3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли сделать баню в доме

9 вопросов и ответов о сауне в частном доме

Какую печь установить, как правильно организовать вентиляцию и какие материалы для отделки выбрать? Отвечаем на главные вопросы об обустройстве сауны в загородном доме.

Сауну домашнюю зимой протопить намного проще, чем отдельно расположенную баню. Можно обойтись без вынужденных прогулок по морозу, легче оборудовать по соседству с парилкой душевую и нет необходимости в комнате отдыха — с этой ролью справится гостиная.

Опытом обустройства саун обладают лишь немногие, в основном специа­лизированные компании («Твой Пар», «ИТС-Сауна» и др.). Строительные фирмы широкого профиля и частные мастера при производстве подобных работ нередко совершают ошибки, в результате которых сауна оказывается недостаточно комфортной и при этом ухудшает микроклимат и сокращает срок службы здания. Чтобы наши читатели не допустили брака, мы сделали подборку вопросов, заданных на форумах банной тематики, и ответили на них.

1 Существует ли единый свод правил, которым можно руководствоваться при обустройстве сауны в доме?

Увы, его нет. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» отсылает нас к СанПиН 2.1.2.3150-13. Этот норматив содержит требования к оборудованию и содержанию общественных бань — он практически бесполезен в частной строительной практике. Отдельные требования к вентиляции, электрооборудованию, выбору и установке печи-каменки разбросаны по разным документам: уже упомянутому СП 55.13330.2016, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. », ПУЭ 7-го издания. Также при обустройстве сауны помогут инструкции производителей материалов и оборудования.

2 Каковы оптимальные габариты/объём парилки для дома?

В доме уместна сауна для двух — четырёх человек, на каждого из которых должно приходиться не менее 2,5 м3 объёма помещения. При выборе можно ориентироваться на стандартные размеры заводских кабин: 140 × 170, 150 × 180, 170 × 210, 180 × 220, 220 × 220 см. Потолок целесообразно сделать невысоким, чтобы помещение быстрее прогревалось.

При одноуровневых полках его оптимальная высота составит 200–220 см, при двухуровневых — 220–230, трёхуровневых — 230–250 мм.

3 Можно ли расположить сауну на втором этаже или в мансарде?

Для этого не должно возникнуть препятствий, если только вы не стремитесь обзавестись парилкой с кирпичной или каменной печью. Масса ограждения невелика (не больше, чем у обычных каркасных перегородок), а компактная металлическая печь заводского изготовления мощностью 6–9 кВт вместе с каменной закладкой весит не более 100 кг. Такую нагрузку выдержит не только железобетонное, но и деревянное балочное перекрытие. Проблем с вентиляцией на верхних этажах также не возникнет, поскольку сауну всегда оснащают принудительной вытяжкой.

4 Из чего построить стены парилки?

Главное требование к ним — хорошая теплоизолирующая способность. Основу ограждения можно возвести из того же материала, что и остальные межкомнатные перегородки в доме, однако кладку (любую, в том числе пеноблочную) обязательно следует дополнительно утеплить слоем базальтовой ваты, например «Лайт Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Классик Плюс» (Isover). Минимальная толщина утеп­лителя на кладочных стенах сауны — 50 мм, на полу и потолке — 100 мм. Каркасное ограждение выполняют из сухих (влажностью не более 8 %) антисептированных хвойных брусков и досок, заполняя пустоты всё той же каменной ватой толщиной 100 мм.

Утеплитель обязательно нужно защитить от влажного воздуха сауны слоем пароизоляции. Обычно перед началом отделки каркас (или обрешётку) вместе с утеплителем затягивают алюминиевой фольгой либо фольгированной бумагой. Этот материал не выделяет летучих соединений и отражает тепловые лучи, что способствует быстрому прогреву сауны. Возможно также использование утеплителей с приклеенным на заводе слоем фольги. Стыки пароизоляции (в том числе в местах примыкания стен к полу и потолку), а также отверстия от крепёжных скоб, стыки с встроенным в стены оборудованием (клапаны, светильники и др.) необходимо герметизировать алюминиевым скотчем.

5 Есть ли альтернатива традиционной липовой и осиновой вагонке при отделке сауны?

Сегодня набирают популярность так называемые экопанели (стеновые и потолочные), облицованные шпоном. При их производстве используют волокно тропической древесины и клеи новых поколений, не содержащие формальдегида. Материал выдерживает сильный нагрев и высокий уровень влажности. Панели выпускаются шириной до 1250 мм и имитируют самые разные породы дерева (клён, мербау, пихта, падук, ясень и др.).

Украсить интерьер сауны помогут вставки и функциональные элементы (подголовники, абажуры) из японского и канадского кедра, предлагаемые фирмами WoodRow, Woodstock, Wood & Wood и др. Кроме того, одну или две стены парилки (обычно по соседству с печью), целесообразно облицевать каменной плиткой (лучше из талькохлорита, серпентинита). Это позволит добиться декоративного эффекта, а кроме того, уменьшить противопожарные отступы от печи (они зависят от мощности каменки и определяются производителем).

6 Какую печь установить — дровяную или электрическую?

Оптимальной для дома считается электрокаменка, она более пожаробезопасна и не нуждается в дымоходе. Кроме того, работающая электрокаменка практически не требует внимания и обслуживания: включив её, вы можете вернуться к своим делам. Нет необходимости носить в дом дрова, разводить огонь, выгребать золу и подметать пол от древесной коры и щепок. Наконец, современные электрические печи более функциональны: они поддерживают заданную температуру, способны долгое время хранить тепло камней в режиме термоса, их можно включать дистанционно. Однако для подключения таких приборов требуются большая выделенная электрическая мощность и качественная проводка, а моделям мощностью более 9 кВт, как правило, необходимо напряжение 380 В.

7 Какие требования к осве­щению и электропроводке в сауне?

В парилке допускается устанавливать светильники с защитой от брызг (например, с маркировкой IP44) с обычными лампами накаливания и специальные светодиодные ленты, рассчитанные на работу при высокой температуре.

Хочу построить баню. Можно ли совмещать баню с жилым домом? Как правильно сделать изоляцию стен потолка и пола? Как сделать слив воды? Как устроить вентиляцию? Какую печь лучше установить: кирпичную или металлическую?

Если говорить по существу Вашей проблемы, то надо отметить, что не дымные бани можно совмещать с жилыми помещениями. Такое совмещение широко практикуется в Финляндии и других странах. Совмещение бани с домом, при соблюдении определенных правил, не приводит к сырости и неприятным запахам в жилом помещении. В принципе, баня в доме – это то же, что и ванная в городской квартире.
В бане все подчинено одной идее – получить классный пар. При этом температура в русской бане с сухим паром может быть очень высокой – до 120 оС, а влажность в бане с мокрым паром до 100 %. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы человек получил максимальную порцию удовольствия, а его организм дозу здоровья.
Стены бани делают деревянными, так как они создают наилучшие условия для парения. Для обшивки стен парилки используют высушенные осиновые, березовые или липовые доски, а также доски из экзотического абаша. Они не коробятся от пара и имеют низкую теплопроводность, что позволяет безбоязненно садиться на полок и опираться на стены. Можно, конечно, использовать и другие, желательно лиственные, породы дерева. Для предбанника используют любые сорта древесины. Поверхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как они препятствуют поглощению влаги деревом и разлагаются под действием высоких температур.
Для быстрого нагрева помещений бани и удержания в них тепла при минимальных затратах тепловой энергии высота потолка в парилке и моечном отделении устраивается в пределах от 2000 до 2300 мм. По этой же причине дверную притолоку делают низкой, а порог высотой 200-250 мм. Саму дверь размером, примерно, 700 на 1700 мм выполняют из досок толщиной 40-50 мм, соединенных в шпунт или четверть. Она должна свободно заходить в фальцы коробки, с зазором 4-5 мм на каждую сторону, но при этом плотно прикрываться по краю полотна, а открываться из парилки в наружную сторону.
Основное требование к стенам и потолку парилки – хорошая теплоизоляция, исключающая потерю тепла. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, то он должен иметь наиболее добротно устроенные тепло и паро изоляции. В качестве материала теплоизоляции можно применить универсальную отражающую изоляцию «Unifol». Одностороннюю изоляцию «Unifol» (тип А) необходимо расположить отражающим слоем, то есть фольгой – внутрь помещения. Для наибольшей эффективности утепления необходимо обеспечение воздушного зазора в 15-25 мм между фольгой и отделочным материалом. Кроме того, необходимо обеспечить эффективную вентиляцию конструкций стен и кровли во избежание накопления влаги.
Чтобы организовать в бане слив использованной воды, надо определиться с устройством пола. При устройстве пола из керамической плитки необходимо предусмотреть нормальный сток воды со сливом ее в местную канализацию или в отстойник поглощающей ямы. Пол устраивают с уклоном в сторону приямка, оборудованного трапом с водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой.
Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. В полах со сплошным покрытием слив выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой-трапом.
Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции лучше смонтировать из пластмассовой трубы диаметром не менее 100 мм, верхний выводной конец которой оборудуют колпаком или дефлектором.
Если отдельно стоящая деревянная баня вентилируется в основном через стены, то для обмена воздуха во встроенной в жилой дом бани необходимо предусмотреть специальную принудительную вентиляцию. Вместе с тем, если есть возможность можно устроить отверстия-продухи. Конечно, лучше если свежий воздух в баню поступает с улицы, а не из другого помещения, примыкающего к парной. Впускное отверстие для входа свежего воздуха, как правило, находится снизу и при сильной тяге в печи воздух хорошо засасывается. А вот вытяжку обеспечить сложнее, так как за вытяжным отверстием ветер может создать зону давления, и использованный воздух будет возвращаться обратно. Для устранения этого эффекта необходимо снабдить вытяжку вертикальной трубой. Кроме того, вентиляции способствует периодическое смачивание раскаленных камней в печке. При этом пар поднимается кверху, сгущается, опускается вниз и выталкивает воздух из парной наружу благодаря, так называемому «поршневому эффекту».
Для отопления, нагрева воды и парообразования в русской бане используются печи самой разнообразной конструкции. В последнее время особой популярностью пользуются металлические печи, которые сравнительно просты по конструкции и легки в изготовлении. Однако чтобы использовать металлическую печь в периодическом режиме, необходимо произвести расчет массы камней, заложенных в нее для создания пара. Примерное соотношение: на каждый 1 м3 объема парильни необходимо не менее 15 кг камней. При этом вам надо иметь в виду, что все металлические печи, интенсивно излучая тепловую энергию, имеют малую теплоемкость, не создают необходимой мягкости и равномерности нагрева тела и не дают столь желаемого «легкого пара». Кроме того, они более опасны при эксплуатации: при их перегреве есть вероятность возникновения пожара, а при случайном прикосновении к ним можно получить сильные ожоги тела.
Другое дело – печь-каменка, которая может периодического или комбинированного действия. Принцип работы печи периодического действия основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом, в ней одновременно нагреваются вода и камни. После их нагрева можно начинать процедуру помывки.
Печи-каменки комбинированного действия отличаются от первых большей теплоемкостью. Накопление необходимого запаса тепла обеспечивается массивными кирпичными стенками и большой массой каменной засыпки. Их главная отличительная особенность – наличие непроницаемой перегородки между топливником и камерой для камней, что позволяет получить более качественный пар, не прекращая топку во время банных процедур. Поэтому все любители настоящей русской парной ценят бани, в которых парное помещение прогревается от горячей кирпичной стены печи, а раскаленные камни находятся за ее закрытой дверцей. Кирпичная стенка печи излучает лучистое тепло, глубоко прогревающее тело. И чем большая горячая поверхность печи выходит в парную, тем в ней комфортнее: и тепло, и нет иссушающего жара. Чтобы поддать жару надо лишь открыть дверцу и плеснуть порцию воды на камни и … пошли в ход веники!
Конечно, можно сконструировать печь, которая будет обогревать и дом, и баню. Но в этом случае, из-за небольших планируемых размеров вашей бани, топливник должен находиться со стороны жилых помещений, а печь сложена по типу печи-каменки комбинированного действия. Только нужно ли скрещивать слона и бегемота?

Добавлено: 14.01.2012 13:41

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Вопрос — Ответ Мастера»

Все, что часто называют «батареями», можно подразделить на три основные типа: • Традиционные радиаторы, которые имеют относительно большой объем и, соответственно, содержат много горячего теплоносителя и поэтому обладают большой тепловой инерцией. Они обогревают помещения, главным образом, за сч.

Теплоноситель в системе отопления здания при нагреве расширяется, то есть увеличивается в объеме. Так коэффициент расширения воды при 95оС равен, примерно, 4%. Если не предусмотреть расширительного бака, то это чревато осложнениями в работе системы отопления, вплоть до выхода ее из строя. Расширит.

Согласно п. 2.1.21. «Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ… и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89» В зданиях детских учреждений запрещается: производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил; использовать для отделки стен.

Делаем бани дома: переоборудуем помещение под парилку самостоятельно

На западе в городской черте баня в подвале дома уже стала вполне нормальным явлением, ведь земля там дорогая, и её хватает только на постройку небольшого домика и маленький земельный участок.

По статистике, в Финляндии в половине жилых домов установлена сауна. И если её нет в квартире, то обязательно существует общая сауна в подвале дома.

Парилка в загородном доме

По этой же причине, для экономии места проекты таких домов делают и в России. В этой статье мы расскажем вам преимущества и недостатки такого варианта, и технологию её постройки.

Плюсы и минусы домашней бани

Сауна в подвале

Баня в доме за и против:

  • Баню можно сделать в доме или отдельно в виде пристройки . Это гораздо удобнее и экономичнее. Вы сэкономите на устройстве фундамента, крыши, стен, прокладке коммуникаций. Не займете лишнюю площадь и эффективно используете подвальное или цокольное помещение.
  • Возможность подключить контур теплого пола в помывочную от общего котла .
  • В подвале сложнее сделать отвод воды . Для этого потребуется делать углубление в полу (ёмкость) для сбора воды и выкачивать её оттуда дренажным насосом с поплавком в общую канализацию.
  • При плохой системе вентиляции бани будет скапливаться влага, образовываться плесень и грибок .
  • Создается повышенная влажность и пожароопасность . Поэтому потребуется установка принудительной системы вентиляции, осушителей воздуха перед ней и противопожарной системы.
  • Если вы будете строить отдельные банные дома, то сможете одновременно с парилкой использовать и второй этаж, сделав в нем гостевой домик .
  • В основном баня внутри дома делается с электрической печью, так дровяные создают повышенную пожароопасность . Поэтому любителям классической парилки может не понравиться вариант с сухим паром от электропечи. Если вы хотите получить традиционную русскую парилку, то лучше строить её отдельно вместе с кирпичной каменкой или продумать хорошую вытяжку.

Обустройство бани в доме

В данном примере будет рассказано, как была сделана баня в подвале частного дома, что вызывает дополнительные трудности с вентиляцией и отводом воды.

Изоляция помещения

Как вы уже поняли, переделка дома потребует особого уделения внимания вопросам тепло и гидроизоляции, а также обустройству хорошей вытяжки, особенно, если вашим выбором стала дровяная печка.

  • В первую очередь делается каркас из дерева для обшивки стен и потолка бани. Объем самой парилки нужно сделать как можно меньше, чтобы покупать печь меньшей мощности. Поэтому потолок стараются делать высотой 190-210 см, а размеры парилки удобные, для расположения лежачего полка.

Обратите внимание!
На месте крепления полок и печи заранее нужно усилить каркас закладными.

  • Стены и пол утепляются минеральной ватой толщиной 10 см, а на потолке нужно использовать толщину не менее 20 см. Два слоя утеплителя на потолке укладываются в перпендикулярном направлении. Использование теплоизоляции позволит использовать печь с гораздо меньшей мощностью, и тепло не будет уходить наружу.

Монтаж теплоизоляции в каркас

  • Также вы можете использовать минеральную вату со встроенной гидроизоляцией, например ISOTEC KIM-AL или Isover KT 40-AL.

Обратите внимание!
Запрещено использовать пенопласт и другие горючие утеплители для теплоизоляции бани.

  • После этого нужно тщательно и герметично закрепить пароизоляцию из толстого полиэтилена. Она крепится к каркасу степлером, стыки промазываются специальной пастой и проклеиваются скотчем. При желании полиэтилен можно заменить другой пароизоляцией, алюминиевой фольгой или теплоотражающей изоляцией.

Герметичное крепление пароизоляции

Отделка парилки

  • На пол парилки укладывается плитка, и затираются швы. Чтобы было проще убирать пол, вы можете сделать своими руками решетчатый настил из шлифованных брусков.

Укладка плитки на пол

  • Перед креплением обшивки поверх пленки на стены и потолок набиваются рейки для создания вентзазора.
  • Затем прибивается обшивка бани из вагонки 10-12 мм. Она крепится на штифты каждые 25-30 см, шляпка скрывается следующей планкой. Перед монтажом не забудьте выдержать вагонку минимум сутки в этом же помещении, чтобы она адаптировалась к постоянной влажности.

Обшивка каркаса вагонкой

  • На фото показана баня в кирпичном доме размерами 1,5*1,9*2,1 м с обшивкой из красного кедра. Все стыки нужно закрывать декоративным молдингом.

Отделка вагонкой из красного кедра

  • Монтируем верхний и нижний полок. Чтобы был удобный доступ к пространству внизу, нижнюю полку можно сделать съемной или выдвигающейся.

Выдвижной нижний полок в парилке

  • Для монтажа полок применяются саморезы со специальным покрытием, которое защищает их от ржавчины. Чтобы случайно не задеть их горячие шляпки, нужно утопить их примерно на половину доски. Для этого использовалось сверло с фрезой.

Специальное сверло с фрезой

  • Затем устанавливаем деревянную или стеклянную дверь и наличники, она должна открываться наружу. Для красоты деревянную дверь внутри обшиваем таким же материалом, что и стены. В ней не должно быть замков, а ручки нужно делать из дерева.

Обшивка двери вагонкой

Обратите внимание!
Проводка делается до монтажа обшивки.
Можно использовать только специальные провода, которые выдерживают температуры свыше 170 градусов.

  • Устанавливаем водонепроницаемый и термостойкий светильник 12/24 В через трансформатор и закрываем его сверху деревянной решеткой.

Устройство вентиляции

Вентиляция может быть сделана принудительным или естественным путем. Для этого нужно предусмотреть приточное вентиляционное отверстие под печью или над ней (см. фото).

Способы вентиляции в парилке

Вытяжка монтируется обычно как можно ниже относительно печи, чтобы она не вытягивала горячий пар сверху. Чаще всего её ставят под полок.

Над дверью на потолке устанавливается необязательное сушительное отверстие, которое закрывается во время нагрева и принятия сауны. Также её можно просушить, просто открыв дверь после использования.

Если нет возможности поставить вытяжку в самой парилке, под дверью оставляется зазор 10-15 см или делается регулируемое окошко внизу, и вытяжка происходит через вентиляцию в смежном помещении. Баня в цокольном этаже дома обычно делается с принудительной вентиляцией.

Установка печи

Остается только установить печь, и банный дом будет готов к использованию.

  • В данном примере использовалась электрическая печь-каменка на 6 кВт. Цена на электрическую каменку подобной мощности начинается от 7 тысяч рублей.
  • При установке нужно соблюдать все рекомендации производителя по отступам от горючих материалов, при необходимости делать термоэкран на стены за печью. Печь обязательно подключается с заземлением.
  • Печь монтируется через обшивку к стойкам каркаса и к полу с помощью специальных креплений из комплекта.
  • Вокруг печи лучше сделать деревянное ограждение, чтобы случайно не упасть и не задеть горячие стенки.
  • Электрические ТЭНы полностью закрываются камнями. Они должны быть крупного размера, и уложены не очень плотно, без усилий.,

Монтаж дымохода

Если домашняя баня делается с дровяной печью, её труба может выходить как через перекрытия и крышу, так и идти снаружи вертикально вверх.

Главное соблюсти все правила пожарной безопасности.

Способы установки дымохода

  • Для дымохода используются сэндвич-трубы или утепляются обычные трубы из нержавейки.
  • Утепление обязательно делается внутри помещения, для увеличения тяги и защиты от пожара. Для утепления подойдет минеральная вата 5 см с гидроизоляцией.
  • Открытая труба должна проходить в 30 см от сгораемых материалов, или в 15 см, если она теплоизолирована.
  • В нижней части дымохода должен быть предусмотрен отвод конденсата. Верхнюю часть трубы должен закрывать дефлектор для защиты от обратной тяги и возгорания от искр.
  • Место прохода трубы через стену/перекрытия закрывается металлической насадкой не менее 30*30, и пустоты заполняются несгораемым материалом, например керамзитом.

Заключение

Конечно же, лучше всего планировать наличие бани еще на этапе строительства дома, и заранее продумывать оптимальное положение всех коммуникаций. Неплохой альтернативой переоборудованию помещения является покупка готовой кабинки, но такие варианты будут стоить более 100 тыс. рублей.

Напоследок, вы можете посмотреть видео в этой статье, в котором показана инструкция о том, как делается баня в домашних условиях.

Можно ли сделать деревянную баню, пристроенную к дому? на сайте Недвио

Рано или поздно каждый владелец приусадебного участка задумывается о постройке бани. Ничего удивительного: своя собственная парная – это одновременно и удовольствие, и замечательное средство для того, чтобы расслабиться, снять стресс, восстановить силы.

Чаще всего бани строят в отдельно стоящем здании, обычно в углу участка. Однако это не всегда возможно и удобно, особенно если участок небольшого размера. Во-первых, если он обжитой, на нем может не быть банально места под новую постройку. Во-вторых, согласно строительным нормам СНиП расстояние от бани до забора соседа должно быть минимум 3 метра, до его дома — 8 метров, а если обе постройки деревянные — то все 15 м!

Так что если у вас небольшой участок, строить на нем деревянную баню — огромный риск. Всегда может нагрянуть проверка и определить постройку под снос. Как же все сделать правильно? Об этом мы расскажем вам в данной статье.

Можно ли построить баню, совмещенную с домом?

Еше пару десятков лет назад строить баню в жилом доме или примыкающую к нему в нашей стране было строго запрещено, в связи с правилами противопожарной безопасности. Однако все изменилось, и благодаря новым технологиям и материалам, появилась возможность возводить пристроенные бани, соответствующие всем требованиям ППБ. Так что теперь баня может находиться внутри дома на законных основаниях.

Что нужно для получения разрешения на строительство бани в доме?

Для того, чтобы пристроить баню к дому или разместить ее внутри него необходимо получить разрешение на строительство в БТИ вашего района. Для этого необходимо предъявить туда следующие документы:

  • свидетельство о собственности на земельный участок или договор долгосрочной аренды с разрешением осуществления строительства на нем;
  • типовой или индивидуальный проект дома и бани;
  • план участка до строительства и после окончания застройки;
  • заявление от владельца дома или его доверенного лица.

Основное значение имеет проект бани, так как именно там указываются все строительные материалы. Именно от их выбора зависит, получите вы разрешение или нет.

Какую баню можно построить в доме?

Самый частый вопрос — можно ли построить баню внутри дома если он деревянный? Да, это возможно. Главное условие — внутренние стены, которые соединяют баню и жилую постройку, должны быть выполнены из негорючих стройматериалов

Негорючий материал может быть использован как для возведения стены, так и в качестве прокладки между стенами. К негорючим стройматериалам относятся:

  • кирпичи;
  • газоблоки и пеноблоки;
  • керамзитный кирпич;
  • и бетон.

В качестве прокладки между деревянными стенами могут также применяться асбестоцементные листы или гипсокартон.

Последний вариант является наиболее оптимальным, поскольку такая стена может быть и стеной дома и бани одновременно. Гипсокартонный лист относится к экологически чистым негорючим материалам и широко используется при внутренней отделке помещений для выравнивания стен.

Можно ли встроенную или пристроенную баню сделать деревянной?

Многие домовладельцы считают, что баня обязательно должна быть с деревянными стенами. И их можно понять, так как несмотря на горючесть дерева, оно обладает массой достоинств:

  • дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому парная быстро нагревается и медленно остывает;
  • благодаря высокой паропроницаемости древесины, на стенах не скапливается конденсат и не появляется грибок;
  • древесина – очень легкий материал, вследствие чего для деревянной бани не требуется чересчур массивный фундамент;
  • деревянные бани имеют самый лучший воздухообмен. Даже если парной не пользоваться в течение длительного времени, в ней, в отличие от кирпичной, не будет затхлого запаха.

Отвечая на поставленный вопрос: согласно пожарным нормам, при постройке бани, примыкающей к дому, допускается, что она может быть деревянной, при условии, что внутренние стены будут выполнены из противопожарных материалов, как внутри, так и в местах размещения отопительно-нагревательных приборов.

Соблюдая все правила противопожарной безопасности можно смело строить баню и внутри жилого дома, получив предварительное разрешение и включив ее в проект здания. Это позволит сэкономить место на дачном участке, сделает удобным отдых, и позволит париться в ней в любое время года, не выходя на улицу.

Какой тип древесины подойдет для пристроенной бани?

В старину бани строили из бревен. Но строить бревенчатую баню пристройкой к дому — дурной вкус. Во-первых, очень сложно создать нормальный вид такой постройки. Во-вторых, могут возникнуть сложности с подбором бревен. В-третьих, придется ждать, пока бревенчатый сруб даст усадку.

Гораздо проще использовать для строительства пристроенной бани высушенный профилированный брус. Такие брусья имеют одинаковую геометрию и практически идеально прилегают друг к другу. Для утепления сруба можно, как и встарь, использовать лён.

Какого размера должна быть пристроенная баня?

Размер такой постройки может быть любым. Все зависит от ваших пожеланий и свободной площади приусадебного участка. Даже небольшую баню можно сделать весьма комфортабельной, если сделать в ней грамотную планировку.

Хотя, если условия позволяют, лучше все-таки на размерах не экономить. К примеру, баня из бруса 6х8 м (полезной площадью 48 м2) станет великолепным местом для отдыха и посиделок, что наверняка понравится не только вашей семье, но и друзьям. Если участок позволяет можно сделать и более просторную баню.

Проектируя баню, рекомендуется примерно половину полезной площади выделить под комнату отдыха и тамбур (для тамбура достаточно 2–4 м2). Вторую половину займут парная (примерно 1/4 полезной площади), душевая и кладовка.

Еще одна рекомендация: вы можете сделать комнату отдыха на порядок светлее, если выберете проект бани с эркером. Это позволит установить 2-4 дополнительных окна. А на крыльце бани вы сможете приятно проводить время за чашкой чая теплыми летними вечерами.

Что следует учесть при монтаже стен и пола в бане?

В устройстве бани огромное значение имеют как и из чего сделаны стены и особенно пол. Если ваш регион довольно теплый, и ему не свойственны «сибирские морозы», то это делается следующим образом:

Для опоры балок пола используются бревна оклада. Для долговечности конструкции балки нужно пропитать антисептиком. Еще один вариант – гудрон для пропитки.

Далее настилаются хвойные обрезанные или шпунтованные доски толщиной от 19 до 29 мм. Такой вариант подойдет, если проектируется баня размером не больше, чем 2 на 3 метра. Для построек более крупного размера, лаги стоит класть на столбы из кирпича или бетона, на которые наносится сечение 25 на 25 см.

Расстояние между столбами должно быть около 80 см. За основу лучше взять песок или бетон.

Не нужно забывать об основании под печку и о подготовке системы дренажа для стока воды. Обычная яма подойдет, если почва на участке под баней хорошо поглощает воду, имеет в составе много песка.

Размеры ямы подбираются индивидуально под размеры бани. Почву около дренажной ямы утрамбовывают и засыпают ее осколками кирпича, гравием или прочим. Нужно создать небольшой уклон в сторону ямы и укрыть его рубероидным полотном.

Больше усилий придется потратить на строительство водоотвода, если почва имеет глинистые свойства. Потребуется приямок из бетона, водосливная труба и гидрозатвор. Параметры приямка следующие: глубина – 0,4 м, толщина стенки – 0,1 м, размер – 0,5 на 0,5 м. Диаметр трубы – минимум 5 см. Трубу следует расположить достаточно глубоко, но не менее чем на 10 см от дна.

Доски кладутся без промежутков, но с обязательным расположением отверстия для стока воды (прямо над дренажной ямой). Следует обязательно предусмотреть уклон пола в сторону слива. По желанию полы в парной и душевом отделении можно выложить разборным покрытием из тонких досок, а предбанник – плотным покрытием из рогозы.

Если полы и стены обшиваются плинтусом, то обязательно учитывается его водонепроницаемость. Запрещается вскрывать их химическими покрытиями, во избежание интоксикации при высокой температуре.

Бетонный пол укладывается на основу из щебня и песка (по 10 см каждого). Затем пол утепляется материалами по усмотрению, на утеплитель – еще один слой бетона толщиной 5 см. После застывания бетонный пол выравнивается, на него укладывается плитка.

Встроенная баня: технология строительства

Содержание:

  • Подготовительные работы
  • Электрификация бани
  • Обустройство вентиляции
  • Устройство канализации
  • Отделка пола
  • Стены и потолок
  • Установка лавок
  • Монтаж двери
  • Электропечь
  • Мобильная баня

Обустройство парной в частном доме требует соблюдения техник пожарной безопасности и обеспечения паро-, гидроизоляции помещения. Только в таком случае встроенная баня не повредит жилому строению и будет отличаться высокими эксплуатационными характеристиками. Для парилки можно смонтировать и отдельную конструкцию. Для этого каркас утепляют, тщательно изолируют от пара и влаги и обшивают деревянной вагонкой. Однако, если размеры позволяют, желательно выделить для парной отдельное помещение.

Подготовительные работы перед монтажом встроенной бани

Для начала необходимо определиться с проектом встроенной бани в доме. Ее лучше размещать на первом этаже или в цокольном помещении. Размеры рассчитывайте с учетом 2,5-3 м 3 на одного человека. Кроме того, удобнее обустроить парилку возле ванной. В таком случае можно будет не заниматься оборудованием дополнительной моечной.

Сразу же можно заняться подключением к канализационной системе и спроектировать вентиляционный канал. Перед установкой электрокаменки стоит заранее учесть мощность проводки в доме и при необходимости оборудовать трехфазную сеть.

Когда помещение выбрано, закупаем необходимые материалы. Для оборудования бани в жилом доме нам понадобится утеплитель (минвата или пробковый щит), керамзит, рубероид, алюминиевая фольга, металлорукав, гофрированная труба, вагонка, кафельная плитка.

Если все материалы закуплены, приступаем непосредственно к строительному процессу. Первым делом нужно заняться вопросом электроснабжения приборов.

Электрификация бани встроенного типа

Выбирая электрокаменку, учитывайте мощность, необходимую для качественного прогрева парной. Лучше выбирать специально адаптированные для бань модели с расположением клеммной коробки на задней панели. В таком случае устройство будет защищено от попадания влаги. Для электрокаменки, как и для обычной каменной печи, необходимо оборудовать дополнительный фундамент.

Работы по электрификации встроенной бани своими руками выполняем в такой последовательности: устанавливаем отдельный автомат на распределительном щитке, прокладываем кабель в специальной гофрированной трубе и устанавливаем отдельную розетку для печи.

На данном этапе нужно подготовить кабель для разводки в помещении к местам расположения светильников. Для этих целей лучше использовать провода с термоустойчивой изоляцией и уровнем влагостойкости от IP54. Выключатель следует размещать в предбаннике.

Технология обустройства вентиляции для встроенной бани

Чтобы защитить древесину в парилке от плесени, гниения и разбухания, необходимо обустроить качественную вентиляцию.

В процессе придерживаемся следующего алгоритма:

    Делаем вентиляционное отверстие. Входной канал вентиляции лучше сделать в полу за печкой. Это обеспечит моментальный прогрев холодного воздуха и его циркуляцию по парилке.

Выходное отверстие вентиляции оборудуем сверху в диагональном положении по отношению ко входному.

Прокладываем от одного канала к другому вентиляционный ход.

Устанавливаем вентиляционные задвижки для регулировки потока воздуха.

  • Монтируем противопожарный клапан для предотвращения попадания раскаленного воздуха внутрь жилых помещений в случае пожара. Он будет закрываться при включении системы пожаротушения.
  • Способы устройства канализации во встроенной бане

    Перед тем как обустраивать пол в парной, нужно оборудовать канализацию. Если есть возможность, то проще, конечно, врезать трубу в общую канализационную систему.

    В противном случае слив придется оборудовать самостоятельно в таком порядке:

      Вырываем сливную яму на расстоянии 0,5 метра от здания глубиной от 1,5 метров.

    Прорываем траншею до бани.

    Делаем углубление для слива в парилке.

    Засыпаем ямы гравиево-песочной смесью.

    Устанавливаем трубы под уклоном к сливной яме.

  • Обмазываем стыки сливных труб цементным раствором.
  • Отделка пола в бане встроенного типа

    В парилке частного дома можно оборудовать кафельный пол, выбирая для этого плитку, устойчивую к температурному влиянию до 120 градусов.

    Осуществляем отделку пола в такой последовательности:

      Засыпаем по периметру будущего пола слой керамзита.

    Заливаем бетон под уклоном к сливному отверстию.

    Стелим гидроизоляционную пленку. Можно также использовать рубероид.

    Делаем цементно-песочную стяжку. Важно соблюдать уклон к сливу. На данном этапе в месте оборудования печи выкладываем основание из огнеупорного кирпича.

  • Монтируем кафельную плитку.
  • При таком обустройстве пола желательно выбирать покрытие с шероховатой поверхностью или устанавливать сверху настила деревянный трап, чтобы случайно не поскользнуться.

    Обшивка стен и потолка встроенной парилки

    Наиболее подходящим вариантом для отделки стен считается дерево лиственных пород (липа, осина, абаши). Хвойную древесину не используют из-за высокого содержания смоляных веществ.

    При выполнении отделочных работ придерживаемся такой инструкции:

      Фиксируем к стенам и потолку пергамин или битумную бумагу деревянными рейками внахлест. Этот процесс необходим только для кирпичных помещений. В других случаях можно обойтись без нее.

    Монтируем каркас на потолке и стенах брусьями сечением 4*6 см или 5 см 2 .

    Осуществляем разводку кабеля к месту расположения будущих светильников.

    Устанавливаем по периметру под потолком сухотруб. Это устройство нужно для обеспечения пожаротушения.

    Между брусков закладываем утеплитель. Нужно следить, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к стенам.

    Сверху фиксируем слой алюминиевой фольги зеркальной стороной внутрь. Она обеспечит быстрый прогрев и длительное сохранение тепла в парилке. Это существенно сэкономит расходы на топливо.

    Проклеиваем стыки металлизированным скотчем.

    Аккуратно, чтобы не повредить фольгу, прикрепляем обрешетку в строго горизонтальном положении. Для этого используем брусья сечением 3*4 см и устанавливаем их с шагом 0,4 м.

    Монтируем поперечные каркасы из брусков сечением 3*6 см. На них в дальнейшем будут крепиться полки.

  • Обшиваем стены и потолок вагонкой.
  • Особенности установки лавок во встроенной бане

    Лавки следует закреплять к подготовленному заранее каркасу под вагонкой. Для их изготовления желательно использовать тщательно отшлифованные доски из лиственных пород дерева толщиной 3-4 см. Обратите внимание, что все крепежные элементы должны быть оцинкованы и загнаны вглубь основы, чтобы не обжечься о них при высокой температуре. Вмонтированные полки смажьте специальным маслом перед использованием.

    Монтаж двери в бане встроенного типа

    Что касается входной двери, она должна отвечать определенным требованиям: иметь косяк, петли и утеплитель, быть небольшой ширины и высоты, открываться только наружу. Кроме того, ее необходимо изготавливать из плотного дверного полотна и устанавливать под ней высокий порог для уменьшения теплопотерь и препятствия потока холодного воздуха. Выбирать дверь желательно из отшлифованных шпунтованных досок.

    Электропечь для встроенной парилки

    Каменка должна иметь мощность с расчетом 1 кВ на 1 м 3 парилки. Установку электропечи осуществляем в такой последовательности:

      Оббиваем деревянную поверхность вокруг будущей печи асбестокартоном.

    Устанавливаем каменку на подготовленное заранее основание высотой около 15-20 см.

    Обеспечиваем свободное пространство вокруг нее на 20-25 см.

  • Промываем камни и закладываем их в специальную емкость.
  • Инструкция по обустройству мобильной встроенной бани

    Если нет возможности выделить под парную целое помещение, то оборудовать отдельно стоящую конструкцию можно в любой комнате. Для этого понадобятся минвата, доски (обрезные и шпунтованные), гидроизоляционная пленка, деревянная вагонка, минеральная вата, алюминиевая фольга.

    Для начала определитесь с местом расположения конструкции. Удобнее всего размещать ее в углу комнаты. Перед обустройством необходимо продумать размеры сооружения. Высота такой бани не должна превышать двух метров. Не лишним также будет заранее сделать вентиляционный канал и подвести канализационный слив.

    Работы выполняем в такой последовательности:

      Подводим электричество к месту расположения кабинки. Для этого используем кабель с термоустойчивой изоляцией. Если планируется обогрев электрокаменкой, то дополнительно устанавливаем на распределительном щитке отдельный автомат.

    Монтируем пол по периметру будущей конструкции. Для этого на лаги высотой около 5 см набиваем сначала «черновой» настил из обрезных досок.

    Стелим гидроизоляционный слой.

    Монтируем «чистовой» пол из шпунтованной доски под уклоном к сливному отверстию.

    По периметру парилки устанавливаем строго вертикально брусья и выполняем обвязку на пяти уровнях, располагаемых на одинаковом расстоянии.

    Оббиваем основу пароизоляционным слоем с внешней стороны и покрываем им стены, к которым прилегает сооружение. Если они неровные, то предварительно необходимо закрепить на них фанерные листы.

    Обшиваем каркас снаружи деревянной вагонкой. Для внешней облицовки можно использовать древесину хвойных пород. Оставляем место для двери.

    Укладываем с внутренней стороны 5-сантиметровый слой утеплителя.

    Фиксируем сверху алюминиевую фольгу, отражающей поверхностью внутрь. Проклеиваем стыки металлизированным скотчем.

    Набиваем сверху контробрештку брусьями, толщиной 3-4 см, чтобы между обшивкой и пароизоляцией оставался воздушный коридор. Осуществлять работу нужно аккуратно, чтобы не повредить целостность фольги.

    Обшиваем парилку изнутри вагонкой.

    Оборудуем дверь в помещение. Она обязательно должна открываться наружу.

    Помещаем светильники в герметичные термостойкие плафоны.

    Оббиваем место расположения печи оцинкованным металлическим листом.

    Монтируем полки и лавки. Обрабатываем древесину специальным маслом.

  • На последнем этапе укладываем камни в специальную чашу.
  • Как построить встроенную баню — смотрите на видео:

    Сауна-баня в бревенчатом доме. За и Против ?

    Отопление — дровяная железная сварная печь, обложенна снаружи кирпичем. Топочная дверца со стороны веранды, отсек для камней развернут в парилку. В печке встроенный бак для воды на 200 литров, расположен сверху, съемный, когда его снимаешь открывается доступ ко всей топке изнутри. Печка не самодельная, была куплена в хоз.магазине. Далее, рядом с печью выложен "отопительный щиток", два вертикальных канала, из печи выходит железная Г-образная труба, по которой дым попадает в щиток сверху, опускается почти до пола и поднимается наверх — в трубу. Труба — асбоцементная 5 метров, 30 см в диаметре. Такую трубу поставили потому что она легче кирпичной, гладкие стенки, быстрее ставить. Отдельного фундамента для печки и отопительного щитока с трубой не делалось, они стоят прямо на балках пола, которые были уложены с шагом 1 метр. Под печку была проложена дополнительная балка.

    Моечная-парилка. Пол — обычный, такой же как и во всех других комнатах, то есть черный пол, утеплитель (какая-то вата, не помню), доски белого пола. Затем в центре пола сделали отверстие и вставили внутрь Г-образный кусок трубы 50мм (для слива), со стороны подполья на эту трубу надели серую ПВХ трубу для канализации — отвели воду за пределы дома.
    Доски покрыли рубероидом 2 слоя, постелили сварную сетку (ячейки 2 см), и залили цементную стяжку от 2-5 см толщиной с уклоном от стен к центру — в трубу. В последствии поверх положил керамическую половую плитку (шершавую, чтобы не скользить), также с уклоном к центру. В результате вода уходит быстро и хорошо.

    Стены и потолок в мойке покрыты слоем пароизоляции (остался материал после кровельных работ), затем слой фольги, затем осиновая вагонка. В парной также сделано маленькое окно для вентиляции.

    Мансарда — просто хорошая просторная мансарда на доме 6х6. Туда свободно вошла двуспальная кровать и немного мебели для хранения вещей.

    Опыт эксплуатации. Эксплуатируется уже 3-й сезон, при этом 2 сезона мы живем там постоянно с маленьким ребенком 2-х лет. Практика показывает что такая планировка очень удобна даже для постоянного проживания семьи из 3-4 человек. При этом 2 чел — в мансарде, 2 чел — в предбаннике. Для комфортного проживания необходима вода (колодец или скважина) и дрова. Печка — постоянный источник горячей воды (достаточно один раз подбросить дров). Вместо водопровода — умывальник, готовить — на газовой плите с балонным газом. Баллон стоит на крыльце (скорее сЕни, 1х2м). Там же в сенях — тумбочка для обуви и вешалка для верхней одежды. Под лестницей — холодильник и раковина с умывальником. Под потолком — телевизор и видак на стенном кронштейне.
    В бане моемся и стираем белье регулярно, вода сливается прямо на пол или из стир. машины ФЕЯ — шлангом в слив.

    Общие размышления — хорошо ли иметь баню? Да! Нужна ли баня в доме? Наверно нет, если это действительно дом для продолжительного (не обязательно круглогодичного) проживания — то лучше наверно иметь водопровод, канализацию и горячее водоснабжение, нормальный санузел, ванную или душевую кабину. Я так и буду делать в строящемся доме.

    Но как компромисс баня в доме — это очень хорошо. Каждый выбирает для себя.

    . Но у меня скорее получается "дом в бане", так как изначально эта постройка задумывалась как баня, при этом мы точно знали, что будем строить нормальный большой дом. А пока мы и в бане замечательно живем.

    Если есть конкретные вопросы — спрашивай.

    : Опыт строительства. Построили дом-баню 6х6 метров с жилой мансардой. Стены — брус 15х15, обшиты вагонкой снаружи и изнутри без утеплителя. Планировка — половина постройки это веранда 3х6, одинарное остекление, окнами на юг (если солнце-всегда тепло). Предбанник 3.5х3, моечная-парная 2.5х3м. В моечной-парной потолок 2м. В предбаннике двойные деревянные окна. Из веранды дверь в предбанник, далее в моечную, также на веранде — лестница на мансарду.
    :
    : Отопление — дровяная железная сварная печь, обложенна снаружи кирпичем. Топочная дверца со стороны веранды, отсек для камней развернут в парилку. В печке встроенный бак для воды на 200 литров, расположен сверху, съемный, когда его снимаешь открывается доступ ко всей топке изнутри. Печка не самодельная, была куплена в хоз.магазине. Далее, рядом с печью выложен "отопительный щиток", два вертикальных канала, из печи выходит железная Г-образная труба, по которой дым попадает в щиток сверху, опускается почти до пола и поднимается наверх — в трубу. Труба — асбоцементная 5 метров, 30 см в диаметре. Такую трубу поставили потому что она легче кирпичной, гладкие стенки, быстрее ставить. Отдельного фундамента для печки и отопительного щитока с трубой не делалось, они стоят прямо на балках пола, которые были уложены с шагом 1 метр. Под печку была проложена дополнительная балка.
    :
    : Моечная-парилка. Пол — обычный, такой же как и во всех других комнатах, то есть черный пол, утеплитель (какая-то вата, не помню), доски белого пола. Затем в центре пола сделали отверстие и вставили внутрь Г-образный кусок трубы 50мм (для слива), со стороны подполья на эту трубу надели серую ПВХ трубу для канализации — отвели воду за пределы дома.
    : Доски покрыли рубероидом 2 слоя, постелили сварную сетку (ячейки 2 см), и залили цементную стяжку от 2-5 см толщиной с уклоном от стен к центру — в трубу. В последствии поверх положил керамическую половую плитку (шершавую, чтобы не скользить), также с уклоном к центру. В результате вода уходит быстро и хорошо.
    :
    : Стены и потолок в мойке покрыты слоем пароизоляции (остался материал после кровельных работ), затем слой фольги, затем осиновая вагонка. В парной также сделано маленькое окно для вентиляции.
    :
    : Мансарда — просто хорошая просторная мансарда на доме 6х6. Туда свободно вошла двуспальная кровать и немного мебели для хранения вещей.
    :
    : Опыт эксплуатации. Эксплуатируется уже 3-й сезон, при этом 2 сезона мы живем там постоянно с маленьким ребенком 2-х лет. Практика показывает что такая планировка очень удобна даже для постоянного проживания семьи из 3-4 человек. При этом 2 чел — в мансарде, 2 чел — в предбаннике. Для комфортного проживания необходима вода (колодец или скважина) и дрова. Печка — постоянный источник горячей воды (достаточно один раз подбросить дров). Вместо водопровода — умывальник, готовить — на газовой плите с балонным газом. Баллон стоит на крыльце (скорее сЕни, 1х2м). Там же в сенях — тумбочка для обуви и вешалка для верхней одежды. Под лестницей — холодильник и раковина с умывальником. Под потолком — телевизор и видак на стенном кронштейне.
    : В бане моемся и стираем белье регулярно, вода сливается прямо на пол или из стир. машины ФЕЯ — шлангом в слив.
    :
    : Общие размышления — хорошо ли иметь баню? Да! Нужна ли баня в доме? Наверно нет, если это действительно дом для продолжительного (не обязательно круглогодичного) проживания — то лучше наверно иметь водопровод, канализацию и горячее водоснабжение, нормальный санузел, ванную или душевую кабину. Я так и буду делать в строящемся доме.
    :
    : Но как компромисс баня в доме — это очень хорошо. Каждый выбирает для себя.
    :
    : . Но у меня скорее получается "дом в бане", так как изначально эта постройка задумывалась как баня, при этом мы точно знали, что будем строить нормальный большой дом. А пока мы и в бане замечательно живем.
    :
    : Если есть конкретные вопросы — спрашивай.

    Ну, и как говорится. it goes without saying, что все нормы пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации необходимо неукоснительно соблюдать, а лучше вообще перезаложиться, проложить три листа асбеста, там где нужно два, ну и т.д. Как говориться "уставы написаны кровью".

    А вот у кого, например, в бане (или в жилом индивидуальном доме) висит на стене на видном месте огнетушитель? А? А ведь по правилам должен висеть! Да и если не дай Бог, чего-нибудь загорится — то без огнетушителя навскидку и не придумаешь, чем эффективно затушить очаг возгорания. Да еще в состоянии стресса. вообще у многих мозги отказывают. А пока люди приходят в себя бороться с огнем становится уже почти невозможно. Сухой (просушенный изнутри) дом сгорает как порох за несколько минут.

    У меня, кстати, тоже пока огнетушителя нет. Завтра куплю обязательно, пусть стоит. от греха подальше. тем более, что там дочка живет маленькая, и жена . а мы и второго уже ждем. невольно начинаешь задумываться о безопасности во всех смыслах.

    Такие вот размышления.

    : С точки зрения пож.безопасности жить в бане (или наоборот топить баню в жилом доме) хорошо еще и тем, что печь постоянно находится под контролем.
    : Если баня отдельно-стоящая и топится несколько часов, то за печкой следят не регулярно (не сидеть же у печи все время). Выскочивший уголек может вызвать пожар, который в первые минуты и потушить-то некому.
    :
    : Ну, и как говорится. it goes without saying, что все нормы пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации необходимо неукоснительно соблюдать, а лучше вообще перезаложиться, проложить три листа асбеста, там где нужно два, ну и т.д. Как говориться "уставы написаны кровью".
    :
    : А вот у кого, например, в бане (или в жилом индивидуальном доме) висит на стене на видном месте огнетушитель? А? А ведь по правилам должен висеть! Да и если не дай Бог, чего-нибудь загорится — то без огнетушителя навскидку и не придумаешь, чем эффективно затушить очаг возгорания. Да еще в состоянии стресса. вообще у многих мозги отказывают. А пока люди приходят в себя бороться с огнем становится уже почти невозможно. Сухой (просушенный изнутри) дом сгорает как порох за несколько минут.
    :
    : У меня, кстати, тоже пока огнетушителя нет. Завтра куплю обязательно, пусть стоит. от греха подальше. тем более, что там дочка живет маленькая, и жена . а мы и второго уже ждем. невольно начинаешь задумываться о безопасности во всех смыслах.
    :
    : Такие вот размышления.

    Резюме: ни дома , ни бани. Сгорело всё на.
    Хорошо , что сами остались целы. Вот такая история.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector