0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько дом должен держать тепло

Тепловой расчёт. Сколько кВт тепла нужно вашему дому

Прежде чем заказывать определенный тепловой насос нужно узнать — а сколько же кВт тепла нужно на отопление Вашего дома.

Однозначно надо максимально утеплить ваш дом, чтобы при отоплении не «топить белый свет» и экономить на отоплении. Затраты на утеплении окупаются низкими эксплуатационными затратами. И наоборот, если сэкономить на утеплителе, то счета за отопление тепловым насосом или другими видами отопления будут регулярно опустошать ваш бюджет.

Есть общепринятая формула — 100Вт отопления на 1 м2 площади. Но эта цифра рассчитана на плохо утепленный дом старой постройки с деревянными рамами и сквозняками. При таких показателях ваше отопление будет очень невыгодным.

В хорошо утепленном доме реальные затраты на отопление — 50-60 Вт/м2 с учетом обогрева вентилируемого воздуха.

Следует иметь в виду, что эти показатели 50-100 Вт/м2 рассчитаны на самое холодное время года — на сильные морозы. В остальное время же потребности в отоплении будут меньше!

Что такое хорошо утепленный дом

Утепление фундамента

Имеет наружное утепление (в том числе подземной части) пеноплексом (жесткий вспененный утеплитель). Толщина обычно 5 см. Редко бывает 10 см, что конечно лучше.

Утепление стен

Если дом деревянный, то толщина бревен или бруса — 20 см. В деревянном доме очень важно отсутствие щелей между бревнами или брусом. Бревенчатые дома надо периодически конопатить, чтобы избежать выдувания тепла. Лучше обстоят дела с клееным брусом. Щелей в таких домах меньше, поэтому и теплоизоляция лучше. Для тех, кто решил деревянный дом еще и снаружи утеплить — теплоизоляция будет еще лучше!

Каменные стены — для хорошей теплоизоляции обязательно делать так называемый вентилируемый фасад — наружное утепление с облицовкой. Внешний слой утеплителя держит тепло, а каменная (или газобетонная) кладка удерживает тепло. В этом случае каменные стены являются еще и теплоаккумулятором, что очень важно при отоплении тепловым насосом с двухтарифным счетчиком (ночью дом нагревается сильнее, а днем расходуется тепло и он греется меньше). При толщине стен из кирпича или газобетона 300мм наружное утепление должно быть 50-100мм. Тогда дом будет с высокой теплоизоляцией.

Каркасный дом сам по себе очень теплый — ведь стены у него состоят из деревянного скелета, пустоты в котором заполнены утеплителем. В каркасном доме нет только одного — теплоаккумуляции. Т.е. если прекратить топить, то дом охладится быстрее, чем каменный. Однако каркасник и нагревается быстрее.

Утепление крыши

Крышу однозначно надо хорошо утеплять. Слой утеплителя (пенополистирол, мин.вата, пенопласт и др.) должен быть хотя бы 150мм. При таком утеплении дом будет иметь хорошие показатели по теплоизоляции.

Одна из составляющих теплопотерь — это окна. Квадратный метр окон гораздо больше пропускает тепла, чем тот же квадратный метр стены. Однозначно лучше использовать стеклопакеты с хорошей изоляцией от скозняков. Также лучше использовать двухкамерные стеклопакеты (три слоя стекла — две камеры). Либо применяют специальное стекло с энергосберегающим напылением, способное удерживать лучистое тепло в доме.

Утепление пола

Пол бывает нескольких видов:

  • На земле, без подпола и цокольного этажа
  • На перектытиях над цокольным этажом или подполом

В первом случае прежде чем заливать бетонную стяжку на грунт надо насыпать утеплитель. Обычно это керамзит, слой 10-15 см. Можно залить керамзитобетоном. Но его надо делать слоями, т.к. легкий керамзит всплывает в жидкой бетонной стяжке. Либо кладут пенополистирольные маты под водяной теплый пол опять таки с бетонной стяжкой.

В случае утепления пола над каким то пространством (цокольный этаж или подпол) — снизу надо утеплять пол утеплителем с толщиной 100-150мм.

Значения теплопотерь указываются для самого холодного месяца, с самым большим морозом. А такой период обычно недолгий.

Хорошие показатели теплопотерь — 50-70 Вт/м2 в самый холодный период. Стало быть в период слабенького мороза или легкого тепла (+4…+10°С) этот показатель будет еще меньше.

Калькулятор теплопотерь (В зависимости от материала стен, толщины стен, утепления пола и потолка, климатического пояса и устанавливаемой температурой внутри помещения).

Хорошо утепленный дом очень удобно отапливать ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ (ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ).

Тепловые насосы — по настоящему экономное отопление дешево и быстро!

Если зимой не топить дом зимой. Оптимальный температурный режим для деревянного дома

Популярные материалы

Today’s:

Если зимой не топить дом зимой. Оптимальный температурный режим для деревянного дома

Прежде чем ответить на вопрос, топить деревянный дом в зимнее время или не топить, необходимо определить оптимальный температурный режим для данного типа построек. Любой профессиональный строитель скажет, что лучше всего поддерживать одинаковые условия эксплуатации в течение всего календарного года. Другими словами, если в доме постоянно +20…22 градуса тепла, то это обеспечит максимальную долговечность подобной постройки.

Однако, как быть в том случае, если владельцы не планируют частое посещение дома в зимнее время? Продолжать топить, расходуя немаленькие финансовые ресурсы и оставив систему обогрева, работающую в автоматическом режиме, без контроля? Очевидно, что такой вариант подойдет далеко не всем собственникам дачных построек. Причины этого очевидны – высокий уровень расходов, по сути, бесполезных, а также увеличение риска, связанного с бесконтрольной работой отопительной системы.

В подобной ситуации напрашивается решение о прекращении отопления на время холодов. В этом случае возникает следующий вопрос о том, что произойдет, если не топить деревянный дом зимой. Как бы ни казалось это странным, но ничего страшного в подобной ситуации не происходит. Температура снаружи и внутри здания понижается. Этот процесс сопровождается уменьшением уровня влажности, причем влага конденсируется на поверхностях внутри постройки – на мебели, стенах, полах или потолках.

Для понимания сути происходящих процессов, важно знать, что при резком падении температуры происходит разовое выпадение влаги, которая быстро превращается в иней. При постепенном охлаждении это явление протекает медленно и может вообще не сопровождаться сколь-нибудь заметным образованием конденсата. В обоих случаях вода воздействует на строительные конструкции, отделку и предметы обстановки либо в течение короткого времени, либо очень незначительно.

Исходя из сказанного, можно сделать очевидный вывод. При прекращении отопления в холодное время года, тем более, при выполнении определенных мероприятий по консервации, деревянный дом не получит каких-либо серьезных негативных воздействий. Безусловно, лучше всего топить его круглогодично, однако, и перерыв в обогреве на зиму не является неразрешимой проблемой.

Нужно ли отапливать кирпичный дом зимой когда в нем не живут. Можно ли не отапливать кирпичный дом зимой

Для надежности и долговечности кирпичного строения необходимо выбирать качественный материал. Однако соблюдение правил эксплуатации кирпичного дома также имеет большое значение.

Существует несколько основных моментов, которые могут стать ответом на вопрос, можно ли не отапливать кирпичное строение зимой:

Не нужно отапливать дом, если возведены стены и сделана крыша, но дверные и оконные проемы открыты. Достаточно закрыть окна и двери подручным материалом, например, полиэтиленовой пленкой.

Также не требует отопления строение с законченными стенами и крышей, установленными окнами и дверями, если в нем не планируются отделочные работы. Если внутри помещения будет проводиться «мокрая» отделка, то отопление нужно обязательно.

Кроме того, следует рассмотреть вопрос, требуется ли отопление в помещении, которое не эксплуатируется зимой. В этом случае можно сказать, что лучшим вариантом будет консервация дома на зимний период. Объясняется это тем, что зимой влага из воздуха оседает на внутренних поверхностях в виде инея. Высушить его можно только при условии длительного прогревания помещения, что не всегда возможно. Дело в том, что кирпич характеризуется высокими показателями теплоемкости и теплопроводности, поэтому отсутствие отопления зимой даже небольшой промежуток времени делает прогревание кирпичных стен достаточно сложным.

Если кирпичный дом остается на зиму с мебелью внутри, то отсутствие отопления в этот период позволит сохранить вещи в полном порядке. При частом, но не сильном нагревании внутреннего пространства и стен кирпичного дома в помещении всегда будет присутствовать повышенная влажность, губительно воздействующая на различные материалы.

Температура зимой в деревянном доме. Что происходит в доме зимой, если он не отапливается?

Зимой в нашем доме понижается температура воздуха. Чем характерен холодный воздух? Тем, что в нем уменьшается количество влаги. Уменьшается, и причем в разы! В десятки раз. Что происходит с влагой, которая была в воздухе, пока тот был теплый? Ну ей надо куда-то деться обязательно! Она обычно выпадает из воздуха и оседает на окружающих поверхностях в виде инея. Иней, кстати, тоже со временем подсыхает и в нашем доме воцаряется сушь.

Что происходит с телом на морозе? Оно сохнет. Вот я помню в детстве… Рос я с бабушкой. Бабушка была ужасно деловая. Это я сейчас вспоминаю. На ней вся семья держалась. Причем управляла она семьей по Домострою и была явной главой. Родители прятались от этого Домостроя каждый на своей работе, а мне спрятаться было негде, так что я был исключительно при бабуле и своим дотошным характером, настойчивостью и целеустремленностью я обязан исключительно ей. Унаследовал я от нее и принципиальную любовь к Домострою, но это не является предметом статьи и я об этом рассказывать не собираюсь. Не беспокойтесь.

Так о чем это я? Ах, да! Бабушка зимой стирала белье и сушила его на морозе. А я спрашивал все — «А сохнет ли белье на морозе? » Бабушка отвечала, что сохнет, и причем очень даже хорошо, причем, чем сильнее мороз, тем лучше сохнет. Я тогда этого не понимал, но верил, ибо, как я уже говорил, бабушка была у нас за главного, и авторитет ее был очень велик. Теперь, когда я сам уже дедушка (по внешнему виду, а не по статусу) я понимаю, что бабуля была права. Вещи на морозе сохнут. Сохнут стены, сохнет отделка, сохнет мебель. Все, что содержало влагу, от этой влаги избавляется. Что происходит с вещью, когда из нее удаляется влага? Она немного уменьшается в размерах. В народе говорят, что такая вещь усохла.

Можно ли оставить квартиру на зиму без отопления. Можно ли оставлять газобетонный дом без отопления

Что будет, если оставить газобетонный дом на зиму без отопления? Таким вопросом задаются люди, которые хотят уехать из дома на зиму, сэкономив на отоплении, или же люди, которые хотят построить из газобетона дачу.

Зимой дачный дом эксплуатируется нечасто, так как обычно приезжают в него на выходные и праздники. И тут становится вопрос – что будет с самим газобетоном если его будут замораживать и размораживать.

Начнем с того, что с самим газобетоном ничего плохого не случится, если построен нужный фундамент, который и позволит дому без проблем эксплуатироваться при заморозке и разморозке. Такой фундамент не должен промерзать под домом, чтобы силы морозного пучения не изгибали фундамент, иначе в газобетоне появятся трещины. Засыпка фундамента должна быть из непучинистых материалов, также не забываем про дренажную систему.

Какие фундаменты подходят для дачи из газобетона?

  1. Свайные фундаменты на ростверке.
  2. Ленточный заглубленный фундамент с внешним утеплением.
  3. Ленточный мелкозаглубленный с утепленной отмосткой.
  4. Утепленная монолитная плита с утепленной отмосткой.

Теперь что касается инженерных систем. Чтобы оставлять дом без отопления на зиму, в доме должна быть система отопления на антифризе, которая не замерзает, или же сухие источники обогрева, такие как тепловентиляторы, и электрические конвекторы. Также нужно позаботится о водопроводе и канализации, которые должны сливаться на зиму, чтобы мороз не разорвал трубы.

Теперь обсудим влажность в доме из газобетона. Если дом из газобетона построен недавно, то в его стенах находится много влаги, и чтобы газобетон достаточно просох, нужно около двух-четырех сезонов. Всё дело в том, что на заводе автоклавный газобетон проходит высокотемпературную обработку паром, насыщая газобетон водой. Чтобы влажности в доме не было, нужно просушить газобетон хотя бы год, и тогда дом будет очень комфортным.

Не стоит волноваться за то, что влажные газобетонные стены на морозе начнут разрушаться, так как даже очень мокрый газобетон может выдержать множество циклов заморозки/разморозки. Морозостойкость качественного автоклавного газобетона составляет F50. Так что, даже если в газобетоне и будет зона конденсации, то при замерзании это не повредит стены.

Что делать в не достроенном газобетонном доме? Очень желательно успеть сделать крышу, чтобы снег не попадал внутрь дома. Если крышу сделать не успели, то обязательно накройте всю верхнюю часть кладки пленкой, чтобы вода и снег на них не попадали, так же укройте подоконные проемы.

Очень полезными будут мероприятия, чтобы грунт под домом не промерзал и не переувлажнялся. К примеру, временно выложить на пол пенополистирол и пленку, это существенно уменьшит морозное пучение под фундаментом.

Подведем итоги. Если фундамент и отмостка газобетонного дома сделаны правильно, и не промерзают, а система отопления на антифризе или на воздушном отоплении, то такой дом вполне нормально можно оставлять без отопления. Также нужно сливать воду с водопроводных труб и канализации, чтобы они не лопнули от мороза.

Температура в неотапливаемом доме зимой. Какая температура в неотапливаемом доме зимой

Подвалом называется помещение, расположенное под землей, ниже всех жилых этажей дома. Если подвал находится на глубине 2-3 м ниже уровня поверхности и источников обогревания в нем не установлено, то температура воздуха там будет всегда постоянной: +5…+10?. Самым холодным местом в доме подвал является летом, но зимой в подвале теплее, чем в неотапливаемом доме над ним. Дело в том, что, согласно законам физики, теплый воздух легче, чем холодный; он всегда стремится вверх. Более тяжелый и плотный холодный воздух опускается вниз, он и скапливается в подвале. Летом все этажи дома получают тепло от крыши, нагреваемой лучами солнца. Естественно, верхние этажи прогреваются сильнее, чем нижние, а до подвала тепло вообще не доходит. Зимой жилые помещения отапливаются искусственным образом, и это незначительное количество тепла тем более не может согреть подвал. Однако если в доме зимой не живут, в подвале даже при отрицательной температуре на улице сохранится температура выше нуля, в отличие от верхних этажей. Постоянная плюсовая температура под землей позволяет некоторым животным проводить зиму в спячке в подземных норах. Могут и люди в экстремальных случаях перезимовать в неотапливаемой землянке; хотя окружающая температура не будет комфортной и приятной, но позволит не погибнуть от холода.Чем глубже подвал, землянка или другое подземное помещение, тем выше будет температура в нем. Например, метро вполне можно назвать глубоким подвалом; в нем нет искусственного отопления, но зимой там не холодно, а летом царит приятная прохлада. При строительстве жилых домов (коттеджей) с неотапливаемым подвалом нужно учитывать, что перекрытие между подвалом и первым этажом должно быть снабжено теплоизоляцией. Иначе пол на первом этаже всегда будет холодным, а проживание в этом помещении без дополнительного отопления не будет комфортным.

Сколько времени прогревается дом? Скоро морозы. Помогите

9 лет на сайте
пользователь #256656

Запустил систему отопления коттеджа (200 м.кв): котел 25 кВ, радиаторы стальные. Все оборудование новое.
Дом не отапливался 3 года.
Материал газобетон и обложен красным кирпичем.

Пятый день температура не поднимается выше 15С и то только на 1 час, потом 6-8С. Выходные топлю целый день, в будни утром 1 час до работы и вечером 2-3 часа после работы.

Кто подскажет из опыта, сколько времени должно пройти, чтобы дом прогрелся и начал держать тепло?

15 лет на сайте
пользователь #23815

Дом прогрелся сразу как стало 15С
Перестали топить — сразу стал остывать. Время остывания и прогревания зависит от качества теплоизоляции дома. Коттеджи отапливают круглосуточно))))

13 лет на сайте
пользователь #77672

если теплоизоляция качественная, отделка, крыша и котел современный, то пару дней и 20 градусов стабильно.
дом ваш выпускает тепло .

8 лет на сайте
пользователь #455835

Запустил систему отопления коттеджа (200 м.кв): котел 25 кВ, радиаторы стальные. Все оборудование новое.
Дом не отапливался 3 года.
Материал газобетон и обложен красным кирпичем.

Пятый день температура не поднимается выше 15С и то только на 1 час, потом 6-8С. Выходные топлю целый день, в будни утром 1 час до работы и вечером 2-3 часа после работы.

Кто подскажет из опыта, сколько времени должно пройти, чтобы дом прогрелся и начал держать тепло?

Нсли проект самопальный и не сделан теплотехнический расчет на ограждающие конструкции (толщина стен уменьшена) нанимай кочегара на кругдосуточно е

14 лет на сайте
пользователь #40292

ну не знаю. утепленный коттедж. если котел (азовый) перстает работать..через пару часов это заметно..так точ топить и топить..иначе никак

7 лет на сайте
пользователь #524445

Тепловизором бывает полезно дом проверить.

проекты нужны как раз для того и нужны чтобы не оказатся в одной из сотен подобных ситуаций. теоритически ситуации хуже вашей сложно себе представить. газобетон работает как утеплитель, а кирпич как теплоконденсатор за счет высокой теплоемкости. по хорошему кирпич должен набирать тепло изнутри дома, а газобетон должен его защищать от низких температур снаружи.
в вашем случае кирпич усердно охлаждает набраным морозом газобетон, который имеет малую теплоемкость и по определению тепло не держит, являясь эффективной гасилкой разниц температур. при этом точка росы (выпадание конденсата) у вас оказывается в газобетоне, то есть он намокает и его теплопроводность повышается и как утеплитель он работает хуже. повторюсь это теория. в зависимости от толщин пирога стены ситуация может быть не столь критична.
опять же теоритически если вам удастся держать температуру воздуха в доме, то высока вероятность сырости и плесени, так как на более холодных стенах (углах) будет оседать влага из воздуха.
путь решения — утепление наружных стен дома. 200 мм минераловатная плита по нашим не самым жестким нормам удовлетворяет необходимому сопротивлению теплопроводности.
с другой стороны 60-70% теплопотерь происходит через вентиляцию. рекуператор в системе приточно вытяжной вентиляции снижает потери в двое.
с третьей стороны тут уже стало ясно что просто топить надо все время)

14 лет на сайте
пользователь #40292

проекты нужны как раз для того и нужны чтобы не оказатся в одной из сотен подобных ситуаций. теоритически ситуации хуже вашей сложно себе представить. газобетон работает как утеплитель, а кирпич как теплоконденсатор за счет высокой теплоемкости. по хорошему кирпич должен набирать тепло изнутри дома, а газобетон должен его защищать от низких температур снаружи.
в вашем случае кирпич усердно охлаждает набраным морозом газобетон, который имеет малую теплоемкость и по определению тепло не держит, являясь эффективной гасилкой разниц температур. при этом точка росы (выпадание конденсата) у вас оказывается в газобетоне, то есть он намокает и его теплопроводность повышается и как утеплитель он работает хуже. повторюсь это теория. в зависимости от толщин пирога стены ситуация может быть не столь критична.
опять же теоритически если вам удастся держать температуру воздуха в доме, то высока вероятность сырости и плесени, так как на более холодных стенах (углах) будет оседать влага из воздуха.
путь решения — утепление наружных стен дома. 200 мм минераловатная плита по нашим не самым жестким нормам удовлетворяет необходимому сопротивлению теплопроводности.
с другой стороны 60-70% теплопотерь происходит через вентиляцию. рекуператор в системе приточно вытяжной вентиляции снижает потери в двое.
с третьей стороны тут уже стало ясно что просто топить надо все время)

200мм вата? это ж 4 слоя по 5см. слишком как-то

Советы и размышления о том, как отопить частный дом

С наступлением зимних месяцев резко увеличивается расход теплоносителей. Чем ниже температура за окном, тем сложнее обогреть помещение. А ведь в последние годы стали расти цены на основные теплоносители. И прогноз на будущее неутешительный. Зимы не станут короче, газ не станет дешевле. После затяжной зимы этого года многим пришлось задуматься, как отопить частный дом, чтобы не пострадал бюджет семьи.

В прошлом каждый старался подключить дом к газу и использовать его для обогрева. Такая возможность существует не всегда. Некоторые владельцы домов подсчитали, что сейчас выгодней менять систему отопления. Существуют и другие способы уменьшить траты на отопление. Расскажем обо всем по порядку.

Утеплить стены строения

До того как обсудить варианты отопления частной постройки, нужно заметить, что много тепла расходуется впустую. Вы сжигаете газ, расходуете электричество, греете воду. А тепло улетучивается через стены и крышу. Не верите? Пройдитесь зимой по улице частного сектора. На крышах многих домов снег растаял? Почему?

Нагретый воздух становится легче и стремится вверх. Если потолок и крыша не утеплены, тепло проникает наружу, топит снег на крыше, обогревает воздух вокруг строения. Тепло в доме не задерживается и вам приходится постоянно включать газовую горелку. А стены фундамента проводят холод и влагу. В помещении постоянно сыро и холодно.

Ученые посчитали, что половина домашнего тепла уходит вовне через конструкции строения. Утеплить здание на все 100 процентов не удастся. Ведь дом должен дышать. Однако утеплительные работы вполне могут уменьшить потери тепла наполовину.

Существует много вариантов утепления. Например, можно закачать жидкий пеноизол, просверлив отверстия между рядами кирпичной кладки. Можно утеплить внешние стены пенопластом или минеральной ватой. На потолочное перекрытие можно насыпать слой керамзита.

Выбор материалов для утепления также постоянно увеличивается. Пенопласт и минеральная вата стоят дешево. Но можно использовать другие материалы, например, стекловату или пенополиуретан. В некоторых случая в качестве утеплителя применяют солому, сено, опилки.

Несколько советов, как сохранить тепло

Если в доме установлены отопительные батареи, поклейте стены за радиатором отражающей фольгой. Тепло не будет греть стену, а отразится от фольги и будет нагревать помещение.

Если вы используете для отопления газ, обязательно установите газовый счетчик. Вы сможете контролировать расход газа.

Отапливаем дом дровами

Многие ищут альтернативу газовому отоплению. Но можно ли дровами отопить современный дом. Речь, конечно, не идет о традиционной русской печи, на которой готовили наши бабушки. Сейчас появились чугунные и стальные печи, которые можно топить углем или дровами. Внешне они напоминают известную буржуйку, но обладают рядом преимуществ. Сразу заметим, что чугунная конструкция более надежна.

Продавцы дровяных печек утверждают, что они могут отопить дом полностью, что такое отопление будет дешевле, чем газовое. Можно ли в это верить? Чтобы такая печь работала на полную мощность, нужна особая древесина. Потребуются идеально сухие поленья. Также лучше приобретать только твердые породы дерева. Поленья сосны или клена не сгодятся. Вам придется покупать древесину дуба или бука. Другие дрова также сгорят в этой печке, но тепла от их сгорания будет значительно меньше.

Минусы

Теперь проанализируем недостатки такого отопления. Печь придется установить в одной комнате, которая и будет нагреваться максимально. В остальные помещения тепло будет поступать меньше. При отоплении газом вы распределите тело равномерно во всех комнатах.

Включив двухконтурный электрический котел, можно не только прогреть дом. У вас будет горячая вода в ванной и на кухне. А деревянное отопление к душевой кабине не подключишь.

Дрова придется запасать и хранить в отдельном помещении. Чтобы в доме сохранялась приятная температура, придется несколько раз в день подбрасывать дрова. Золу также нужно выгребать и выносить на улицу.

Теперь о дыме и продуктах горения. Для них нужно предусмотреть вентиляцию. Иначе возникнет угроза здоровью или даже жизни. Нельзя будет печь оставлять без присмотра, иначе может возникнуть возгорание, если искра упадет на пол или от раскаленной поверхности загорится одежда.

Можно приобрести котел, который работает на спрессованных опилках. Эта печка стоит дорого, но обладает рядом преимуществ:

  • топливо можно подбрасывать раз в 3 дня;
  • золы образуется мало, ее можно убирать через неделю или две;
  • теплоотдача у этой конструкции на уровне дровяной печки;
  • цилиндры из опилок очень легкие и занимают мало места.

Обогреватель на основе свечи

Иногда возникает потребность отопить только одну комнату или рабочее место. Можно порекомендовать приобрести тепловое устройство Дойла Досса. Американец назвал свое изобретение «Ловушка для тепла». Источник тепла – горящая свеча. Оказывается, при горении свечи возникает много тепла, но оно рассеивается.

Нагревательный прибор позволяет улавливать нагретый воздух. Специальный керамический колпак расположен над пламенем. Его задача – собрать и аккумулировать теплый воздух. Тепло нагревает керамический колпак, а тот нагревает комнату.

Так выглядит обогреватель Доса.

Наверняка не стоит рассчитывать, что такой обогреватель решит проблему отопления. Как показал опыт, керамический радиатор способен прогреть небольшую комнату не раньше, чем за 10 часов. Если дом подключен к электричеству, лучше использовать масляный радиатор.

Если нужно отопить отдельное помещение или небольшой участок комнаты, лучше купить инфракрасный обогреватель. Он начинает работать сразу и не потребляет много электроэнергии.

Раньше многие побаивались, что этот вид излучения может плохо сказаться на здоровье. Оказалось, что инфракрасные лучи имеют даже лечебный эффект. Этот вид излучения используют, чтобы предотвратить простудные заболевания.

Опыт европейских стран

Если вы еще не решили, как лучше отопить частный дом, поинтересуйтесь, как подходят к этой проблеме в европейских государствах. Во многих их этих стран цены на теплоносители очень высокие. Поэтому там уже давно ищут методы, как уменьшить расход газа и электроэнергии при обогреве помещений.

В Финляндии начали строить «пассивные» дома. Этот вид построек позволяет потреблять минимальное количество энергии из внешних источников. Немного позже такие постройки стали появляться и в Германии. Энергонезависимые строения позволяют сократить расходы на обогрев.

Пример европейского энергонезависимого дома.

Если строение находится на юге, где много солнечных дней, электроэнергию получают благодаря солнечным батареям. В северных странах солнце не может обеспечить достаточное количество энергии. Строят ветряки. Часто используют и тепло земли. Ведь на определенной глубине даже в зимние месяцы много тепла.

В земле устраивают систему теплообменников. Используются грунтовые воздушные и тепловые насосы. В зимние месяцы вода греется за счет тепла земли. Нужно сказать, что такая система требует больших затрат на установку и окупается через несколько десятков лет. Если уж вы решитесь на подобный эксперимент, тогда следует обязательно утеплить все конструкции дома, начиная со стен фундамента и заканчивая потолком и крышей здания.

Дом не держит температуру, помогите советами, что и как сделать?

Здравствуйте!
Спасибо вам за то, что делитесь своим опытом и познаниями с нами, горемычными застройщиками-нестроителями. Очень выручает!

У нас тоже, конечно, проблема, потому и пишу: Построили дом мансардный из клееного бруса 208х180 в 2016 году, отопление уже 2 зимы (печь-камин с водяной подушкой плюс электрокотел, 1-й этаж — теплый пол плюс несколько радиаторов, 2-й этаж — радиаторы).

Пирог кровли — вроде все по технологии положили. Нюансы — утеплитель льняной взяли (200 мм), мч Руукки, правда, темно-коричневая, «солнцепритягательная».
И вообще, старались хорошие материалы выбирать, потому и разочарование большое — дом быстро нагревается в жару (на 2 этаже невыносимо спать в самые жаркие дни) и быстро охлаждается с понижением температуры на улице — то есть, не держит температуру.

Прошлым летом загерметизировали все швы Conceal-ом (американский хороший герметик, не рвет его) и перерубы, но зимой все-равно за электричество платили кучу денег из-за отопления — хотя и печь топили постоянно, и до жаркого дом не грели… вылетает тепло-то.

Заказали тепловизионное обследование, по итогам выяснилось — тепло уходит через перерубы и места сочленения стен и кровли, ну окна еще и конек. Тепловизионщик нам даже сказал, что на фоне других брусовых домов наш не особо и «сифонит»… НО температуру-то не держит.

Понимаем, что-то нужно делать, но толкового решения пока никто не предложил. Снимать мч и добавлять утеплитель сверху или снимать внутреннюю обшивку и изнутри добавлять утеплитель и ОСБ — все и хлопотно, и затратно. И непонятно, устранит ли проблему.

С какой стороны подойти к выяснению причин и устранению их источника — тоже неясно…
Может, ваш богатый опыт что подскажет?
Будем благодарны за любой совет!

С уважением, Валентина
bs-new@mail.ru

Это не «любой ответ», а аргументированный. Очень хорошо, Валентина, что вы обратились к нам на по-настоящему дружеский портал «7дач».

Тут вы сможете получить совершенно отстраненную консультацию, так как мы не «повязаны» какой-либо материальной заинтересованностью с производителями. Поэтому я стараюсь не называть имена компаний, разве что в самых крайних случаях.
В вашем случае не обойдешься короткой отпиской. Берусь прописать всю ситуацию основательно, чтобы вы поняли «печенками», какова ситуация сугубо технологическая. Во всей строительной теплотехнике доминирует главная формула «удержания тепла в доме» R = λ/δ; где λ – толщина стены вашего дома в метрах; δ – удельная теплопроводность Вт/ M x °C; R – термосопротивление стены M² x °C/ Вт.
Для государственных зданий в Московском регионе уже 8 лет величина R – термосопротивление стены равна 3, 5 M² x °C/ Вт. А чем ваш дом хуже государственного? Значит это величина и для нас, дачников.

Величина δ – удельная теплопроводность для древесины равняется 0, 09 Вт/ M x °C. Теперь умножаем 3,5 на 0,09 получаем 0, 315 метра должна быть толщина стенки, выполненного из сухого дерева. Клееный брус – хорошо высушенная древесина, к нему замечаний нет. А у вас, Валентина, размер (толщина стены) составляет 0, 208 метра. Таким образом, уже на стадии приобретения вашего коттеджа все профессионалы знали, что толщины такого дома для Московского региона просто мало. Но рядом с вами не было человека, который бы вам это подсказал. Я привожу фотографию коттеджа, который зимой топят основательно, даром что государственный, причем принадлежит очень государственному предприятию. Так вот, у этого дома толщина клеевого бруса 240 мм. Да и находится он в более теплой зоне, чем Подмосковье.
Резюме – вам изначально не сообщили, что термосопротивление стены вашего коттеджа не соответствуют региону дислокации. Я просто снимаю шляпу перед тем, что вы заказали термосъемку вашего домика. Пожалуй впервые нам сообщает дачник, что он так глубоко копнул термоизоляционную тему. Однако, что мог показать этот прибор, если ВСЯ СТЕНА не соответствует нормам по термоизоляции.Кстати, указанные выше нормы термоизоляции распространяются на сооружение объектов, выполняемых по госзаказу. А так как ваш дом явно выполнялся из вашего личного бюджета, то тут и «взятки-гладки».
Теперь о шагах, которые следует предпринять. Надо ваш дом смотреть и понимать, насколько его утеплять, на 50 или 100 миллиметров. Причем всегда дом утепляется СНАРУЖИ. Поэтому ваш дом рискует потерять тот уже привычный вашему глазу графически четкий профиль, который придает любому строению клееный брус. Вы в каком регионе области живете? Теперь о крыше! Это вообще прокол! 200 миллиметров для крыши, причем мансардной, это априори мало. 250 мм– это тот минимум, с которого начинается разговор о теплом коттедже. Лучше, конечно, 300 мм. Вложившись в утепление финансово, вы сократите свои расходы на отопление, тем более, электрическое.
Прошу написать мне, Валентина, как утеплен пол дома? Есть ли подвал? Какой фундамент, утеплен ли он? Лучше бы несколько фотографий дома иметь на руках.

Клееный брус с посадочным размером 24 см

Коттедж собран из клееного бруса

Благодарю Вас, Олег, за обстоятельный ответ — ясности точно добавилось, но не оптимизма, увы)).

Что касается параметров стен и кровли — все это по проекту, который мы заказали в строительную фирму и заплатили за него. Причем они тоже свои расчеты аргументировали соответствием условиям Подмосковья — у нас, кстати, Юго-Западное направление, 30 км от Москвы.

Ну, мы на тот момент вообще опыта и знаний никаких не имели (хоть и штудировала я нужные темы), поэтому нас нетрудно было убедить… Теперь результат нам же и расхлебывать…

Про фундамент — сваи 2м+ ростверк, внутри засыпалось песком, сверху плита залита 12 см, потом утеплитель 100 мм, потом водяной теплый пол в стяжке, сверху керамогранит.

Снаружи цоколь ( участок с уклоном) — от 400 до 1000 мм высотой, утеплен пеноплексом 50 или 100 мм (забыла), потом оштукатурен и обложен иск.камнем. Отмостка — с утеплением 50 мм под бетон.

Подвала нет — почвы глинистые, высокопучинистые, поэтому не стали минус первый этаж делать.

Ну, вот как-то так.
Фото прилагаю.
С уважением, Валентина

Доброе утро, Валентина! Сердце екнуло, когда увидел ваши фотографии. Сразу бросилась в глаза небольшая высота бруса, косвенно говорящая о малой толщине стены, а та в свою очередь, о недостаточности термического сопротивления всей стены. Кстати, сам домик — загляденье! Отдаю должное архитектору — смотрится красиво. И вообще, кругом — все правильно сделано. Цоколь — как надо, утеплен плитами экструдированного пенополристирола (это лучший вариант из возможных), открытый тип лестницы, грамотно поставленная входная дверь, крыша крыльца — на упорной резьбовой шпильке, наклонная в поперечном сечении отмостка. Я сейчас (находясь дома) прикладываю две показательные фотографии, но о них я уже сейчас утром не успеваю рассказать, обещаю вернуться часа через 2-3, напишу со службы.

Кирпичный дом утепляется.

Штукатурный фасад поверх утеплителя

Да, спасибо, Олег, Ваше видение решения проблемы с интересом прочли… И другие мнения с благодарностью выслушаем.
Другое дело, в какие материальные и трудозатраты все эти меры выльются и можем ли мы в ближайшее время их себе позволить…
Я готова скинуть Вам планы дома для расчета стоимости утепления, но лучше бы не на сайте — и так очень публичная беседа получается.
Мы сейчас потихоньку догерметизируем все проблемные, согласно тепловизионному обследованию, места — швы, перерубы и т.д. — через сами стены не очень сифонит, мне кажется, именно благодаря герметизации.
И все-таки утепление начать хотели бы с кровли, причем изнутри — если снять вагонку, чтобы добавить изнутри утеплителя, можно ли не трогать пароизоляционную пленку, которой был закрыт уже положенный слой утеплителя, или ее обязательно снимать? Муж вообще предлагает набить в ячейки между обрешеткой ОСБ, оставив воздушный зазор между ОСБ и утеплителем, запенить все стыки между ОСБ и обрешеткой, затем финишное покрытие- вагонку- вернуть на место. А мне кажется, слой утеплителя следует нарастить, одними плитами ОСБ не исправить ситуацию.
Как думаете?
И еще — если уж говорить про утепление и сруба тоже, не очень люблю небезопасные экологически материалы — их и так, кстати, полно и у нас — невозможно избежать на 100%, но хотелось бы поменьше. В этой связи вопрос — а если вместо пенофлекса (или аналогов) и минваты — обложить дом кирпичом? Или так с деревянными срубами не поступают?
На Ваши вопросы: «Ваш коттедж газифицирован?» — нет. «Какое топливо греет теплоноситель теплого пола первого этажа?» — печь-камин Idro70 с водяной подушкой — на дровах — плюс электрокотел Vaillant, все в связке.

С уважением, Валентина

Добрый вечер, Олег!
Сейчас появилось время ответить на вопросы. Постараюсь ничего не упустить.
Что касается оплаты за электричество — в зимние месяцы максимальная сумма была в районе 17 тр. Для сравнения, летом платим около 3 тр (т.к. работает септик, водонагреватель, насосы). Я сейчас просмотрела платежи, чтобы не ошибиться. Площадь дома примерно 150 кв.м.
По поводу пены — и я не сторонник, это мужа соображения, и если не использовать пену, то в данной схеме ( где про пену заговорили) чем ее заменить?
Про герметик с Вами не соглашусь — я считаю, без него все было бы гораздо хуже. С ним стены так не сифонят, как могли бы — сам сруб положен не слишком плотно и качественно. Но для конопатки щели недостаточно широкие, кое-где мы прокладывали шнур 6 мм, но, в основном, использовали просто герметик Conceal — его допустимо так прокладывать при узких щелях. Он зиму перенес хорошо, не разорвало, хотя дом и дал еще усадку в эту зиму. Нам его не хватило, подобрали по цвету и докупили в Леруа дешевый — так этот весь растрескался, менять надо. А воздуха хватает — на лестнице сквозняки гуляют . Ну а если серьезно, у нас система приточно-вытяжной вентиляции проведена в доме.
Статью, Вами рекомендованную, я, оказывается, уже прочитала. Спасибо! Но она не на все мои вопросы отвечает.
Внутри стены, да, отделаны- отшлифованы и покрашены. Снаружи Вы видели.

С уважением, Валентина

Олег, спасибо за похвалу — мне, как центральному дизайнеру-логисту-начальнику стройки, очень приятно, что экстерьер дома нравится не только мне и семье))
Но все-таки очень прошу ответить на самый насущный вопрос, повторю его:
«И все-таки утепление начать хотели бы с кровли, причем изнутри — если снять вагонку, чтобы добавить изнутри слой утеплителя, можно ли не трогать пароизоляционную пленку, которой был закрыт уже положенный слой утеплителя, или ее обязательно снимать? Муж вообще предлагает набить в ячейки между обрешеткой ОСБ, оставив воздушный зазор между ОСБ и утеплителем, запенить все стыки между ОСБ и обрешеткой, затем финишное покрытие- вагонку- вернуть на место. А мне кажется, слой утеплителя следует нарастить, одними плитами ОСБ не исправить ситуацию.
Как думаете?»

Прошу Вас свое мнение по такой схеме утепления кровли озвучить. А также просьба к другим компетентным форумчанам — напишите свои соображение тоже, пожалуйста — из множества идей всегда легче выбрать приемлемую.
Спасибо.

Добрый вечер, Валентина! Отвечаю на прямо поставленный вопрос. Мне, признаться, не ясно слово «ячейки» касательно крыши. Что это такое?
Теперь касательно вашей идеи не снимать уже уложенную и прихваченную пароизоляцию и сверху положить новый слой минеральной теплоизоляции.
Первое, что хочется просто закричать, ни в коем случае, нельзя. Ведь при такой схеме влага, пройдя сквозь первый слой утеплителя, просто таки упрется в тот слой, который сейчас уже стоит и ваш новый слой будет собирать всю влагу. Нам это надо? нет, не надо. Но после первого «порыва» приходит осознание того, что ведь после нового слоя утеплителя вы, Валентина, не пожалеете новых слоев пароизоляции и ДОБРОСОВЕСТНО прикроете новую теплоизоляцию новой ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ. В таком случае все будет благополучно работать.

Теперь об утеплении. Я, признаться, как бы это мягче сказать, не пользовался этой самой экологической теплоизоляцией. И даже не слышал о ней профессиональных откликов. Поэтому давать оценку этому материалу я просто не имею этического права. В любом случае, когда будете класть новый слой теплоизоляции, то его толщина должна быть ну никак не меньше 100 мм.
Касательно ОСБ (Ориентированно-стружечная плита). Это сугубо конструкционный материал. И как материал теплоизоляционный он никогда и никем не рассматривался.
Валентина, мне удалось ответить на ваш вопрос?

Олег, поясню — ячейками я назвала получившиеся после того, как изнутри кровельный пирог по теплоизоляции и пароизоляции и обрешетке подбили перпендикулярно своего рода контробрешеткой, по которой уже прикрепили финишную вагонку. Получились такие клетки. Насколько я помню, это сделали, чтобы был воздушный зазор между утеплителем и вагонкой, и еще обрешетка по утеплителю неудобно для крепления вагонки была, видимо, сделана. Фото прилагаю.
По поводу пароизоляции — да, подтверждаю, что так и планировала — после утеплителя снова ее положить.
По поводу утеплителя и его толщины — да, я Вас услышала и взяла на заметку.
По поводу ОСБ — тоже поняла. Резон у мужа такой — цитирую — создать с помощью этих плотно пригнанных к обрешетке листов ОСБ между кровлей и помещениями дополнительные воздушные подушки, которые тоже, сами по себе, хороший теплоизолятор. Вы так не считаете?
Вам спасибо за терпеливый подход и подробные разъяснения!
С уважением, Валентина

Можно ли жить зимой в каркасном доме: теплопотери, отзывы, характеристики

11 декабря, 2014. Прочитано 45779 раз(а)

Каркасный дом — можно ли в нем жить зимой? Для большинства из нас понятие «Каркасный дом» неизвестное, а если кто о нем и слышал, то вряд ли сможет четко объяснить данного типа жилья.

История возникновения каркасного строительства

Технология строительства такого жилья существует с середины 20-го века. И свое начало она взяла в США и в Канаде, где 75% малоэтажного жилья составляют каркасные дома. Начиная с 1945 года, в Канаду увеличился поток эмигрантов, а в США то время совпало с возвращением солдат с фронта. Эти факторы резко увеличили спрос на жилье. Необходимо было строить быстро, недорого и много. Благодаря таким требованиям родилась технология строительства каркасных домов. Кстати, стоит заметить, что климатические условия в Канаде схожи с украинскими, а значит каркасное строительство на 100% пригодно в нашей стране.

Принцип каркасного строительства

Данная технология имеет следующие особенности: функции в нем разделены на ограждающую и несущую. Несущую функцию конструкции взял на себя деревянный каркас, а ограждением служат сэндвич-панели из фанеры и различных утеплителей. Каркасный дом является таким же полноценным жилищем, как и дом из красного или силикатного кирпича, таким же, как и дом из пено и газобетона.

Особенности каркасного дома

Но в то же время каркасный дом имеет неоспоримые преимущества по сравнению с домами из камня и кирпича, такие как:

• быстрые темпы строительства и низкая стоимость;

• легкость конструкции избавляет от необходимости укладки массивного фундамента, что в свою очередь исключает осадку дома

• отсутствие «мокрых» процессов при монтаже каркасного дома обеспечивает все сезонность отделки;

• применение несгораемых материалов при строительстве обеспечивают высокую пожаробезопасность;

• и, наконец, каркасные дома имеют низкую теплопроводность стен и высокую теплозащиту.

Если с первыми пунктами все относительно понятно, то с последним люди часто подвергаются сомнениям – «А можно ли жить в каркасном доме зимой?» «А дорого ли отапливать такой тип жилища»?

Условия зимнего проживания в каркасном доме

В каркасном доме абсолютно комфортно и удобно жить в любое время года, в том числе и зимой. Потери тепла в каркасном доме ниже чем в доме из камня или кирпича, а вот затрат энергии и времени на прогрев дома требуется гораздо меньше, чем для каменного дома — каркасный дом быстро прогревается за счет небольшой теплоемкости стен.

Кстати, летом он так же быстро остужается и Вам не придется изнывать от жары в июльский полдень.

Каркасное жилье по праву считается довольно теплым из всех недорогих типов жилья, существующих на данный момент.

Используем качественный материал

Это обеспечивается за счет использования качественных материалов и правильной технологии теплоизоляции перекрытий и стен. К слову небольшая толщина стены каркасного дома по технологии сэндвич-панели обеспечивает такие же теплоизоляционные свойства как кирпичная стена толщиной 2 метра!

Правильные окна и двери

Естественно кроме качественной теплоизоляции стен и перекрытий не стоит забывать о хороших дверях, окнах и об их профессиональной установке. Таким образом, пользуясь услугами строительных компаний с большим опытом в строительстве каркасных домов, Вы в кратчайшие сроки получите дом высокого качества, который обеспечит Вам условия комфортного проживания, как в летнюю жару, так и в зимние морозы. Но, к сожалению, ни одна бочка меда не обходится без ложки дегтя… Об этом расскажем ниже.

Каркасный дом – идеальный вариант только для дачи?

Каким бы отличным не был каркасный дом, но больше всего такой тип жилья походит для дачного варианта. Такой тип жилища требует постоянного поддержания температуры и нормальной работы вентиляции, что требует больших затрат на отопление, по сравнению с домами другого типа. Каркасный дом, конечно, остывает быстрее, чем каменный или деревянный, но и прогревается тоже быстрее.

Внимание! Холодный каркасный дом может, прогреться до + 25 градусов от нескольких часов до одних суток в зависимости от его площади и методов прогрева.

Но в любом случае процесс прогрева более быстр и более экономичен по сравнению с прогревом домов другого типа. Так как дачное жилье не является основным, то самым весомым аргументом при выборе типа дачного жилья будет являться его стоимость. И тут каркасный дом уверенно обходит конкурентов с низкой стоимостью и с высокими темпами строительства. Стоит добавить, что на сегодня существует огромное множество проектов домов такого типа от классического деревенского стиля до ультрасовременного.

Внимание! Многие строительные компании предоставляют заказчику выбор из большого количества проектов совершенно бесплатно.

Подводя итог

Теплые ли каркасные дома? Утверждать это основываясь на фактах довольно трудно.

Каркасное жилье имеет не много минусов:

  • быстрое остывание;
  • относительно высокая стоимость отопления.

Учитывая эти факторы, финансовые возможности и менталитет наших граждан, любящих все большое, прочное и основательное и не дорогое в обслуживании, не каждый выберет каркасный дом для основного жилья.
А вот в качестве дачного жилья каркасный дом не имеет конкурентов по все параметрам: сроки строительства, стоимость и внешний вид жилища.
Мы постарались вкратце рассказать Вам обо всех особенностях каркасного строительства, а окончательный выбор остается за Вами.

Собранные нами отзывы о каркасных домах

Михаил:

Дом прогревается достаточно быстро и энергии потребляет не слишком много.
Свой двух этажный каркасный дом 6 на 8 м, прогревал от -25 до +25 немного больше 3-х часов. Прогревал двумя обогревателями по 2 кВт.

Соседский дом из бруса таких же размеров прогревается сутки. Обогрев той же мощности.

А каменный дом будет прогреваться гораздо дольше или нужно брать более мощные обогреватели. Кстати, такой режим резких прогревов и охлаждений для каменных домов весьма вреден, он портит кладку,а значит, такой дом меньше каркасного проживет.

Егор:

Теплоемкость очень важна при периодическом отоплении. У нас же планируется отопление, отличное от общепринятого. То есть, это тоже печь или котел, тоже протапливается один раз в сутки (или 2 при сильных морозах). Но наличие ВТА (теплоаккумулятора) и несложной автоматики позволяет перевести принцип работы системы отопления в режим постоянного. То есть, несмотря на периодическую топку, батареи в доме равномерно отдают тепло в течение суток.

Дмитрий:

Есть такое понятие как тепловая инерция здания. И в нынешнее время постоянного роста цен на топливо и энергоносители, это понятие очень актуально. В американских не северных штатах можно жить в доме из сэндвич-панелей из 2-х фанер и 120 мм утеплителя между ними. Электроэнергия там стоит копейки, и кондиционер не есть роскошь. У нас все немного иначе. В каркасном доме с качественным утеплителем комфортно, пока печь работает. Как остыла — все, через час резко падает температура. А использовать электрически обогреватели дороговато…

Сергей:

Проживаю в каркасном доме, 2 этажа.
Отапливаю с помощью кирпичной печи.
Снаружи дом обшит доской, Внутри — вагонка. В качестве утеплителя — пенопласт (толщина 100 мм).
Если топить печь 2 раза в сутки (температура за бортом минус 10-15 градусов) температурная разница между топками не больше 6 градусов Цельсия (норма 8 градусов).
Примерно на 5-й день ежедневной топки, влажность в помещении становится такая же, как в городской квартире с обычным отоплением. Приходится влажность немного поднимать.
Инерция тепла в доме чувствуется. Если прогревать остывший, холодный дом, то + 25 и выше в доме достигается на следующий день примерно после 4 или 5 топки. Если проживать в доме и топить его постоянно, все отлично – тепло, комфортно и не дорого.

Владимир:

К слову о температуре в жилище: сооружение должно обладать допустимой тепловой инерцией и оно должно компенсировать перепады внешних температур без использования дополнительной энергии. Достигается это за счет накопленной энергии, которая и обеспечивает поддержание уровня температуры и влажности в конструкции. Безинерционные системы с применением пенопласта, ничего не накапливают, что и обеспечивает быстрый прогрев. Но они так же и не хранят тепла, что требует постоянного поддержания уровня энергии. Но дело касается не только температуры. В этом бы случае проблема решилась бы с помощью терморегулятора. Но не забывайте о влажности. В результате должна быть система: отопление + вентиляция. При достаточном наличии финансов — можно без проблем жить в каркасном доме. Как это делают в США, где доходы населения на достаточном уровне и электричество не дорогое. Если хочешь сэкономить на отоплении – строй из камня.

Также, видео по теме:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector