленный фундамент утепляют такими же листами, уложенными горизонтально по периметру дома. Слой покрывают пленкой или устраивают бетонную отмостку.

Возводим ленточный фундамент для каркасного дома

Малозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома выбирают, если позволяет площадь строения и тип грунта на участке. Если предполагается возведение подвального этажа, то нужно увеличить глубину закладки подошвы. А при строительстве дома на ровном участке с нормальным показателем сопротивления почвы стоит прибегнуть к варианту устройства пола по грунту. Такой способ позволит снизить затраты на строительство.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

  • Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
  • Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
  • Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

Каждый из перечисленных выше вариантов нуждается в защите от пучения. Ее создают дренажной системой, утепленными отмостками, боковыми гранями. Также защита обеспечивается путем замены пучинистого грунта слоем из песка или щебня.

Не рекомендуется закладывать ленточный фундамент малого заглубления в горной местности. В таких регионах присутствует вероятность сдвига фундамента. При проведении работ на пылевых грунтах нижнюю часть фундамента расширяют при помощи плиты.

Глубина фундамента

Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.

В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.

Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы. Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.

И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные строения опираются на обвязку фундамента, выполненную из швеллера или бруса. Ширина бруса чаще всего не превышает 15 см. При этом, согласно строительным нормам, этот показатель должен составлять 30-40 см. Так удастся получить необходимый показатель запаса прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции, должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае стандартного коттеджа высота основания составляет 60-120 см. Если прибавить к этому глубину залегания, то получится полноценный цокольный уровень. Таким образом, можно сделать в доме балочные перекрытия или грунтовые полы.

В случае с перекрытиями из балок строителям придется добавить отверстия вентиляционного типа. Площадь отверстий должна составлять 1/400 от всей площади цоколя. Грунтовые полы в каркасном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Строительные технологии

Строительство ленточного фундамента начинается с нанесения разметки на строительной площадке. Далее изымается грунт, монтируется опалубка, заливается бетон в армированный каркас.

На начальных этапах активно используются технологии, снижающие вредоносное воздействие сил пучения. Для этого строители устанавливают дрены (на уровень подошвы основания). Слой почвы под дренами заменяется щебнем или песком. Затем производится утепление отмосток. Это делается с целью сохранения под строением тепла, получаемого от почвы.

Гидроизоляция всех бетонных компонентов фундамента позволяет увеличить эксплуатационный ресурс всего строения.

Перенос осей

Установка опалубки начинается с выкапывания траншей. Их делают в точном соответствии с чертежом проекта. Линия траншеи наносится в виде разметки на стройплощадке. Вынос стеновых осей выполняется следующим способом:

  • Привязка по объектному принципу. Крайние углы здания должны быть удалены от улицы как минимум на 5 м. От проезда и крайней точки участка – на 3 м. Также необходимо учитывать расположение коммуникаций, колодца, водозабора и септика.
  • Вместо кольев используют обноски. Они выполнены из двух брусьев, имеющих нижнюю заостренную часть. Между ними монтируется доска длиной 0,6-0,8 м. Такие конструкции устанавливают по краям траншей.

На обноски натягивают 3 шнура (струны). Шнуры натягиваются на боковые грани и стеновые оси. Струны можно снять перед началом землеройных работ и установить обратно после их завершения. Каркасный дом должен иметь равнозначные диагонали.

По этой причине оси откладывают под прямым углом (по отношению друг к другу). В результате получается треугольник, имеющий гипотенузу 5 м, а катеты 3 и 4 м. Современные строительные стандарты допускают отклонения в проектировании равные 1 см.

Дренажная система

Ленточный фундамент под каркасный дом предполагает наличие дренажа. Его выполняют по той же технологии, что и подземную канализацию наружного типа.

  1. На первом этапе выкапываются траншеи. Они должны проходить по всему периметру будущего строения. Глубина траншей должна равняться глубине подошвы основания. Сечение – 0,5*0,5 м. Очень важно, чтобы сечение имело уклон в 4-7 градусов. Это обеспечит самотек.
  2. Далее устраивается слой подстилающего типа. На дно траншеи укладывается геотекстиль, а поверх него засыпается щебень. При этом края материала необходимо выпустить на боковые грани траншеи. Это делается с целью последующего укрытия материалом всей конструкции.
  3. После подстилающего слоя монтируются колодцы. Они представляют собой вертикальные трубы с заглушенным дном. Такие импровизированные колодцы устанавливают по краям будущего дома.
  4. На последнем этапе укладываются дрены. Они представляют собой перфорированную гофротрубу. Дрены монтируют внутрь колодцев.

Дренажная система нуждается в защите от вспучивания. Ее обеспечивают при помощи засыпки щебня в траншеи.

Подбетонка и подсыпка

Вспучивание может привести к образованию трещин в фундаменте. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять дно траншеи при помощи засыпки нерудных материалов. Создается слой высотой 40 см. Его выравнивают послойно при помощи виброплит. Есть несколько способов создания инертной подушки. Каждый способ подходит под определенные геологические условия.

  • Щебень, полностью заполняющий траншею. Такой вариант используют при высоком показателе УГВ.
  • Слой песка в 40 см. Это бюджетный способ. Его применяют при низком УГВ.
  • Щебень и песок. Такая схема используется в регионах с низким сопротивлением почвы.

При помощи подбетонки можно решить следующие проблемы:

  • Снижение расхода цементного раствора при заливке ленты.
  • Обеспечение защиты гидроизоляционного слоя от прокола щебенкой.

Подбетонка является стяжкой в 5-7 см. Ее делают из так называемого «тощего бетона» марки B7.5 и заливают в опалубку. Ширина должна превышать размер ленты фундамента в среднем на 30 см. Так повышается надежность опирания.

Гидроизоляция подошвы

Стяжка покрывается мембраной, которая представляет собой специальный пленочный материал. При помощи этого материала можно защитить фундамент и весь каркасный дом от воздействия влаги и воды.

Опалубка

На выбор опалубки влияет глубина ленточного фундамента. Различают следующие виды опалубки:

  • Деревянные или фанерные конструкции. Их используют, если глубина залегания не превышает 70 см.
  • Полистирольные L-видные модули. Такую опалубку применяют для монолитного пояса или незаглубленного основания.

Для обеспечения стабильной пространственной геометрии строения необходимо устранить силы пучения. Это можно сделать при помощи утепления верхних частей малозаглубленного основания.

Теплоизоляционный материал закладывают прямо в опалубку (прижимают к наружной части конструкции). Также можно оклеить утеплителем борта ленты после снятия опалубки. Сохранить геометрию фундамента можно при помощи досок, толщиной 5 см.

Каркас из арматуры

Фундамент постоянно находится под нагрузкой дома. По этой причине ленточный фундамент под каркасный дом армируют в два продольных пояса. Они берут на себя нагрузку от растяжения в случае вспучивания почвы.

Основные требования к каркасу:

  • Минимально допустимый процент армирования – 0,1%.
  • Сечение арматуры выбирается исходя из расчетов и особенностей будущего строения.
  • Защитный слой должен составлять 2-8 см.
  • Перевязка сопряженных элементов осуществляется П-видными хомутами или изогнутыми под углом 90 градусов прутьями.

В строительстве частных домов используют арматуру марки А400, с сечением периодического типа (частота сечения 8-16 мм). Вертикальные и горизонтальные перемычки и крепежные хомуты изготавливают из арматуры A240. Стоит отметить, что такую арматуру изгибают холодным методом, горячий изгиб строго запрещен.

Бетонирование

Использование бетона марок В15-25 для ленточного фундамента повышает эксплуатационный ресурс каркасного дома. Бетон заливают в несколько слоев. Это позволяет провести последующее уплотнение при помощи глубинных вибраторов. Если на стадии приготовления смеси добавить в нее пенетрирующие вещества, то бетон приобретет водоотталкивающие качества. При качественном уплотнении бетон сразу же покрывает поверхность, делая ее ровной.

Гидроизоляция

Для защиты от воздействия влаги все грани фундамента гидроизолируют по следующей технологии:

  • Грунтовка поверхности. Ее делают при помощи праймеров. Так увеличивается сцепление наружной части с водозащитными материалами.
  • Обмазка. Элементы конструкции покрывают мастикой из битума или эпоксидки. Такая обмазка дает гарантию защиты основания от воздействия воды на 15-20 лет.
  • Оклеивание фундамента водоотталкивающими материалами.
  • Гидроизоляция объемного типа. Предполагает добавление пенетрирующих составов в цементную смесь. Эта методика позволяет изменить всю структуру бетона, делая его нечувствительным к воздействию влаги.

Первые три варианта гидроизоляции чаще всего применяют одновременно. Однако они по всем статьям уступают объемной гидроизоляции.

Теплоизоляция

Теплоизоляция ленточного фундамента позволяет защитить каркасный дом от воздействия пучения почвы. Чаще всего стенки фундамента оклеивают слоем пенополистирола (он должен быть не менее 5 см). Под отмостки помещают листы полистирола такой же ширины.

Если соблюдать все правила, фундамент прослужит не менее 300 лет.

Видео: как залить фундамент своими руками

Постройка фундамента под каркасный дом своими руками

При постройке каркасного дома первое, на что стоит обратить свое внимание – это качество постройки фундамента. Именно на его плечах будет стоять ваш будущий дом, и от того, насколько качественно основание будет выполнено, непосредственно зависит срок его эксплуатации. В данной статье мы рассмотрим, как возводится фундамент под каркасный дом своими руками, опишем все нюансы и тонкости установки.

Анализируем условия на участке

Выбор определенного вида базиса будет зависеть от таких факторов:

  • Зрительный анализ почвы на строительном участке;
  • Предполагаемая масса будущей постройки;
  • Наличие или отсутствие подвала;
  • Глубина, на которой протекают грунтовые воды;
  • Глубина, на которой максимально может промерзнуть почва.

Итак, прежде всего, нам следует проанализировать состояние почвы. Некоторые компании включают в смету расходы на проведение геологической экспертизы, для уверенности в том, что выбранный тип каркаса выдержит нагрузку. Если же вы решили строить дом своими руками, придется поработать головой.

Наиболее удачным вариантом является неглинистая почва, песчаный грунт, скала, или их совмещение, поскольку в таком грунте воде есть куда утечь, она не будет застаиваться. Напротив, очень неблагоприятно для каркаса недалекое соседство с грунтовыми водами почв с высоким содержанием глины, пыли или с мелким песком, поскольку при таких условиях существует большая вероятность быстрого промерзания почвы, и соответственно вспучивания.

После того, как тип почвы исследован, принимаемся за рассмотрение подходящих видов фундамента.

В этом вопросе важно принимать в расчет нижеприведенные нюансы:

  1. Каркасный дом имеет небольшую массу, поэтому строить громоздкий базис бессмысленно. Исключением является последующая отделка постройки кирпичной кладкой;
  2. Не рекомендуется предусматривать в доме подвал в местности с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку помещение будет находиться всегда в сырости;
  3. Если местность характеризуется повышенным движением грунта, предохранить дом от сдвига поможет монолитная плита;
  4. Если ваш бюджет не позволяет выбрать любой фундамент, наиболее приемлемым будет выбор основания, установленного на малую глубину (если почва предоставит такую возможность);
  5. Основание должно быть одинакового срока службы с самим домом. Это значит, что под каркасный дом не стоит класть громоздкий железобетонный фундамент, он предназначен для более тяжелых нагрузок.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что каркасная постройка неприхотлива к выбору основания, и поскольку нет нужды в массивных опорах, наиболее приемлемыми считаются ленточный, свайно-винтовой, столбчатый и монолитный основания. Итак, рассмотрим каждый вид более подробно.

Фундамент №1. Ленточный

Этот вид оснований является самым распространенным благодаря своей доступной цене и простоте в исполнении. Если требуется увеличить способность выдерживать нагрузки, или присутствуют неблагоприятные условия грунта, к ленточному базису добавляют сваи. В таком случае он будет именоваться свайно-ленточным фундаментом.

Работа по установке ленточного основания потребует от бригады строителей точности и внимательности в работе, поскольку при возникновении ошибки могут возникнуть немаленькие неприятности.

Очень удобно класть такой фундамент в доме, где предусмотрен подвал или утепленное подполье. Для этого фундамента подходит почва, не склонная к пучению. Однако большая склонность к промерзанию почвы вынуждает поставить дополнительно сваи, которые вкручиваются ниже этого уровня.

  1. Первым шагом является нанесение разметки в точках, где будут расположены несущие и наружные стены здания. Эти точки помечаются колышками, которые перевязываются друг с другом веревкой. Чтобы показать, какую ширину будет иметь стена, дополнительно устанавливаются рядом идущая вторая нить. Следует учитывать, что основание должно выходить за пределы несущих стен как минимум на 10 сантиметров, а в идеале даже больше.
  2. Вторым шагом является рытье по намеченным колышкам траншеи (вглубь до 60 сантиметров). Если дополнительно будут установлены сваи, то для них пробуриваются скважины вглубь после уровня промерзания грунта на 20 сантиметров. Сверху насыпается песок и щедро окропляется водой. На боковые стороны тоннелей устанавливается гидроизоляция в виде рулонов.
  3. Третьим шагом является установка опалубки в вырытых траншеях. Материалом для нее служат обычно обрезные доски. Они устанавливаются перпендикулярно земле и выходят за ее уровень приблизительно на 30 сантиметров.
  4. Четвертый шаг – крепление арматурного щита. Для этого используется проволока толщиной около 15 миллиметров, концы которой связываются между собой вязальной проволокой, или пассатижами. Данный этап занимает значительное количество времени, сил и терпения. Облегчить процесс можно, приобретя автоматический пистолет, который будет тратить на одно соединение пару секунд.
  5. Пятый шаг – заливка бетонным раствором. Для одной части цемента (марки не меньше М 500) следует взять три части песка. Можно приготовить раствор своим руками при помощи бетономешалки, но профессионалы советуют все же воспользоваться готовой смесью. Бетон заливается всего один раз, после чего при помощи специального строительного вибратора он уплотняется.

В условиях солнечной теплой погоды, полное засыхание смеси произойдет в течение недели, не больше. После этого опалубка снимается, и можно приступать к следующему этапу – возведению каркаса.

Фундамент №2. Свайно-винтовой

Именно свайно-винтовой фундамент является наиболее надежным. Поэтому он устанавливается как на зыбких, склонных к пучению и неустойчивости почвах, грунтах с непростым ландшафтом или высоким расположением грунтовых вод, так и в целях дополнительного укрепления другого вида фундамента.

Свайно-винтовой базис имеет следующие преимущества:

  1. Установка не требует применения дополнительной техники;
  2. Монтаж осуществляется в течение одного дня;
  3. Высокая несущая способность;
  4. Возможность выдерживать нагрузки в условиях высокого уровня протекания грунтовых вод, или промерзающей почвы;
  5. Широкий ассортимент свай;
  6. Бюджетная стоимость;
  7. Возможность установки при низких температурах;
  8. Отличная возможность проведения ремонта, при возникновении такой необходимости.

Строительный рынок предлагает огромное количество видов винтовых свай. Ассортимент колеблется в зависимости от размера, наличия различных покрытий, защищающих от коррозии. Важно учитывать, что сваи должны быть ровными, а лопасти не искривлены.

Диаметр трубы винтовых свай может быть 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219 миллиметров. Диаметры от 57 до 89 мм применяются при постройке легких беседок, заборов, указателей, малых опор и других небольших построек. Диаметр трубы от 108 мм применяется при постройке каркасных домов, ангаров, пирсов.

Чтобы правильно установить трубу, буровую установку следует располагать строго в вертикальном положении. Если почва содержит примеси глины, проводить работы рекомендуется в сухую погоду.

Как правильно установить сваи своими руками?

Фундамент для каркасного дома своими руками выполнить вполне реально, если следовать инструкциям.Большие сваи устанавливаются исключительно спецтехникой. Остальные же не требуют ее привлечения, и могут быть установлены вручную бригадой рабочих. Постройка небольшого по размерам дома не потребует больше трех человек, и может быть выполнена своими руками.

Сваи имеют такую форму, которая предоставляется возможность вкрутить их просто руками.

Фундамент устанавливается винтовыми сваями, выполненными из стали, и имеющим антикоррозийное покрытие. Длина обычно начинается от двух с половиной метров и более. Внутрь почвы должно попасть не менее, чем полтора метра, но всегда на пару десятков ниже уровня промерзания почвы. Также глубина внедрения зависит от структуры и рыхлости грунта. В любом случае, сваю следует вкручивать до тех пор, пока она не окажется в твердой не промерзающей почве.

Первым шагом в установке свай является нанесение разметки, далее – ее вкручивание.

На установленной свае отмечают необходимый уровень, обрезают излишек. После этого, следует полностью забетонировать трубу.

Винтовые сваи способны выдерживать большую нагрузку благодаря своей конструкции. При вкручивании ее в землю, последняя не просто не стает рыхлой, но и дополнительно закрепляется благодаря лопастям. В случае, если вы задумали временную постройку, сваи не требуют бетонирования, и после снесения постройки легко могут быть выкручены и использованы второй раз.

Фундамент №3. Столбчатый

Столбчатое основание имеет систему столбов, которые расположены по точкам несущих стен и на стыках внутренних перегородок. Столб имеет две составляющие: нижнюю – основание (форма круглого сечения), верхнюю – оголовок (форма прямоугольника или квадрата). Важным моментом является установка столбов таким образом, чтобы все оголовки располагались четко на одной линии, поскольку именно на них будет впоследствии установлена конструкция каркаса. Высота их соответствует высоте пола и располагается около 60 сантиметров над уровнем почвы.

Скважины для столбов бурятся с помощью садового бура, обрешетка – обрезной доской. Чем тяжелее планируется здание, тем должен быть больше диаметр труб столбов.

Над уровнем почвы заливается армированный бетон, кирпич или древесина. Первый вариант является предпочтительней, поскольку и заливается быстро, и прослужит большое количество времени. Применение арматуры позволит добиться большей прочности при сжатии-растяжении, и сохранит материал при негативном воздействии сильных морозов. Приготовление раствора с помощью бетономешалки не уменьшит его качество.

Фундамент №4. Монолитный плитный

В народе такой вид основания прозвали «плавающий» из-за того, что в случае, если грунт пучит, и вздымается, двигается вся плита полностью. Такой эффект достигается благодаря тому, что основание является одной сплошной железобетонной монолитной плитой, которая имеет колоссальные несущие способности.

Ниже рассмотрен монолитный фундамент каркасного дома, выполненный своими руками, его фото и пошаговая инструкция.

Толщина плиты должна быть не меньше 10 сантиметров. В основе лежит гравий и песок, который проходит сильную утрамбовку. Поверх них укладывается гидроизолятор. Далее – каркас из арматуры, а точнее двух сеток, тщательно переплетенных между собой. Оптимальной арматурой является ребристая, имеющая диаметр 12-16 мм. При таких показателях достигается самое лучшее сцепление с бетонным раствором.

Монолитная плита бывает гладкая или с ребрами жесткости. Это прутья, которые находятся внизу плиты перпендикулярно ее стороне и смотрят вниз. Такие прутья усиливают устойчивость основания к любым движениям грунта.

Если в каркасном доме не предусмотрено подвальное помещение, монолит ставится мелкозаглубленный.

Для начала следует снять верхний плодородный слой грунта, заменить его на специальную геоткань. Следующий слой – песок, который проходит тщательную утрамбовку и поливается водой. Далее еще один слой геоткани, следом гравий. Утрамбовка. На плите ставится опалубка, в ней – арматура.

Далее конструкцию следует залить бетонным раствором, во время процесса производится удаление пузырьков воздуха посредством вибратора. Бетон имеет длительность засыхания около месяца, на это время работы прекращаются. После засыхания опалубка снимается и можно проводить установку каркаса.

В заключение

Установка фундамента является очень важным этапом в постройке каркасного дома. Следует приложить максимум усилий, терпения и внимания к этому процессу. Тщательно проверьте все расчеты перед тем, как начинать работу. Если вы занимаетесь постройкой дома сами, позовите пару друзей на этом этапе. Одна голова – хорошо, а две – лучше.

Строим фундамент для каркасного дома своими руками: ленточный, плитный, столбчатый, на сваях

Если вы ограничены в финансах, то лучшим вариантом для вас будет каркасный дом. Его быстро и легко строить, материалов надо немного и они сравнительно дешёвые.
В этой статье будет описано строительство фундамента — этапа, с которого начинается строительство любого здания, и без которого оно невозможно.
Под каркасный дом можно делать ленточный и столбчатый типы фундамента, либо ставить сваи. Выбор зависит от рода почвы, пролегания грунтовых вод, параметров будущего дома и, конечно, финансовых возможностей.
Сейчас мы разберем разные виды фундаментов для каркасного дома, их строительство на пошаговой инструкции. Это будет началом для качественного строительства дома под крышу.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это неразрывное жёсткое сооружение по замкнутому контуру в виде ленты. Строят его под все несущие стены планируемого здания. Это самый популярный тип фундамента под частные дома и загородные коттеджи. Он отлично подходит в качестве основания для возведения каркасных зданий.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент характеризуется существенно большей площадью несущей поверхности, чем столбчатый и винтовой. Поэтому при меньшей глубине возведения он выдерживает те же нагрузки, что и столбчатый фундамент, при укладке на почву с меньшей плотностью, или более высокие нагрузки при такой же глубине возведения. Но для строительства ленточного фундамента понадобиться больше стройматериалов и надо будет сделать больше земельных работ.

Также в здании, возведённом на ленточном фундаменте, есть возможность построить подвал или цокольный этаж . Это делается путем уборки грунта из пространства внутри фундамента. В этом случае его стены одновременно выступают стенами цокольного этажа. Если устраивать подвал не планируется, то землю можно не убирать.

Ленточный фундамент надо обязательно углублять ниже уровня промерзания земли. Уровень промерзания бывает очень разным — он зависит от климатических условий и типа почвы.

При его возведении в начале сыпется песок, на него гравий, на него гидроизоляционный слой. При этом чем ниже промерзает грунт, тем больше должны быть слои песка и гравия. Очень важно, чтобы основание было приблизительно на 30% шире самого фундамента. Сверху гравия вяжется арматура таким образом, чтобы её части не выступали из бетона. Затем делается опалубка высотой минимум на 10 см выше планируемой высоты фундамента. При этом высота бетонного слоя должна превышать 50 см.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — это монолитная плита, сделанная из железобетона и залитая под всем зданием.

На фото плитный фундамент

Этот тип фундамента имеет самую большую площадь опоры по сравнению с остальными, и поэтому обеспечивает большую устойчивость дома на земле с более слабой несущей способностью. По этой же причине он сильнее всего противодействует силам пучения, поскольку в результате их влияния конструкция опускается и поднимается целиком. Отсюда взялось другое название фундамента в виде монолитной плиты — плавающий фундамент. При возведении дома на плавнях или болотах подобный фундамент незаменим, поскольку построенное на нем здание будет двигаться исключительно целиком, что не даст образоваться в нём трещинам и завалам.

Плитный фундамент строится высотой от 10 см и далее на утрамбованные песок и щебень, поверх которых стелится гидроизоляция. Поверх изоляции вяжется каркас из арматуры в виде 2-х сеток, нижней и верхней, недвижимо связанных одна с другой. Арматуру нужно брать ребристую с сечением 1,2–1,6 см. Используя такой фундамент можно сделать каркасную пристройку к дому.

Армирование внутри плитных фундаментов, по сравнению с ленточными, надо делать более серьёзное. На последние действуют только изгибающие продольные нагрузки, а изгибающие поперечные нет, потому что высота ленточного фундамента превышает его ширину. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру вяжут только вдоль, для поперечной вязки подойдет и гладкая. А плитный фундамент имеет абсолютно другое соотношение длины, высоты и ширины, и на него действуют силы на изгиб как поперечные, так и продольные.

Плюс иногда возникают силы скручивания. Поэтому арматуру для каркаса надо использовать только ребристую — которая сильнее всего сцепляется с бетоном. Шаг прутьев арматуры должен составлять 20–40 см. Если вязать арматуру на расстоянии 30 см прут от прута, то на 1 кв. м фундамента понадобится 3 прута по 1 м на продольное вязание и столько же на поперечное — одинаково для верхней и нижней обвязок, плюс приблизительно 2 м для связки верхней и нижней арматурных сеток.

В итоге получается около 140 см прутьев на 1 кв. м плиты. Для строительства монолитного фундамента в виде плиты расходуется больше всего арматуры и самый большой объем бетона в сравнении с остальными фундаментами, поэтому возводить его дороже всего.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент являет собой стоящие в земле независимо друг от друга опоры.

Столбчатый фундамент

Ставят их обязательно во всех точках пересечения стен здания. Если стены длинные, между ними ставят дополнительные столбы (здесь можно ставить опоры послабее).

Верхнюю часть опор называют оголовком, низ — основанием. Оголовки являются точками, на которых будет стоять здание, поэтому их надо делать в один уровень — это будет линией начала 1-го этажа. Расстояние между низом дома и уровнем земли должно быть 0,4–0,5 м, чтобы дом не был сырым, чтобы не портились деревянные конструкции каркаса.

Столбы фундамента можно делать прямоугольными, квадратными, трапециевидными, круглыми и т.д. Самыми распространенными, являются круглые столбы, поскольку для них можно убирать землю с помощью обычного ручного бура.

Столбы для столбчатого фундамента подойдут сечением от 150 мм до 400 мм. При самостоятельном возведении столбчатого фундамента лучше использовать уже готовые столбы, которые бывают следующих сечений:

И ручные буры выпускаются под опоры этих диаметров. Столбчатый фундамент чаще всего вкапывают в землю приблизительно на 2 м (чтобы он был ниже промерзания земли). Основания опор имеют небольшую площадь, поэтому чтобы столбы не разрушились и не перекосились под давлением дома, они должны стоять на почве с хорошей несущей способностью.

Для такого фундамента подходят столбы из различных материалов: бетон, дерево, металл, кирпич. Деревянные столбы перед укладкой в землю надо обжигать либо обрабатывать специальными антисептиками, чтобы защитить древесину от сырости и вредителей, предотвращая таким образом её трухлявость и гниение. Дополнительно древесину можно защитить гидроизоляционными средствами, но даже в этом случае дерево остаётся наименее надежным материалом для возведения столбчатого фундамента.

Кладка из кирпича очень хороша в отношении стоимости и прочности, однако он не удобен в плане строительства. Складывать кирпичи в опору в яме по ширине в размер опоры невозможно, а складывать столбы целиком на земле, а потом опускать их в яму тоже долго и не легко.

Самым лучшим со всех сторон материалом для столбов является бетон. Заливать его надо с армированием.

Такой фундамент будет самым прочным, слабо подверженным климатическим воздействиям и его совсем не сложно построить самостоятельно: пробурить скважины, насыпать прослойку из песка и гравия, поставить опалубку, связать арматуру (продольную надо брать ребристую 1,2–1,6 см в разрезе, поперечную можно и гладкую) и залить бетонным раствором. Плюс армированной цельной опоре не страшны никакие пучения, промерзания и перемещения грунта.

В этом типе фундаментов самым надежным является столбчатый фундамент с ростверком — специально сделанной верхней частью опоры, распределяющей нагрузку от дома и расположенной непосредственно между столбами. При промежутках между опорами 1,5–2,5 м ростверк делают в виде обычной армированной перемычки. Если промежутки между опорами превышают 2,5 м ростверк делают из рандбалки — железобетонной монолитной либо сборной балки, или металлической балки (из двутаврового профиля, обычного профиля или в виде швеллера). Для уменьшения стоимости строительства ростверк часто ставят в качестве фундамента для лёгких строительных конструкций.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи считаются простым и дешёвым вариантом фундамента, его монтаж смогут осуществить от 3-х до 5-ти человек. Свая — это стальная труба с лопастями внизу.

Лопасть нужна для распределения нагрузки от конструкции на максимальную площадь земли и удержания конструкции при колебаниях почвы. С помощью неё во время опускания трубы в землю вращательный момент становится поступательным. Таким образом получается равномерная несущая способность всех элементов фундамента даже в случаях неоднородности почвы.

Фундамент на винтовых сваях

Сваю наращивают и вкручивают пока она не опустится ниже глубины промерзания почвы. Сверху в свае делают отверстие для закрепления арматуры, которой собственно вкручивается свая. Характеристики стальной трубы:

  • Диаметр лопасти — от 20 см до 55 см;
  • Диаметр ствола — от 10 см до 30 см;
  • Толщина стенок — от 0,8 см до 1,2 см;
  • Толщина лопасти — от 0,3 см до 1 см;
  • Длина сваи — от 1,5 м до 9 м.

На противоположном конце сваи делается шляпка для соединения с ростверком.

Расчёт размеров фундамента

Основой для расчетов размеров фундамента является несущая способность грунта (коэффициент сопротивления грунта) и масса запланированного здания. Смыслом произведения расчетов является определение того, сможет ли данная почва выдержать нагрузку данного дома указанного веса на указанном фундаменте.

Если давление на землю полностью готового дома окажется меньше её несущей силы, то строительство можно выполнять в используемых в расчёте размерах. Если давление на грунт окажется выше его несущей способности, надо буде выполнить корректировки, для начала путём увеличения ширины основания.

Самыми важными показателями для почвы, на которой будет стоять дом, являются два показателя — сжимаемость и прочность. Самыми прочными и несжимаемыми являются полускальные и скальные грунты. Поэтому при строительстве на них каркасных домов котлован можно не рыть, а просто снять просадочный верхний плодоносный слой почвы. Выполнение дальнейших расчётов не понадобится.

При строительстве каркасного дома на более мягких грунтах (глина, песок, чернозём) фундамент возводится так, чтобы площадь его основания удовлетворяла следующему неравенству:

S>a×F/(b×R), где:

S – наименьшая возможная площадь основания, кв.см.
a – коэффициент – показатель надёжности, его величина обычно 1,2.
F – вес всего будущего здания в готовом виде (считается сложением общего веса всех материалов, из которых будет состоять дом, за исключением фундамента, веса мебели, сантехники, дверей, котлов, бытовой техники и жильцов).
b – коэффициент условий строительства, который принимается согласно типу почвы и конструкции здания (для деревянных и каркасных домов на глине он составляет 1,1, а для всех типов домов на мелких песках – 1,3).
R – сопротивление грунта или несущая способность грунта:

  • Щебенисто-песчаный — 600кг на кв.см
  • Глинистый при показателе текучести JL ≤ 0,5 — 450 кг на кв.см, при 0,5 Утепление и изоляция фундамента

Более эффективным вариантом является утепление фундамента по наружным стенам. Делать это лучше всего сразу после возведения фундамента, до начала установки каркаса дома. Утепление фундамента по наружным стенам осуществляется следующими способами:

  • Засыпным. Осуществляется путём засыпания сыпучих строительных абсорбирующих материалов (щебня, керамзита, песка и т.д.) в траншею, проделанную со всех наружных сторон фундамента. Эти материалы хорошо отводят влагу, чем предотвращают разрушение фундамента, и являются хорошим барьером от холода.
  • Креплением плит из пенопласта. Осуществляется плитами из пенополистирола (пенопласта), которые крепятся к фундаменту клеем либо мастикой. Пенопласт, имеющий свойство сохранять тепло, обеспечивает довольно высокую теплоизоляцию. Но у него есть один существенный минус — его едят грызуны. Для защиты от них поверх пенопласта надо ставить сетку.
  • Креплением плит из пеноплекса. Пеноплекс — материал, похожий на пенопласт, но более экологичный и крепкий. Он не деформируется и его не едят грызуны. Пеноплекс специальным клеем или битумной мастикой можно клеить прямо на фундамент.

Утепление и изоляция фундамента по внутренним стенам чаще всего выполняется, когда добраться к нему с наружной стороны гораздо сложнее, чем с внутренней.

Этот способ позволяет повысить температуру в подвале и убрать излишек влаги. Но внутренняя изоляция не защищает фундамент от воды в грунте и температурных перепадов.

Видео

Посмотрите видео об особенностях строительства фундаментов разных видов

Какой фундамент для строительства каркасного дома

Правильный выбор фундамента дома определяет долговечность строения. Фундамент дома необходим для распределения нагрузки и давления стен по поверхности грунта. Он также предупреждает разрушение дома и образование трещин. Какой фундамент для каркасного дома лучше – плитный, свайный или ленточный? И почему строение без фундамента будет недолговечным?

Фундамент для каркасного дома

Зимой при температурах ниже ноля происходит замерзание жидкости в водоёмах и поверхностных слоях почвы. Объём воды при замерзании увеличивается, а уровень грунта поднимается на несколько сантиметров. Уровень зимнего вспучивания почвы зависит от количества влаги, которое могло в нём находиться.

Свайный фундамент для каркасного дома по канадской технологии

Меньше других поднимаются песчаные грунты. Они практически не задерживают воду и остаются сухими. Сильнее других поднимаются глинистые грунты. В их поверхности задерживается значительное количество воды, что приводит к вспучиванию грунта при промерзании.

И даже для лёгкого каркасного дома неравномерная просадка грунта может также стать причиной нарушения его геометрии, разъединения деталей обшивки, появление наклона каркасных опор. Поэтому для любого строения сооружают основание – фундамент. Какой фундамент лучше для каркасного дома свайный, плитный или ленточный?

Типы фундаментов

Каркасный дом отличается от других известных строений небольшим весом. Стены каркасных строений имеют внутренний утеплитель, масса которого значительно меньше плотных бетонных или деревянных материалов. Поэтому вес стены каркасника меньше веса кирпичной стены – в 4-6 раз, а деревянной – в 2 раза. Это накладывает свои особенности на выбор основания.

Ленточный фундамент.

Для каркасного строения нет необходимости сооружать большой глубокозаглубленный фундамент, который бы опирался на непромерзающие слои грунта. Возведение такого основания достаточно затратно, обходится застройщикам в треть суммы строительства. Такой фундамент необходим для тяжёлых кирпичных и монолитных бетонных стен, каменной кладки или тяжёлой облицовки. Для лёгких строений можно обойтись мелкозаглубленным фундаментом – плитой или лентой.

Расчёт фундамента

Несмотря на небольшую глубину залегания, фундамент каркасного дома должен выдерживать вес его стен, кровли и внутренних бытовых устройств (отопления, водоснабжения). Запаса прочности подземного основания должно быть достаточно, чтобы поднимать на себе вес каркасного строения при зимнем вспучивании грунта. А также опускаться вместе со стенами и крышей при весеннем оттаивании. Исходя их этих требований, выбирают высоту мелкозаглубленного основания в таком размере, чтобы обеспечить фундаменту необходимую прочность.

Монолитная плита.

Для мелкозаглубленной ленты из бута и бетона достаточно использовать 500-600 мм общей суммарной высоты ленты. Слово «суммарная» – обозначает общую высоту той части фундамента, которая расположена над землёй, и той, которая заглублена в почву. Для плитного фундамента толщина плиты или высота фундаментного основания могут быть меньше и составлять 300-400 мм, так как его конструкция – массивнее, и удельная прочность – выше.

Глубина залегания свайно-ростверкового основания, в другом варианте названия – столбчатого, определяется глубиной расположения неподвижных грунтовых пород. Как правило, пята сваи или опоры опускается вниз до неподвижного скального грунта. Который может выходить на поверхность, а может располагаться на глубине нескольких метров.

Демонстрация фундаментов каркасных домов на видео показывает разницу между различными типами оснований. А также особенности выполнения строительных работ, заливку или забивку столбов, свай, различные этапы строительства.

Этапы строительства фундамента

Фундамент под каркасный дом закладывают в несколько этапов:

  • Строительство основы каркасного дома начинается с грунтовых работ. Вынимают плодородный слой грунта в зоне расположения ленты, плиты или сваи. Дно ямы отсыпают слоем песка, который трамбуют и проливают водой. Песчаная подушка выполняют функцию отвода влаги и амортизатора. Пролив водой необходим для её уплотнения.

По канадской технологии на свайном фундаменте.

  • Укладывают арматуру – эта операция необходима для возведения больших каркасных строений, с площадью более чем 40 кв. м и высотой более 1 этажа. Диаметр проволочной арматуры зависит от размера будущего строения (площади, этажности).
  • Устанавливают опалубку для последующего литья бетона.
  • Укладывают внутрь опалубки наполнитель – битый кирпич, щебень, камень.
  • Замешивают бетонный раствор на участке строительстве или заказывают его на заводе-изготовителе.
  • Заливают бетоном, после чего – раствор обрабатывают вибратором и с поверхности – трамбуют, для уплотнения.
  • Если использовался не гидростойкий бетон, то выполняют гидроизоляцию его поверхности.

А теперь рассмотрим, чем отличаются различные типы фундаментов, какие особенности их сооружения под каркасное строение. И как выбрать лучший фундамент для каркасного дома?

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – распространённых тип основания, который используют при строительстве различных домов. При этом для разных стен выбирают разную высоту фундаментной «ленты». Для тяжёлых кирпичных она может составлять 1,5-2 м, а для лёгких каркасных – до полуметра.

Ширина ленточного основания определяется толщиной стены. Фундаментная лента должна быть шире, чем стена, на 50-100 мм с каждой стороны (изнутри и снаружи). Толщина стен каркасного дома определяется толщиной утеплителя, вентиляционных зазоров и обшивки. Часто она составляет от 300 до 500 мм.

Ленточный фундамент.

Ленточный для каркасного дома выполняют заглубленным в грунт на 200-400 мм. Глубина заглубления определяется расположением плодородной почвы, которую вынимают при строительстве полностью.

В традиционном кирпичном строительстве ленту прокладывают не только под наружными стенами, то также под несущими межкомнатными простенками. В каркасных строениях фундаментная лента обустраивается только по наружному периметру дома. Прочности такого основания достаточно, чтобы выдержать без разрушений вес облегчённых стен каркасного строения.

Материалом для заливки может быть бетон или смесь камня и бетона. Вместо камня можно использовать битый кирпич, щебень.

Плитный фундамент под строение

Плитное основание или фундаментная плита достаточно часто используются в каркасном строительстве. Его часто называют плавающим. Плита «поднимается» вместе с домом наподобие палубы корабля при зимнем вспучивании. И «опускается» вместе с построенной «оснасткой».

Плитный фундамент .

Плитное основание имеют ряд преимуществ перед «лентой»:

  • Для плиты нет необходимости вынимать грунт. Она может совсем не заглубляться в почву или опускаться не более чем на 100 мм или глубину плодородного слоя.

По нормам СНиП, при строительстве любых домов обязательно необходимо снимать плодородный слой грунта. Поэтому часто глубина залегания плитного фундамента определяется глубиной плодородной почвы.

  • Плита является самым простым в техническом смысле фундаментом, наиболее доступным для исполнения своими руками. Она требует минимального количества опалубки и заливается единым монолитным «куском».
  • Монолитный плитный фундамент предоставляет застройщику готовый черновой пол и необходимым утеплением. В то время как на «ленте» такой пол необходимо собирать из лагов, а пространство под ним – отсыпать керамзитом или другим насыпным теплоизолятором.

Плитное основание – лучший вариант фундамента под каркасный дом своими руками. Его используют для сооружения одно-, двух- и трёхэтажных каркасников. При этом с повышением этажности увеличивают толщину плитного фундамента и размер арматуры.

Столбчатый фундамент

Столбчатый представляет собой столбы, сваи или другие варианты вертикальных опор, которые опускаются в грунт на заданную глубину. Это один из самых экономичных видов фундаментов, которые используют для сооружения основания под каркасник, при условии – надземного сооружения, когда скальный грунт выходит на поверхность. Если же необходимо вбивать или заколачивать сваи в грунт на некоторую глубину, то такое строительство требует работы спецтехники и обходится дорого.

На столбчатом фундаменте.

Столбчатый или свайный для каркасного дома собирают из металлических или бетонных свай. Небольшие лёгкие домики для сезонного проживания можно ставить на деревянные сваи. Однако такой вид основания часто оказывается недолговечным.

Столбчатый фундамент для каркасного дома можно залить непосредственно в грунт из бетона. Для этого выполняют разметку периметра будущего строения с обозначением мест расположения будущих свай. После чего в обозначенных местах вынимают часть грунта на заданную глубину, при этом используются ручные буры. После чего – внутрь полученного цилиндрического углубления укладывают гидроизоляцию (к примеру, рубероид или полиэтилен), после – устанавливают арматуру, заливают бетон.

Устройство столбчатого бетонного фундамента.

Опалубкой для подземной части сваи стены являются стены ямы. Для надземного верхнего участка сооружают круглую опалубку. Внутренняя арматура обеспечивает прочность свай. Её длина определяется общей суммарной высотой сваи + дополнительные 100-200 мм для сооружения горизонтального перекрытия.

Стены дома в последующем будут опираться на горизонтальные перекрытия, установленные на вертикальные сваи. Это перекрытие называют ростверком, поэтому на самом деле такое основание является ростверковым столбчатым фундаментом каркасного дома.

В небольших строениях сваи или фундаментные столбы могут располагаться только по углам дома. В домах с большой площадью сваи ставят также посредине наружных стен в нескольких местах.

Лучший фундамент

Выбор типа и размеров фундамента определяется особенностями грунта и самого строения, его площади, этажности, размеров. А также особенностями выполнения работ, наличия профессиональных и строительных навыков у застройщика.

Постройка на свайном фундаменте.

При выполнении работ своими руками проще соорудить основание в виде плиты. Это – самый доступный вариант строительства, в котором все работы несложно выполнить самостоятельно. Снять грунт, уложить армирующую обвязку, залить бетонный раствор.

Немного сложнее – выполнить бетонную ленту. Для этого необходимо установить больше опалубки, также уложить арматуру, щебень и выполнить заливку.

Ещё сложнее для начинающего строителя – соорудить столбы или сваи. Необходимо подготовить цилиндрические ямы, замесить вручную бетон, выполнить их заливку. А также качественно укрепить горизонтальные балки ростверка. Такое строительство требует использования профессиональных рабочих, иногда – строительной техники, и часто оказывается не под силу начинающему застройщику.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector