0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ошибки при строительстве бани

7 ошибок при строительстве бани

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Вы решили построить баню, но сомневаетесь, сможете ли все сделать правильно? Самое время учиться на чужих ошибках: рассказываем, на что нужно обратить внимание при строительстве.

ОШИБКА 1: НЕУДАЧНОЕ МЕСТО

Если при выборе места для строительства бани не были учтены ландшафтные особенности участка, то есть вероятность, что весной хозяйственное строение будет подтоплено, а зимой – возле входа образуется высокий сугроб. К тому же неправильно размещенную постройку будет трудно узаконить.

Решение: проанализируйте участок, на котором вы планируете строить баню, не располагайте ее в низине или близко к водоему. Вход сделайте с южной стороны, чтобы избежать заносов. Что касается норм строительства на загородном или дачном участке, они прописаны в СНиПе.

ОШИБКА 2: ЭКОНОМИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ

Сэкономить семейный бюджет – понятное желание, но не всегда ему нужно следовать. Самый простой свайный фундамент вряд ли подойдет для строительства дачи: он просто не выдержит веса сруба или бетонных блоков. К тому же вам придется потратиться на более серьезное утепление пола.

Решение: профессионалы рекомендуют для бань использовать ленточный заливной бетонный фундамент. Он выдержит любой вес строения и прослужит не одному поколению вашей семьи.

ОШИБКА 3: НЕПОДХОДЯЩЕЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Просто так прийти в магазин и купить первую попавшуюся вагонку для обивки парилки нельзя. Если это окажется хвойная древесина, она будет выделять вредные для здоровья вещества – этого лучше избегать, не так ли?

Решение: выбирайте те породы дерева, которые выдерживают высокую температуру и влажность. Для обивки парной рекомендуют использовать ольху, осину и африканское дерево абаши.

ОШИБКА 4: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА ПЕЧИ

Только профессиональный печник сможет сделать правильную печь: существует много нюансов ее строительства.

Решение: если нет бюджета на каменщика, можно использовать электрическую или дровяную металлическую печь. Она не уступает по свойствам каменной печке. Имейте в виду, что размер печи зависит от размера парной: при выборе проконсультируйтесь со специалистом.

ОШИБКА 5: ОТСУТСТВИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

Считается, что в традиционной бане не нужна вентиляция, так как деревянные стены «дышат» сами. Однако, если вы топите баню более 2 часов, все равно понадобится проветривание.

Решение: можно обойтись одним небольшим вентиляционным отверстием под потолком. Оно точно не будет лишним: с ним помещение будет быстрее просыхать.

ОШИБКА 6: ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Игнорирование нюансов в обустройстве бани и парной может быть опасным.

Решение: располагайте электропроводку и выключатели вне парилки, используйте провода с асбестовой изоляцией. Дымоход не должен соприкасаться с частями парной, которые могут воспламениться: потолок, деревянные элементы кровли. Не топите печь с открытой дверцей. Не нагревайте баню до температуры выше 300 градусов.

ОШИБКА 7: СЛИШКОМ ЯРКИЙ СВЕТ

Отсутствие света в бане, как и слишком яркое освещение, – непростительная ошибка. Атмосфера должна располагать к расслаблению.

Решение: откажитесь от потолочного освещения, разместите несколько светильников в углах парной – их нужно обязательно защитить от влаги. Лучше использовать водонепроницаемые плафоны, которые рассеивают свет.

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Ошибки при строительстве бани

Все ошибки при строительстве бани можно свести к общепринятым и специфическим, свойственным лишь к помещениям данного типа. Как правильно обустроить русскую баню и каких шагов следует избежать, чтобы это сооружение служило долгие годы подробно рассмотрим в данном обзоре.

Первая ошибка — неправильный фундамент

Чтобы не ошибиться в выборе качественного исходного сырье, цемент для фундамента нужно заранее проверять. В качестве простого теста можно залить раствор в форму и через несколько дней (неделю) проверить прочность молотком. Не качественный (или старый) цемент с соблюдением известных пропорций не будет способствовать созданию прочного бетона.

Одна из ошибок, которую застройщик может допустить при устройстве фундамента — нарушение порядка приготовления смеси. Если в воду в начале засыпать цемент (затем щебень и песок), то конечная прочность будет оптимальной. Выполняя же замес сухим способом с первоначальным перемешиванием песка и цемента теряется 30% прочности. Важно, чтобы все компоненты раствора (вода, цемент, песок и щебень) смешивались одновременно. Только в этом случае бетон получиться прочным и прослужит долгие годы.

Лучшей для домашнего строительства прочностью обладает цемент марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорции 1⁄3 или 1⁄5. В этом случае прочность бетона будет 200 или 300. Данная маркировка обозначает, 1 см² фундамента выдержит нагрузку 200 — 300 кг. Для строительства основания бани этого вполне достаточно.

Бетон из цемента (ц) М-500, песка (п) и щебня (щ):

Не рекомендуется заливать фундамент при минусовой температуре (учитывая, что специальные морозостойкие добавки отсутствуют в смеси).Работы должны проводиться при температуре от +5°C и выше. В течение двух недель схватывания смеси эта температура должна быть выдержана. Замораживание состава не вобравшего требуемую прочность недопустимо и влечет к ослаблению и крошению бетона.

Выбор сырья для сруба

Выбор оптимальной древесины для строительства сруба бани очень важен и обуславливается в большей энергетическим зарядом конкретной породы.

Хвойные породы выделяются большим зарядом энергии. Нужно ли эта энергетика в конкретном случае? Конечно же нет. Баня должна снимать напряжение. Поэтому оптимальным вариантом будет использование пород с отрицательным или нейтральным зарядом (липа, осина).

Древесина осины обладает следующими достоинствами:

  • Она не колется и не сминается.
  • Хорошо сохраняется во влажной среде.
  • При высыхании не трескается и не коробится.

Древесина липы обладает следующими свойствами:

  • Невысокими прочностными показателями (сопоставимы с показателями осины).
  • Износостойкость древесины липы низкая.
  • Легко обрабатывается.
  • Хорошо держит тепло.

Естественно, выбор определенной породы (материала) обусловлен конкретными финансовыми возможностями и требованиями, предъявляемыми к постройке. Использовать хвойное дерево, кирпич или иной материал не стоит. Однако, если вы равнодушны к сауне и желаете просто помыться в тепле, данный альтернативный выбор не столь критичен.

Правила возведения сруба

Бревна для традиционного сруба бани должны заготавливаться зимой. В это время года движение соков в дереве минимальное. В результате бревна получаются прочными без избытка трещин.

Рубку лучше доверить профессионалам. Так как очень важно, чтобы венцы сруба были подогнаны максимально точно. Решив выполнить данные работы самостоятельно без должного опыта, лучше в качестве материала использовать оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Конопатка мхом либо иным уплотнителем должна проводиться качественно. Это влияет на давление в помещениях бани. При плохой конопатке часть тепла будет уходить через щели. Дополнительно уплотнить соединения и декорировать сруб можно джутовым канатом.

Готовый сруб необходимо оставить зимовать (выстаиваться). Большая часть усадки за это время приходиться на южную сторону. Данная особенность учитывается при изготовлении отверстия для дымохода. Так, с северной стороны оно должно быть шире. Это предотвратит деформацию трубы при заваливании сруба на юг.

Лишь спустя 5 — 7 месяцев после усадки можно приступать к остальным работам внутри бани.

Противопожарная безопасность в бане

Продумать все мероприятия противопожарной безопасности необходимо на стадии проектирования. Пренебрегать данными требованиями безопасности не стоит. Ведь банные процедуры требуют высоких температур, а соседство раскаленных элементов печи (каменки) с деревянными (иными горючими материалами) несет потенциальную угрозу.

Очень важно, чтобы дымоход в месте прохождения через кровлю был защищен металлическим коробом. По нормам расстояние трубы от деревянных деталей должно быть не менее 38 см. Соблюсти данное требование можно при помощи противопожарной распушки (если труба кирпичная) или металлической вставки.

Распушка — это расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Ее основная функция — предохранение деревянного перекрытия от сильного перегревания и воспламенения. Толщина распушки должна быть от одного до двух кирпичей.Помимо этого, должна производиться теплоизоляция асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором. Оставшееся пространство заполняется бетоном или другим несгораемым материалом.

Используя кирпич в качестве основного материала печи и дымохода, перед укладкой тщательно его проверяйте. На нем не должно быть трещин и сколов. Оптимальный кирпич без дефектов при простукивании издает звонкий звук.

Труба в чердачном помещении обязательно должна быть заштукатурена и побелена. Это делается для быстрого определения проблемных участков (пятна сажи на побеленной поверхности хорошо заметны).

Печная фурнитура

Печная фурнитура (комплектующие) изготавливается из высокопрочных и огнеупорных материалов (чугунное литье и сталь). Чугунные изделия являются достаточно надежными. Они не ржавеют, не деформируются и очень долговечны.

Топочную (поддувальную) дверь, колосниковую решетку, шиберную задвижку устанавливают в печь во время кладки.

Для избежания ошибок на данном этапе строительства бани, все вышеперечисленные элементы при покупке должны быть проверены:

  • Вся чугунная арматура проверяется на звук (при постукивании должен исходить чистый звон).
  • Все детали и механизмы должны четко работать.
  • Дверцы должны хорошо открываться (не заедать) и точно входить в пазы рамок
  • Задвижки должны перемещаться без посторонних шумов и приложения чрезмерного усилия.

Отделка (облицовка) печи

Для чего нужно облицовывать банную печь? Прежде всего данное мероприятие защищает целостность конструкции. Ведь, особенность банных помещений заключается в повышенной влажности при приеме процедур. И каждый цикл топки не проходят без последствий. Кладка впитывает всю влагу и со временем разрушается. Решение этой проблемы — облицовка плиткой или изразцами. Более экономичный вариант защиты кирпичной кладки — штукатурка с последующей покраской (побелкой).

Помимо защиты от пара, после покрытия печи изразцами увеличивается ее энергоемкость. При этом тепло становиться приятным с мягким спектром излучения.

Выбирая изразцы, учитывайте:

  • Фарфоровые (покрытые глазурью) более стойки к высоким температурам и лучше моются.
  • Глиняные изразцы должны быть обожжены при температуре выше 1000 — 1200°C. Изделия не удовлетворяющие этому требованию обычно имеют в составе химические добавки, вызывающие дискомфорт (слезоточивость, зуд).

Ошибки при топке бани

Использование для топки древесины хвойных пород является ошибкой. Такие дрова дают много сажи, которая оседает на стенках печи, дает горьковатый привкус и отравляет воздух в парной. Также, избыток сажи не безопасен с точки зрения пожарной безопасности. Однако, несмотря на данные рекомендации, многие как использовали сосну для топки, так и будут в дальнейшем это делать.

Для хорошего жара в бане нужны дубовые дрова (причем дуб должен быть среднего возраста). Однако, более традиционное сырье — березовые (ольховые) поленья. Они легко и быстро разгораются, долго держат жар и создают мягкую атмосферу. Ольховые дрова бодрят, дают чистую энергетику, обладают целебными свойствами. Липовые заживляют раны, исцеляют кожу.

Заготавливать дрова лучше летом, кода проще определить качественную не гнилую древесину. Также, это можно делать зимой. В мороз, определить оптимальное полено можно постукиванием (если звук глухой и короткий — ствол гнилой, звонкий и долгий — хорошее сырье).

Оптимальное содержимое каменки

Камни, заполняющие каменку, являются очень важным компонентом для проведения банных процедур. В настоящее время выбор наполнителей очень большой. Существуют определенные рекомендации, которых следует придерживаться при подборе:

  • Перед постоянным использованием, камни необходимо протестировать. Для этого необходимо разогреть каменку до требуемой температура (зависит от используемого камня).
  • Затем поддается горячая вода (от холодной камни могут растрескаться).
  • От того, каким в результате выйдет пар, можно судить о качестве заполнения каменки. Проверит можно вдыхая воздух через влажную ткань и определяя количество осаждаемых фракций.
  • Проверку нужно делать минимум 2 — 3 раза. Если осадок не уменьшиться, то камни следует заменить.

Если вы любите определенные банные ароматы (жасмина, лимона, апельсина), то для наполнения помещения не стоит добавлять в каменку (раскаленную до 500 °C) соответствующие эфирные масла. Это приведет к тому, что в парной будет стоять не здоровый дух пережженных на камнях канцерогенов. Оптимальный вариант — умеренно побрызгать масла на стены.

Ошибки в системе вентиляции бани

В 1903 году инженер Кржишталович написал правила вентилирования бани. Согласно им утилизация воздуха производилась снизу помещения. Это обусловлено тем, что весь отработанный воздух, выделяемый пот, токсины оседают к полу. Свежий же воздух, которым дышат сидя на полках, должен поступать сверху (желательно нагретый).

Многие ли задумывались о правильной организации системы вентиляции? Не исключено, что приток воздуха в парную у многих попадает сверху. Бывает, когда вентиляция и вовсе отсутствует. Все отступления от норм приводят к снижению процента кислорода (17% и ниже) и человек начинает вдыхать плохо очищенный воздух.

В бане не нужно испытывать дискомфорт. Любое недомогание — повод задуматься в правильности организации воздухообмена бани. Ответственно относитесь к конструкции печи и материалом, из которых она изготовлена. Если печь будет усиленно выжигать кислород, то от его недополучения вы будете испытывать недомогание (вплоть до обморока).

Дверь в парную

Наиболее уместный материал для данных дверей — дерево или стекло. При изготовлении и монтаже должны соблюдаться конструктивные нормы и требования техники безопасности, которые рассмотрим подробнее.

Правила установки двери в парное помещение:

  • Дверь должна открываться из парной. Для чего это необходимо? Человек в парилке может находиться в состоянии измененного сознания (если вдруг стало плохо) и при выходе простым движением руки нажав на дверь выходит к источнику свежего воздуха.
  • Для избежания нагрева внутренних ручек, их изготавливают из дерева или термостойкого пластика.
  • Запрещено устанавливать элементы фиксирующие дверь.

Рассмотрев основные рекомендации и возможные ошибки при строительстве бани, вы сможете определить для себя основные моменты (менее важные можно опустить), изучить их более подробно и приступить к проектированию. Просчитайте все возможные варианты и определитесь с планировкой заранее. Исправление недочетов в процессе строительства скажется на качестве и не доставит особого удовольствия.

10 ошибок при постройке бани

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, цемент для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.

Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.

Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.

Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.

4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Бывает такое — вроде попарился в баньке, всё как обычно, а прийти сюда второй раз желание не возникло. Да и самочувствие не очень — голова разболелась, усталость какая-то… Это может быть доказательством того, что баня построена с ошибками. Давайте разбираться, какие ошибки допускаются чаще всего.

Ошибка первая — маленький размер

Одна из непременных банных процедур — попариться веничком. А теперь представьте парилку, в которой банщик не может даже нормально замахнуться веником на человека, лежащего на полке. И тем более не может работать двумя руками. Неудобно, правда? По словам экспертов, на одного человека в парилке семейного типа должно приходиться не менее 1,3 м 2 . Идеальной формой для парилки специалисты называют куб, минимальные размеры которого 2,65 м в длину, ширину и высоту. По этой причине бани-бочки подвергаются критике профессиональных банщиков, ведь парить в две руки в них обычно весьма затруднительно.

Ошибка вторая — неправильные полки

Ширина полок в парилке должна быть не меньше 80–85 см, чтобы у лежащего на них человека не свисали руки. Специалисты советуют нижние полки делать откидными. Если наверху будет лежать человек, банщик сможет подойти к нему с вениками вплотную и не упираться ногами в нижний ярус. Следует также выбрать оптимальную высоту полок, особенно, если посещать парилку будут дети и пожилые люди — им должно быть удобно взбираться.

Ошибка третья — неправильная вентиляция

О важности обустройства вентиляции в бане и её вариантах мы подробно писали. Если в парной нет нормальной вентиляции, в помещении будет быстро накапливаться углекислый газ, что приведёт к головной боли у находящихся там людей. По словам экспертов, в бане должно быть три уровня вентиляции: приточный, отводящий и регулирующий. Приточный канал обустраивают в районе двери, внизу у печки. Регулирующий — на противоположной от печи стене, невысоко от пола, а отводящий канал — на потолке, он позволит быстро опустить температуру, если баня перегрелась.

Ошибка четвёртая — неправильный выбор печи

Самое главное, чтобы выбранная печь отвечала размерам парной. Следует внимательно читать инструкции от производителей готовых печей — там должно быть указано, на какой объём помещения они рассчитаны. Слишком слабая печь не позволит протопить парную до нужной температуры, слишком сильная — быстро перегреет её. Специалисты советуют выбирать печь с небольшим запасом. Например, если парная у вас объёмом 15 м 3 , то целесообразно выбрать печь, рассчитанную на помещение объёмом 20 м 3 .

Важно! Профессиональные банщики настоятельно рекомендуют размещать печь поближе к двери. Так будет обеспечена вентиляция, а остальное пространство можно будет использовать по максимуму.

Ошибка пятая — короткий и неправильно установленный дымоход

Если дымоход для печи слишком короткий, он не даст нормальной тяги. По словам экспертов, для каменки, рассчитанной на парную объёмом 15 м 3 , длина дымохода должна составлять порядка 5 м. Кроме того, очень важно в месте прохождения дымохода через кровлю сделать пожарно-проходной узел, чтобы обезопасить баню от пожара. Сегодня популярны дымоходы-сэндвичи, двухконтурные, с теплоизоляционным слоем внутри и защитной оболочкой. В идеале дымоход должен быть прямым — сгибы могу привести к потере тяги и прогоранию трубы.

Ошиб ка шестая — неправильное обустройство водопровода и канализации

В парную очень желательно провести водопровод, чтобы не бегать с шайками и вёдрами. Удобно, если в главном помещении бани есть смеситель, чтобы набирать воду для обливания и создания пара. Кроме того, специалисты настаивают на том, что в парной должен быть канал для отвода воды, в этом случае помещение будет просто вымыть из шланга. Канализационные трапы могут быть круглыми, линейными, квадратными. Линейный обычно располагают вдоль двери, а круглый либо квадратный — по центру. Чтобы вода сливалась в канал, пол делают под небольшим уклоном.

Важно! Если пол в парной выложен плиткой, обязательно нужны деревянные подставки, настилы, чтобы, спускаясь с горячей полки, не наступать на холодную керамическую поверхность. Ещё лучше — тёплый пол под плиткой.

Ошибка седь мая — отсутствие аксессуаров

Скажете, что все эти шайки-лейки, венички, шапки, полотенца и простыни — излишество, можно и обойтись. Между тем именно все эти мелочи на самом деле являются удобными и полезными аксессуарами для бани, делающими её посещение комфортным и особенно приятным.

Видео по теме:

4 типичных ошибки при строительстве сауны и бани

Едва ли не на каждом дачном участке сегодня есть баня. Зачастую она активно используется, но порой оказывается почти невостребованной из-за ошибок, допущенных при обустройстве. Вот об этих-то ошибках мы и поговорим.

Традиционная финская сауна довольно просторна. Фото: IKI

Финская сауна и русская парилка: в чем разница?

Есть ли различия между финской и русской парилкой? Это одна из любимейших тем для дискуссии между любителями банных процедур. Ответ, пожалуй, заключается в том, что и в Финляндии сауны бывают разными. На участке небогатого фермера это, как правило, традиционная изба с бревенчатыми стенами, щелями в полу, шайками, вениками и дровяной каменкой. А в современном коттедже или городском многоквартирном доме — довольно тесная кабинка, где тазикам с водой нет места (рядом расположен душ) и установлена программируемая электрокаменка. Есть ещё и дачный вариант, в котором почти всегда присутствует природный водоём.

Сегодня обстановку сауны можно смоделировать с помощью дизайнерских программ. Фото: Еврострой СПА

В нашей стране парилки тоже бывают разными, и всё же преобладает «суховоздушный закон» (мытьё и обливания — за пределами помещения). При этом в зависимости от предпочтений и состояния здоровья поддерживают температуру воздуха от 60 до 110 °С и относительную влажность от 20 до 60 %. При этом чем выше температура, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.

Печь с каменной облицовкой более комфортна, чем стальная с конвекционным кожухом. Фото: IKI

Итак, что может помешать созданию требуемых условий?

Основные ошибки при строительстве сауны

1. Неправильный выбор площади и пропорций помещения

Минимальный объём парилки (для одного человека) составляет примерно 6 м 3 . Далее следуют правилу: на каждый дополнительный полок – ещё 3-4 м 3 объёма. Просторная парилка комфортнее, но медленно прогревается и требует большого расхода дров (электроэнергии). Слишком тесное помещение требует сверхинтенсивного проветривания; при этом приточный воздух не успевает нагреваться и возникает ощущение сквозняка. К тому же в маленькой сауне больше риск обжечься паром или задеть раскаленную каменку.

В компактной сауне желательно установить у печи ограждение безопасности. Фото: IKI

2. Недостаточное утепление

Мы привыкли к быстрому темпу жизни и вряд ли способны ждать полдня, пока протопится баня. Поэтому (и ещё в силу сравнительной дешевизны) получила распространение утеплённая конструкция ограждения, при которой несущая основа стен имеет довольно скромную толщину, но изнутри баню утепляют слоем базальтовой ваты. Оптимальная толщина утеплителя для стен парилки составляет 100 мм, для пола и потолка — 150 мм. Наиболее распространённая ошибка — плохое утепление пола. Дискомфорт в зоне ног (особенно при коротких сидячих и полулежачих полках) мешает правильному прогреву тела.

Иногда вместо утепления просто устанавливают более мощную каменку. Таким способом можно повысить среднюю температуру, но тепло распределяется неравномерно, и из-за этого возникает дискомфорт.

Стену возле каменки облицовывают негорючим теплоёмким материалом. Фото: Сауны и камины

3. Плохая пароизоляция ограждения

Утеплитель должен быть защищён от влажного воздуха сплошным слоем термостойкой пароизоляции — алюминиевой фольги или фольгированной бумаги. Все стыки, отверстия от крепежа и зоны монтажа осветительных приборов требуется тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Если этого не сделать, утеплитель отсыреет и его изолирующая способность ухудшится в разы — от стен будет тянуть холодом, в помещении поселятся неприятные запахи.

При утеплении стыки полос фольги проклеивают скотчем. Фото: В.Григорьева

4. Неправильно организованная вентиляция

Принято считать, что в суховоздушной сауне необходим десятикратный воздухообмен в час. Добиться этого можно только с помощью принудительной приточно-вытяжной вентиляции. При этом велика вероятность, что помещение будет очень быстро выхолаживаться. Но если вентиляция будет недостаточно интенсивной, воздух в парилке быстро насытится паром и углекислым газом и вы попросту не сможете дышать. Необходимо искать золотую середину.

Наиболее популярный выпускной клапан — потолочный винтовой. Фото: В.Григорьева

На практике можно ограничиться естественной вентиляцией; при этом на каждый м 3 объёма парилки должно приходиться не менее 10 мм диаметра приточного/вытяжного каналов (клапанов). Вытяжной клапан должен быть регулируемым. Важно также правильно расположить клапаны: приточный — внизу, недалеко от каменки, а вытяжной — вверху на стене или потолке в противоположном конце помещения. Вместо приточного клапана можно предусмотреть зазор под дверью.

При организации принудительной системы вытяжку, напротив, целесообразно сделать у пола, чтобы удалять холодный, насыщенный влагой воздух.

Высокий полок и подножка помогут избавиться от эффекта холодного пола. Фото: KLAFS

Ошибки при эксплуатации

  1. Начинать париться при работающей на полной мощности каменке нежелательно: сильное инфракрасное излучение от стенок печи причиняет дискомфорт и вовсе не полезно.
  2. Со временем на камнях образуется нагар, испускающий неприятный запах. Поэтому раз в год-два камни нужно мыть жёсткой щёткой/губкой со средством для удаления стойких загрязнений.
  3. Чтобы продлить жизнь деревянной отделки, нужно раз в 2-3 года возобновлять защитное покрытие. Полки желательно после каждого сеанса мыть щёткой на ручке, смоченной кипятком.

Исходящий от печи и дымохода жар может вызвать самовозгорание древесины. Фото: Жил-Строй

Правила безопасности

  1. Дверь в сауне должна открываться только наружу, её запрещено оснащать замками и защёлками (допустим магнитный фиксатор без язычка)
  2. Согласно СП 60.13330.2016 противопожарные отступы от сгораемых конструкций при установке каменки определяет производитель печи. Обычно рекомендованное расстояния составляет 500 мм. Финские изготовители допускают их уменьшение при использовании термоизолирующих негорючих экранов.
  3. Электропроводку в парилке допускается вести только термостойким кабелем (ПРКА, ПВКВ, РКГМ, SIHF-J 2X, Helutherm). Для электрокаменки потребуется тянуть отдельный силовой кабель. Все цепи необходимо заземлить и защитить автоматом и УЗО с током утечки 15-30 мА.

Стеклянная дверь красива, но потребует увеличения мощности каменки примерно на 1 кВт. Фото: Акма

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector