0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соединение проводки в доме

Виды соединения электрических проводов в распаечной коробке

В такой сфере, как электричество, все работы должны выполняться строго, точно и без единой ошибки. Некоторые желают разобраться в подобных работах самостоятельно, не доверяя сторонним лицам выполнение ответственной миссии. Сегодня мы поговорим о том, как правильно соединять провода в распределительной коробке. Работа должна быть выполнена качественно, ведь от нее зависит не только работоспособность электроприборов в доме, но и пожарная безопасность помещения.

О распределительной коробке

В квартире или доме от электрического щита провода разводятся по разным комнатам. Обычно имеется несколько точек подключения: выключатель, розетки и так далее. Для того чтобы все провода были собраны в одном месте, создали распределительные коробки. В них заводятся проводка от розеток, выключателей и соединяются в полом корпусе.

Для того чтобы при ремонте не пришлось искать, где в стенах спрятаны провода, электропроводка прокладывается на основании специальных правил, прописанных в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Основной считается рекомендация, согласно которой все соединения, выполняются в распределительной коробке.

Распределительные коробки классифицируются по типу крепления. Итак, бывают коробки для наружного монтажа и внутренней установки. Для второго варианта в стене необходимо подготовить отверстие, в которое будет вставлена коробка. В итоге крышка коробки располагается на одном уровне со стеной. Часто крышку при ремонте скрывают обоями, пластиком. В крайнем случае – применяется наружная коробка, которая крепится прямо на стену.

Бывают круглые или прямоугольные распределительные коробки. В любом случае будет минимум 4 выхода. На каждом выходе имеется штуцер или резьба, к которым крепится гофрированная трубка. Это делается для быстрой замены провода. Вытягивается старый провод, прокладывается новая проводка. Не рекомендуется прокладывать кабель в штробу на стене. Если электропроводка сгорит, придется долбать стену, нарушать отделку, чтобы провести ремонтные работы.

Для чего нужны распределительные коробки

Существует множество факторов, которые говорят в пользу существования распределительных коробок:

  • энергосистему можно отремонтировать в считанные часы. Все соединения – доступны, можно без проблем найти участок, на котором перегорели провода. Если кабель прокладывался в специальные каналы (гофрированная трубка, например), то за час можно заменить вышедший из строя кабель;
  • в любое время можно провести осмотр соединений. Как правило, неполадки в проводках возникают на местах соединения. Если розетка или выключатель не работают, а напряжение в сети есть, проверьте, первым делом качество соединения в распаечной коробке;
  • создается наивысший уровень пожарной безопасности. Считается, что опасные места – это соединения. С использованием коробки они будут находиться в одном месте.
  • минимальные временные и финансовые затраты при ремонте проводки. Не нужно искать в стенах провода, которые вышли из строя.

Соединяем провода в коробке

Существует несколько способов, с помощью которых в распределительных коробках можно выполнять соединения проводников. Отметим, что есть простые и сложные способы, однако при правильном исполнении все варианты обеспечат надежность электропроводки.

Способ №1. Метод скрутки

Считается, что метод скрутки используют любители. В то же время, это один из самых надежных и проверенных вариантов. ПУЭ не рекомендуют использовать скрутку, так как контакт между проводами – ненадежный. В результате проводники могут перегреться, помещению угрожает пожар. Однако скрутку можно использовать как временную меру, например, при тестировании собранной схемы.

Специалисты утверждают, что даже для при временном соединении проводов все работы нужно выполнять по правилам. Стоить отметить, что независимо от количества жил в проводнике, методы скрутки – примерно одинаковые. Тем не менее, есть некоторые отличия. Если соединяются многожильные провода, то стоит придерживаться следующих правил:

— необходимо очистить изоляцию проводника на 4 см;

— раскручиваем каждый проводник на 2 сантиметра (по жилам);

— выполняется соединение до стыка не раскрученных жил;

— закручивать жилы нужно только пальцами;

— в конечном итоге скрутка затягивается с помощью плоскогубцев, пассатижей;

— оголенные электрические провода закрываются изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

Намного проще использовать скрутку при соединении одножильных проводов. После того, как проводники будут очищены от изоляции, их нужно скрутить вручную по всей длине. После с помощью пассатижей (2 штук) проводники зажимаются: первыми пассатижами – на месте окончания изоляции, а вторыми – на конце соединения. Увеличиваем количество витков на соединении вторыми пассатижами. Соединенные проводники изолируются.

Способ №2. Монтажные колпачки — СИЗы

Очень часто для скрутки проводников применяются специальные колпачки. В результате удается получить надежное соединение, с хорошим контактом. Внешняя оболочка колпачка – пластиковая (материал – не горючий), а внутри – имеется металлическая часть с резьбой в виде конуса. Вставка увеличивает поверхность соприкосновения, улучшая электрические параметры скрутки. Чаще всего с помощью колпачков соединяются толстые проводники (не требуется выполнять пайку).

Необходимо снять изоляцию с провода на 2 сантиметра, слегка скрутить жилы. Когда будет одет колпачок, его нужно провернуть с силой. На этом соединение можно считать готовым.

Перед тем, как проводить соединение, нужно подсчитать количество проводов. На основе полученных данных (по сечению) подбирается определенный тип колпачков. Преимущества скрутки с помощью пластиковых колпачков заключатся в том, что не нужно тратить много времени, как при обычной скрутке. Кроме того, соединение получается компактным.

Способ №3. Соединение проводников пайкой

Если в хозяйстве имеется паяльник, и вы умеете работать с ним, то провода можно соединять с помощью пайки. Перед тем, как соединить жилы, их нужно залудить. Флюс паяльный или канифоль наносится на проводник. Далее нагретое жало паяльника погружается в канифоль, проводят несколько раз по проводу. Должен появиться рыжеватый налет.

После того, как канифоль высохнет, провода скручиваются. С помощью паяльника берется олово, скрутка прогревается до тех пор, пока олово не затечет между витками. В конечном итоге получится качественное соединение с отличным контактом. Тем не менее, электрики не очень любят пользоваться данным методом соединения. Дело в том, что на подготовку уходит много времени. Однако если вы выполняете работу для себя – не стоит жалеть ни сил, ни времени.

Способ №4. Сварка жил

С помощью инверторного сварочного аппарата можно соединять провода. Сварка используется поверх скрутки. На инверторе нужно установить параметры сварочного тока. Существуют определенные нормативы для разных соединений:

— проводник с сечением 1,5 кв.мм – 30 А;

— проводник с сечением 2,5 кв.мм – 50А.

Если проводник – медный, то для сварки применяется графитовый электрод. На верхнюю часть полученной скрутки подключается заземление от сварочного аппарата. Снизу скрутки подносится электрод, разжигается дуга. Электрод прикладывается к скрутке на пару секунд. Через некоторое время соединение остынет, потом его можно изолировать.

Способ №5. Клеммные колодки

Еще один вариант соединения проводников в коробке – с использованием клеммных колодок. Существует несколько видов колодок: винтовые, с зажимами, однако принцип устройства – идентичный. Самой распространенной считается колодка с медной пластиной для крепления проводов. Вставив в специальный разъем несколько жил, их можно надежно соединить. Монтаж с помощью зажимной клеммы соединение выполняется очень просто.

В винтовых клеммах колодки помещены в пластиковый корпус. Бывают колодки открытого и закрытого типа. Колодки закрытого типа – это изобретение нового поколения. Чтобы выполнить соединение, в гнездо вставляются провода и зажимаются винтом (при помощи отвертки).

Однако клеммные соединения имеют недостаток. Он заключается в том, что неудобно соединять воедино несколько проводников. Контакты расположены попарно. И если нужно соединить больше трех проводов, то в одно гнездо втискивается несколько ответвлений, что весьма затруднительно. В то же время такие соединения позволяют эксплуатировать ветки с большим потреблением тока.

Еще один вид колодок – клеммы Wago. Сегодня пользуются спросом два вида клемм:

— клеммы с плоскопружинным механизмом. Иногда их называют одноразовыми, так как повторно использовать клеммы невозможно – ухудшается качество соединения. Внутри клеммы имеется пластина с пружинными лепестками. Как только вставить проводник (он должен быть только одножильным), лепесток отжимается, а провод зажимается. Проводник врезается в металл. Если вырвать проводник усилием, то потом уже лепесток не примет прежнюю форму.

Некоторые клеммные соединения внутри содержат электромонтажную пасту. Такое соединение применяется в том случае, если нужно подключить медный и алюминиевый провод. Паста защищает металлы от окисления, защищая проводники;

— универсальные клеммы с рычажковым механизмом – это самый лучший вид соединителя. Очищенный от изоляции провод вставляется в клемму, зажимается небольшой рычажок. На этом соединение считается завершенным. А если нужно повторно провести соединение, добавить контакты, — поднимите рычажок, вытащите провод. Эксплуатироваться колодки могут при малом токе (до 24 А – при сечении в 1,5 кв. мм) и при высоком токе (32 А – при сечении проводника в 2,5 кв. мм). Если соединяются провода, по которым будет протекать ток выше указанного, то нужно применять соединения другого типа.

Способ №6. Опрессовка

Соединять провода в коробке методом опрессовки можно только с помощью специальных клещей, а также металлической гильзы. На скрутку одевается гильза, после чего ее зажимают клещами. Как раз данный метод годится при соединении проводников с большой нагрузкой.

Способ №7. Болтовое соединение

Соединение нескольких проводов с помощью болтов – это простой и эффективный метод соединения. Чтобы выполнить работы, нужно взять болт и несколько шайб с гайкой.

Не достаточно знать, как соединить провода в распределительной коробке. Нужно знать, какие именно проводники соединяются между собой. Итак, на болтовую резьбу надевается шайба. Накручивается жила, одевается вторая шайба, а потом – следующая жила. В конце одеваем третью шайбу и прижимаем соединение гайкой. Узел закрывается изоляцией.

Можно назвать несколько преимуществ болтового соединения проводников:

— простота выполнения работ;

— возможность соединять проводники, выполненные из разных металлов (например, алюминий и медь).

Однако есть и недостатки:

— фиксация проводов – не качественная;

— для скрытия болта нужно использовать много изоляции;

Как в частном доме провести электропроводку своими руками

Один из важных и трудоемких процессов ремонта – электропроводка в частном доме. Чтобы выполнить ее самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, понимать, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, какие меры безопасности соблюдать. Тогда процесс будет не опасен для мастера, а результат даст возможность пользоваться светом и электричеством на протяжении длительного времени проживания в доме.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

  • пассатижи;
  • шуруповерт;
  • штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
  • молоток;
  • зубило;
  • ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
  • рулетка;
  • шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

  • электрический счетчик;
  • кабеля различных сечений;
  • УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
  • клемники;
  • розетки, выключатели, установочные коробки под них;
  • распределительные коробки;
  • алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
  • пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
  • саморезы;
  • клей.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Меры безопасности в процессе работы

Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.

Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:

  1. Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
  2. Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
  3. Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
  4. Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
  5. Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.

Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.

Срок службы электропроводки

Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:

  1. Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
  2. Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
  3. Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.

Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

  • метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
  • соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
  • клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
  • один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

  1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
  2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
  3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
  4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Выбор кабелей и проводов

После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.

Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:

  • кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
  • кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.

Как провести кабели в доме

Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.

Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

  • создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
  • прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
  • установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
  • коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
  • проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

По материалу изготовления жил провода бывают:

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Виды проводов для разных схем

Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Как сделать заземление в частном доме

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

  • скруток;
  • пайки;
  • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Схема подключения розеток и осветительных приборов

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Схема подключения приборов к распределительному щиту

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Схема электропроводки в доме

В данной статье приведена в качестве примера схема электропроводки в частном доме:

1. План дома с нанесением схемы прокладки кабелей.

При построении схемы электропроводки необходимо предусмотреть разделение розеточной группы и группы освещения.

Электропроводка в жилых зданиях должны выполняться медными кабелями.

Ниже представлена схема разводки электропроводки в доме:

На плане видно что разводка электропроводки по дому от электрощитка выполнена четырьмя медными кабелями марки ВВГ:

Группа освещения выполнена кабелями ВВГ 3х1,5 (3 — количество жил, 1,5 — сечение каждой жилы в мм 2):

  • Желтый кабель — освещение зала и комнаты.
  • Фиолетовый кабель — освещение прихожей, ванной комнаты, туалета и кухни.

Розеточная группа в связи с большей нагрузкой выполнена кабелями большего сечения — ВВГ 3х2,5:

  • Зеленый кабель — розетки зала и комнаты.
  • Синий кабель — розетки кухни.

Для расчета сечения проводки вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

2. Схемы подключения розеток и выключателей по каждому кабелю.

Подробную схему подключения выключателя с разъяснениями вы можете посмотреть здесь. Так же вы можете произвести онлайн расчет освещения по площади помещения.

Группа освещения:

схема подключения группы освещения

Розеточная группа:

схема подключения розеточной группы

3. Схема электрощитка.

В нашем случае электрощиток находится на наружной стене дома, в нем установлен однофазный электросчетчик (см. статью схемы подключения счетчиков).

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S:

В щитке установлены следующие аппараты защиты:

  1. Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок. (Примечание: для выбора автоматического выключателя воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета автоматического выключателя по мощности).
  2. УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.
  3. УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током. (Примечание: для выбора УЗО воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета УЗО).

В приведенном электрощитке вводной автоматический выключатель (установленный до электросчетчика), а так же УЗИП и PE шинка должны иметь устройства для возможности их опломбировки представителем энергоснабжающей организации с целью исключения возможности хищения электроэнергии. В качестве такого устройства как правило применяется фальш-панель.

Так же не забывайте, что при новом строительстве или реконструкции вместе с электропроводкой обязательно должна быть предусмотрена система уравнивания потенциалов.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Монтажная схема электропроводки в квартире и частном доме — подключение электрики своими руками

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием – вы спокойно ее смонтируете своими руками.

Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и…

Как сделать электропроводку в частном доме или квартире

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием – вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):

  • вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
  • электрический счетчик (желательно – многотарифный);
  • устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
  • дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
  • автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
  • электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
  • кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.

Примечание. Согласно ПУЭ, электропитание ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с высокой влажностью нужно проводить отдельной линией, защищенной УЗО или дифавтоматом с порогом срабатывания 10 мА.

Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:

Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.

Справка. В частных домах и дачах распределительный щит обычно ставится в техническом помещении, например, в гараже, иногда – в коридоре. Такая же картина наблюдается в многоэтажных новостройках. В домах советской эпохи — «хрущевках» и «чешках» квартирные щитки массово устанавливались в подъездах, но потом хозяева стали переносить их к себе в прихожую, дабы уберечься от воровства счетчиков.

Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

  1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
  2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
  3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
  4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
  5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
  6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Совет. Для силовых линий, нагруженных установками мощностью свыше 3,5 кВт, сечение кабеля следует выбирать по расчету. Мы рекомендуем решить данный вопрос со специалистами, поскольку вводной автомат и остальное оборудование тоже придется подбирать индивидуально и без проекта электроснабжения здесь не обойтись.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.

В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

Минимальный комплект инструмента

Для устройства или замены электропроводки своими руками вам потребуется следующий набор инструментария:

  • болгарка с кругами по бетону для проделывания борозд в кирпичных либо оштукатуренных стенах;
  • молоток и зубило, чтобы разделывать гнезда подрозетников;
  • кусачки, пассатижи;
  • рулетка и строительный уровень;
  • шпатель узкий металлический;
  • отвертки с различными шлицами;
  • нож для разделки кабелей.

Совет. Вместо обычного ножа лучше используйте специальный инструмент, чей образец показан на фото. Он снабжен небольшой пяткой на конце, что позволяет снимать изоляцию с проводов без повреждения медных жил и безопасно для рук.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

  1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
  2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
  3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
  4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Совет. При монтаже проводников соблюдайте маркировку по цветности, указывающей на их принадлежность. Нулевая магистраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза чаще всего коричневая, черная либо красная.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда. Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Как монтируется проводка

В прошлые времена электросети разводились по стенам до нанесения штукатурного слоя и крепились алебастровым раствором. Сейчас для монтажа применяются другие методы, а именно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газобетоне. Технология такая:

  1. С помощью уровня и отбивочного шнура разметьте трассу каждой линии, начиная от электрощита. Помните, что скрытая электропроводка в доме должна проходить строго вертикально и горизонтально, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки розеток и выключателей.
  2. Проделайте по разметке борозды, соблюдая ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и распределительных коробок.
  3. Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Старайтесь выдержать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забудьте вырезать по бокам технологические проемы для ввода кабеля.
  4. Обработайте стробы грунтовкой и уложите в них заранее отмеренные куски кабеля и заведите его концы внутрь всех коробок. Фиксация проводников в канавке производится раствором либо специальными распорками с интервалом 40 см.
  5. Разделайте концы проводов в распаечных коробках и выполните расключение по цветам клеммниками WAGO или другим доступным способом.
  6. Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
  7. Проверьте работоспособность каждой линии мультиметром, после чего подключите ее к щитку и заделайте борозды.

Важный момент. Проводка освещения подключается так: синий провод (N) – к нулевой шине, желто-зеленый (PE) – к шине заземления, оставшийся проводник – к автомату. Фаза и нейтраль от розеточной сети присоединяются к контактам 1 и 2 дифференциального автомата, заземление – к своей шине.

Грамотный монтаж проводки подразумевает ее прокладку по правилам – с отступами от пола, потолка и дверных проемов, указанными на чертеже. В распределительных коробках розеточной группы проводники коммутируются по цветам, осветительной – в таком порядке:

  • ноль минует выключатель и сразу подается к светильнику (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
  • фазный провод идет через выключатель, а потом – к осветительному прибору;
  • земля подключается напрямую к соответствующему контакту светильника.

Пара или тройка проходных выключателей соединяется между собой и с питающим кабелем по другой схеме. Подробно об этом рассказано в соответствующей публикации. Посмотрите обучающее видео по теме:

Заключение

Самостоятельный монтаж проводки выполняется просто, если у вас есть навыки в электромонтажном деле. Не торопитесь, придерживайтесь инструкции и внимательно соединяйте кабели в коробках, чтобы не возникло путаницы. Запомните правило: выключатель всегда разрывает фазную цепь, а не нулевую. Напоследок рекомендация: не идите на поводу у плохих советчиков и не игнорируйте установку распаечных коробок, соединяя провода в подрозетниках (так называемый шлейфовый метод). Подобная разводка ненадежна и запрещена правилами.

Монтаж электропроводки в частном доме

Сегодня в каждом доме можно найти множество бытовой электротехники, но мало кто знает, как правильно делается разводка электрики в частном доме. Если вы хотите сэкономить, то эти знания помогут в такой кропотливой работе. Монтаж проводки является довольно трудоемким процессом, но тем не менее он под силу даже электрику-новичку. Если вы готовы самостоятельно выполнить все работы и имеете под рукой необходимые инструменты, или же просто хотите проконтролировать нанятого электрика – мы рассмотрим весь процесс пошагово.

Последовательность работ при разводке электрики в доме

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, – самое время начинать работы.

    Последовательность действий такая:
  • Определение типа ввода – однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
  • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
  • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом – воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
  • Установить щиток, завести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство контура заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.
  • Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления.

    Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

    Составление плана и получение проекта

    Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели.

    При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

    Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

    Как сделать проводку в доме своими руками

    Перед началом работ ознакомьтесь с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), где прописаны основы работы с оборудованием.

      Электропроводка в доме, выполняемая самостоятельно, требует соблюдения следующих условий:

  • необходим свободный доступ к учетному оборудованию, распредкоробам, розеткам и выключателям.
  • монтируются они на уровне 60-150см от пола; открывающиеся двери не должны закрывать доступ.
  • кабель подводят сверху;
  • Высота установки розеток варьируется от 50 до 80 сантиметров от пола. По технике безопасности нельзя их ставить меньше, чем 50 сантиметров от электрических и газовых плит, отопительных радиаторов, труб.
  • Подводка питания осуществляется снизу.
  • Количество розеток определяется из расчета 1 штука на 6 кв.м. К кухне это правило не относится, здесь ставят розетки по числу бытовой техники.
  • Для питания ванной комнаты лучше предусмотреть отдельный трансформатор, находящийся вне этого помещения (для понижения напряжения).
  • кабель прокладывается со строгим соблюдением вертикали и горизонтали (без изгибов и диагоналей, чтобы при монтаже и перфорации не повредить его).
  • горизонтальные укладываются на расстоянии 5-10 сантиметров от перекрытий и карнизов и 15 см от потолка и пола. Вертикально расположенные кабеля укладываются не меньше 10 см от края дверного или оконного проема.
  • Расстояние до газовых труб не должно быть меньше 40 сантиметров;
  • Проводка не должна соприкасаться со строительными конструкциями из металла.
  • применяются специальные короба для разводки и соединения кабелей. Соединения должны быть надежно заизолированы. Запрещено соединять медные провода с алюминиевыми.
  • Схема электропроводки в частном доме

    Вся электрика в доме начинается с разработки подробного плана и схемы. Главное в схеме – это указать места монтажа приборов и прокладывания кабелей, также важно точно определить месторасположение розеток, выключателей, светильников и бытовой техники. Для упрощения разводки проводов потребители разделяются на группы.

    Группировка потребителей может быть произвольной. Она упрощает схему подключения, распределяет нагрузку и позволяет экономить материалы. Схема электропроводки дома на даче отличается от квартирной методом подводки кабеля: в многоэтажном – начинается от этажного щита.

    Электричество в частном доме требует подключения от воздушной магистрали или от внешнего распределителя.

    Все эти потребители (это термин профессионалов) – лампы, прожекторы, выключатели, розетки – разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительные приборы.

    Обычно хватает одной, но это – не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки – на каждое крыло дома или на каждый этаж – зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

    Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод – зависит от диаметра используемого провода, но не очень много – три-пять, не больше.

    В результате в кухню у вас может идти три-семь линий – тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, вытяжку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

    В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона.

    Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель – нужны отдельные линии.

    По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу на две и т.п.).

    По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой, на несколько этажей, то имеет смысл поставить более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

    Зачем необходима схема электропроводки

    Прежде всего схема необходима для составления списка необходимых расходных материалов. То есть, имея под рукой схему, подсчитывается длина провода, сечение провода на отдельных участках, необходимое количество розеток и выключателей, распределительных коробок и места их размещения.

    Также схема разводки электропроводки необходима для определения места установки и расположения силовых элементов проводки, таких как: распределительный щит, автоматические выключатели, приборы учета (счетчиков), ввод питающих проводов и кабелей.

    Питание в частном доме, как правило, приходит по воздушной линии 0,4 кВ. С опоры воздушной линии на вводной электрощит приходит фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий PEN (однофазное питание).

    С недавнего времени энергоснабжающие организации практикуют установку приборов учета на улице, во вводном электрощите (раньше счетчики устанавливались внутри дома). Поэтому, во вводном электрощите устанавливается электросчетчик и вводной автоматический выключатель (можно также установить вводное УЗО селективного действия).

    С этого внутреннего электрощита и начинается электроснабжение дома. Для того чтобы электроснабжение было более надежным, потребителей разбивают на группы.

      Рассмотрим пример основных группы потребителей:
  • Освещение.
  • Розеточная группа.
  • Силовая группа (бойлер, стиральная машина, котел).
  • Хознужды (пристройки, гараж, подвал и т.п.).
  • Во внутреннем электрощите для каждой группы потребителей устанавливаются отдельные устройства защиты (автоматы, УЗО).

    Также для составления схемы электропроводки в частном доме необходимо иметь план самого дома. Зная чертеж плана дома можно поверхностно отобразить схему проводки.

    Где поставить щиток


    Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов, он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

    Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

    Определение силы тока

    Важным моментом при планировании электропроводки является расчет силы тока в электросети. Зная этот показатель нагрузки, можно безошибочно определить, какой нужен автомат и кабель с соответствующим сечением.

    Планируемую нагрузку можно рассчитать по формуле: Сила тока=Суммарная мощность бытовых приборов (Вт)/Напряжение в сети (В). Например: восемь 60 Вт ламп, электрочайник 1600 Вт, холодильник 350 Вт, электро-духовка 1200 Вт. Сетевое напряжение 220 В.

    Итог: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5А. Стандартное потребление дома не выходит за рамки 25 Ампер. Определение размера сечения кабеля Не менее важная задача – определить сечение кабелей, которые будут использоваться для разводки электричества.

    От правильности выбора зависит безопасность вашего жилища. Несоответствие сечения нагрузкам повлечет за собой перегрев кабеля, который может вызвать короткое замыкание и пожар. Определить нужный размер кабеля можно с помощью таблицы.

    Например , если расчетная сила тока равняется 16,5А, планируется закрытая разводка с использованием медных проводов, тогда необходим кабель минимум на 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 мм2. Для разных групп распределения берется кабель в соответствии с предполагаемой нагрузкой.

    Ввиду того, что таблица указывает предельно точные значения, а по факту наблюдаются частые колебания силы тока, нужен определенный запас сечения. Для определения длины кабеля нужно измерить все расстояния рулеткой и прибавить до четырех метров про запас.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×