0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закачать теплый дом в систему отопления

Как закачать теплоноситель в систему отопления своими руками

Отопительные системы частного дома бывают открытого и закрытого типа. Первые функционируют по принципу естественной циркуляции жидкости, допуская ее соприкосновение с воздухом. Второй вариант герметичен и действует с принудительной циркуляцией теплоносителя. Ее обеспечивает установленный циркуляционный насос и мембранный бак. Отсутствие контакта с воздухом уменьшает количество кислорода, являющегося мощным окислителем металла. Система отопления любого типа не сможет обеспечить обогрев дома без теплоносителя. Современные сети чаще всего заполняются жидким теплоносителем: водой или антифризом. После монтажа инженерной сети, а также после выполнения ее ремонта, необходимо закачать теплоноситель в закрытую систему.

Какой теплоноситель выбрать

Самый доступный по цене теплоноситель – вода, но для контура отопления жидкость из крана лучше не использовать, в ней много примесей, провоцирующих коррозию труб, накопление отложений и порчу нагревательных элементов котла. Воду необходимо смягчить и очистить, для этого применяют специальные фильтры и химические реагенты. Можно купить готовую дистиллированную воду, она доступна по цене и обеспечит безопасное применение. Для труб отопления, заполненных мягкой очищенной водой, замена жидкости производится раз в 5-10 лет, когда начинает снижаться эффективность теплообмена. Слить такой теплоноситель можно в самой низкой точке системы, где установлен специальный патрубок с вентилем. Слив безопасной жидкости возможен в грунт на участке.

В доме с периодическим проживанием зимняя температура падает до отрицательных отметок. При такой температуре вода в системе отопления замерзнет, повредив трубы. Заменой замерзающей жидкости стал антифриз.

Синтетический теплоноситель производится на основе спиртов. Он обеспечивает высокую теплоотдачу и безопасность от замерзания в холодный период года. К преимуществам антифризов относится:

  • высокая температура кипения;
  • минимальное коррозийное воздействие на металл;
  • низкая температура замерзания.

Используется два вида антифриза:

  • этиленгликоль – состав относится к ядовитым веществам, его нельзя заливать в систему отопления открытого типа. Он не имеет запаха, поэтому сложно заметить протечку. Плюсом вещества является доступная цена;
  • пропиленгликоль – состав безопасен для здоровья и подходит для эксплуатации в сетях отопления открытого типа. Минус вещества – высокая стоимость.

Раз в 5 лет потребуется слить своими руками антифриз на основе этилен или пропилен гликоля и заменить его новым. Слив синтетических составов осуществляется с особой осторожностью, а утилизация происходит на специальных полигонах.

Незамерзающие составы продаются в виде концентратов, перед тем, как залить их в трубы, необходимо развести вещество водой по инструкции производителя.

Как подсчитать объем жидкости

Чтобы заполнение отопительного контура было полным, необходимо подсчитать объем теплоносителя. В многоквартирных домах расчет производят специальные службы, а для частного дома – его владелец. Высокая стоимость жидкости для закачки требует точных вычислений, иначе часть средств будет потрачена напрасно. К подсчетам подходят практическим и теоретическим способом.

  1. Объем контура измеряют счетчиком воды. Пустой контур необходимо заполнить водой, а данные счетчика покажут ее объем. Отметив необходимый параметр, можно слить жидкость.
  2. Подготовить емкость с разметкой объема, в которую выполняется слив воды из труб. После ее заполнения будет известно необходимое количество жидкости.
  3. Подсчитать количество антифриза можно, сложив объем водонагревательного котла, всех секций радиаторов, расширительного бачка и трубопровода. Рекомендуется приобрести состава на 15% больше расчетного количества, этот запас покроет неточности подсчета и потери на заполнение системы (происходит небольшой слив антифриза при спускании воздуха).

Подготовительный этап

После монтажа сетей отопления выполняется их промывание. Это позволит удалить стружки и твердые частицы, попавшие в трубы во время монтажа. Если проигнорировать промывку, мусор повредит насос или нагревательный котел.

Прежде, чем закачать теплоноситель, проводится опрессовка системы. Для этого специальный компрессор закачивает в нее воздух, заполняя им трубы и радиаторы. Нагнетается давление выше нормативного на 25%, около 2 атмосфер.Периодически снимаются показания манометра, падение давления не должно превышать 1% за 15 минут. Опрессовывать отопление можно водой, необходимо закачать ее под давлением 1,5-1,8 атмосфер и следить за ним в течение суток. Если протечки не выявлены, происходит слив воды и закачивание антифриза.

Хорошая герметизация – это не только отсутствие потерь жидкости, она исключает завоздушивание контура. Попадание воздуха провоцирует возникновение пробок, делающих работу отопления неэффективной.

Как закачать теплоноситель в закрытую инженерную сеть

Для закачки жидкости необходимо подготовить:

  • резервуар под гликолевые составы или смягченную воду;
  • насос;
  • манометр;
  • шланги.

Заполнить своими руками контур закрытого типа можно через обратный клапан на подпиточной врезке или шаровой кран в самой низкой точке системы, предназначенный под слив жидкости. Перед началом работы проверяется его прочность и работоспособность.

  1. Рассчитанный объем теплоносителя заливается в приготовленную емкость, из нее насос нагнетает жидкость в отопительный контур. Перед закачкой открывается запорная арматура и вентиль на расширительный бак. Насос производит заполнение, пока не установится давление 1,5 атмосферы. При этом значении расширительный бак будет частично наполнен. Отключив насос, нагнетающий жидкость, на время включают циркуляционный агрегат.
  2. Пришло время своими руками спустить воздух из радиаторов. Специальным ключом или отверткой открывают краны Маевского, установленные на батареях. Проводить процедуру нужно пока из крана не потечет жидкость. Спускать воздух начинают с нижних этажей, постепенно перемещаясь на верхние. Работая с трубами, наполненными гликолевыми составами, особенно актуально привлечение помощника. Он сможет контролировать их слив из батарей, не допуская лишнего расхода дорогостоящего состава. Удаление воздуха – важный этап работы, его выпускают не только из труб, но и из котла (через автоматический воздухоотвод), а также из оборудования циркуляции, открутив винт насоса. Если система имеет автоматические клапаны, то своими руками делать ничего не придется.
  3. После выхода воздуха давление упадет, поэтому снова включают насос, чтобы закачать антифриз до номинального показателя.

Заполнение системы открытого типа

Наполнить водой или пропиленгликолем контур открытого типа проще, чем герметичную сеть. В этом случае не понадобится насос, жидкость заливается через расширительный бак, размещенный в наивысшей точке отопительной системы, обычно на чердаке здания. Процесс заполнения лучше выполнять вдвоем, чтобы не приходилось часто спускаться вниз и стравливать воздух, а потом спешить наверх, чтобы долить в бак теплоноситель. После спускания воздуха расширительный бак должен быть заполнен на 1/3. В процессе функционирования отопления может снизиться теплоотдача из-за образования пробки, тогда процедуру спускания воздуха из радиаторов придется повторить.

Жильцы многоквартирных домов привыкли к регулярной замене теплоносителя, но слив жидкости для частного дома не рекомендуется по нескольким причинам:

  • долгое развоздушивание системы;
  • затраты на покупку теплоносителя;
  • отсутствие воды приводит к коррозии стальных радиаторов.

Как залить антифриз в систему отопления

Это классический механический насос для проведения опрессовки. Им можно заполнять контур

В загородных домах и там, где контур обогрева включается только время от времени, обычную воду заливать нельзя. Она ведь замерзает, что приводит к разрыву труб и батарей, может сломаться котел. Поэтому в таких случаях используют специальные незамерзающие составы, которые в народе называются красивым иностранным словом – антифриз. О том можно ли залить антифриз в систему отопления мы рассказывали в одной из наших статей. Если вкратце – то можно, подробнее можно прочитать здесь.

Сегодня мы поговорим о том, как залить в систему отопления антифриз. Рассмотрим методику пошагово. Поможем определить, каким можно пользоваться насосом и куда его подключать. Есть некоторые хитрости, прибегая к которым вы сможете самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Как закачать антифриз в систему отопления

Перед тем как залить в систему отопления антифриз следует позаботиться о том, чтобы трубы и теплообменники были чистыми. В случае необходимости предварительно проводится чистка всего контура. Чтобы залить антифриз в трубы отопления правильно, нужно полностью заполнить все пустоты контура, чтобы не осталось воздушных карманов. Воздух может скапливаться только в батареях, если, конечно же, схема сделана без ошибок. Если же в контуре, где-то кроме батарей скапливаются воздушные карманы, то там устанавливаются воздухоотводчики. Как закачать антифриз в систему отопления:

  • подключить шланг от насоса для закачки антифриза в систему отопления к любому патрубку, через который возможно залить жидкость;
  • включить нагнетатель;
  • когда стрелка манометра достигнет показания в полторы атмосферы, насос отключается;
  • спускается воздух со всех радиаторов;
  • повторно включается насос для закачки антифриза в систему отопления пока давление опять не достигнет прежнего уровня;
  • проверить наличие воздуха в теплообменниках и местах его возможного скопления.

После проведенной процедуры включается котел. После того как он поработает некоторое время, около суток, нужно опять проверить контур на наличие в нем воздуха. Также обратите внимание на манометр. В контуре должно быть полторы атмосферы. В случае несоответствия показаний манометра нужно внести коррективы. Чаще всего приходится подпитывать систему, хотя не исключен вариант, что потребуется слить некоторое количество теплоносителя.

Перед тем как закачать антифриз в систему отопления можно сразу открыть все отводчики воздуха. В этом случае под каждый кран Маевского нужно подставить какой-нибудь резервуар, подойдет пол-литровая банка. Отверстие в кране очень маленькое, не толще иголки, поэтому потоп не предвидится.

Удобнее воспользоваться помощью еще одного человека, так как заполнить закрытую систему отопления антифризом вдвоем намного удобнее и быстрее. Нужно чтобы кто-то один следил за работой насоса, уровнем антифриза в резервуаре из которого он откачивается и давлением в контуре. Второй человек следит за кранами Маевского и поочередно закрывает их, когда из отверстия польется теплоноситель.

Через какой патрубок залить антифриз

Так выглядит кран для подпитки

Прежде чем приступить к работе, нужно знать, как заполнить систему отопления антифризом. Есть две разновидности контуров обогрева. В одном теплоноситель контактирует с воздухом, а в другом циркуляция проходит по абсолютно замкнутой схеме. Принцип работы этих контуров отличается, но их объединяет то, что в обоих можно применять антифриз. Чтобы залить антифриз в контур отопления потребуется насос. В открытые контуры можно вливать теплоноситель ведрами, но в случае с незамерзающей жидкостью это будет слишком долго.

Заливка антифриза в систему отопления по идее осуществляется через клапан подпитки, если такой есть в наличие. Если же его нет, то возможны следующие варианты:

Чтобы заполнить контур отопления антифризом через заглушку радиатора, нужно ее открутить и вместо нее вкрутить кран.

К этому крану подключается насос, благодаря которому антифриз поступает в трубы. После того как заправка системы отопления антифризом будет завершена, кран остается в торце батареи. Это позволит подпитывать систему в процессе эксплуатации, а также использовать его в качестве слива, когда потребуется освободить контур от теплоносителя.

В закрытых контурах стоит мембранный расширительный бак, для которого есть отдельный патрубок. При заполнении системы, экспанзомат рекомендуют временно снять. Можно ли заполнить систему отопления антифризом, когда бак не снят? Можно, но скорее всего, после этого экспанзомат все равно придется снять и перенастроить. Расширительный бак ставят как вверх, так и вниз дном.

Второй способ более предпочтительный, при этом кран на патрубок устанавливается разными способами. Некоторые монтажники американки с краном ставят таким образом, чтобы запорная арматура оставалась на контуре, а некоторые наоборот, устанавливают так, что кран снимается вместе в экспанзоматом.

В первом случае проблем с заполнением контура через патрубок для расширительного бака не возникнет. Во втором случае потребуется установить такой кран. К запорной арматуре подводится шланг от насоса и антифриз заливается в трубы. По завершении работы шаровой кран перекрывается и устанавливается экспанзомат.

Даже если у вас нет подпитки, которая отходит от труб, это не означает, что ее нет вовсе. В современных котлах обязательно присутствует патрубок для подпитки. По этой причине монтажники могут не установить еще один кран в самом контуре. Подпитка котла, если система работает на воде, зачастую соединяется с водопроводом. Если же используется антифриз, то патрубок остается свободным, к нему можно подключать насос.

Вы знаете что можно сделать альтернативное отопление дома своими руками и не платить подрядчикам? Это возможно.

О том, почему иногда приходится прибегать к обогреву деревянного дома электричеством читайте здесь.

Чем закачать теплоноситель

Насосы для заполнения контура антифризом могут быть разными. В этом качестве подходит любой водяной насос, который применяется в водоснабжении, так как правильно заливать антифриз в систему отопления можно любым нагнетателем давления достаточной мощности. Так выделяют ручные и электрические насосы, которые могут прокачивать жидкость разными способами. Одни из них погружаются в теплоноситель, а вторые нет.

Погружной насос

Вибрационные погружные насосы работают при полном погружении в антифриз. К таким приборам относится всем известный «Малыш». Следует сказать, что нет специального насоса для заполнения системы отопления антифризом. Все агрегаты имеют широкий спектр применения в хозяйстве. Так, например «Малыш» может не только закачивать антифриз в контур, а и поднимать воду со скважины.

“Малыш” – погружной роторный насос

Преимущество погружного насоса:

Таким насосом можно делать все — от полива грядок до подачи воды из колодца. У него металлический корпус, что делает прибор надежным и крепким. Характеристики:

  • способен прокачивать 430 л в минуту;
  • отдаленность от источника питания составляет до 40 м;
  • два вида забора жидкости (верхний, нижний);
  • поднимает столб жидкости на высоту 40 м;
  • потребляет не больше 250 Вт в час.

Жидкость с десяти метров создает давление в одну атмосферу, получается что «Малыш» способен накачать до четырех атмосфер. Такой мощности более чем достаточно для автономной системы отопления. Как известно давление в ней не превышает двух атмосфер, нормой считается показания манометра в полторы атмосферы.

С учетом высокой скорости нагнетания, обыкновенную систему, в которой до 100 литров теплоносителя, такой насос накачает за несколько минут. Принцип работы заключается в том, что антифриз поступает сразу в насос через отверстия в корпусе и по шлангу подается в контур.

Так как заправить систему отопления антифризом нужно, избегая попадания в трубы грязи, очень удобно, что в приборе установлены фильтры, которые задерживают даже мелкие частицы загрязнений.

Чтобы закатать антифриз в контур отопления потребуется бочка, в которую он будет налит. Затем в бочку ложится насос, а шланг соединяется с патрубком подпитки.

Дренажный насос

Дренажный погружной насос

Дренажные насосы тоже относятся к погружным, но только их основное предназначение отличается от того же «Малыша». Такой вид нагнетателя разработан специально, чтобы откачивать воду с подвалов или даже с земельных участков. Особенностью такого агрегата является его способность пропускать большие частицы, размер которых варьируется в пределах до 35 мм.

В нем нет фильтрующего элемента, который бы защищал контур от загрязнений, поэтому это надо учитывать перед тем, как закачать систему отопления антифризом. Помимо этого потребуется позаботиться о том, чтобы насос не отключался автоматически, когда теплоносителя в резервуаре останется минимум. Дело в том, что в погружном дренажном насосе установлен специальный поплавковый выключатель, который реагирует на изменение уровня жидкости.

Принцип закачки системы отопления антифризом дренажным насосом такой же, как и у других погружных. Единственное на что следует обратить внимание, так это на габариты прибора. В горловину маленькой бочки он может и не пролезть, поэтому следует увеличить входное отверстие.

Если нужно сделать отопление деревянного дома варианты: самостоятельно или нанять мастеров. Какой вам по душе?

Вы даже представить себе не можете как удобно иметь печь для отопления деревянного дома. Интересно, тогда вам сюда.

Поверхностный насос

Поверхностные насосы не погружаются в жидкость. Они устанавливаются отдельно, антифриз поступает через шланг. Это, несомненно, более мощные агрегаты, при этом стоят также дороже. Такие насосы могут нагнетать в контур весьма высокое давление, что позволяет их применять для опрессовки системы отопления и гидравлических испытаний. Поверхностные насосы бывают механическими и электрическими.

Электрический поверхностный насос роторного типа

По принципу действия они могут быть:

Первые два вида относятся к электрическим приборам, а поршневой насос – это ручной агрегат с резервуаром для жидкости. В резервуар заливается антифриз, который прокачивается цилиндрами низкого и высокого давления. Прибор оснащен манометром. При закачке антифриза в систему потребуется приложить много усилий. Давить на ручку нужно будет очень сильно. Как залить антифриз в систему отопления видео:

Подводя итоги, отметим, что наполнять систему отопления антифризом можно при помощи любого насоса, который есть у вас в хозяйстве. Если совсем нет никакого, то покупка не будет одноразовой. Такой агрегат всегда пригодится в частном доме. Им можно и огород поливать, и воду из искусственного озера откачивать, подпитывать систему обогрева и много чего другого. Принцип проведения работ по заполнению контура обогрева не зависит от выбранного нагнетателя. Главное, следить за показаниями манометра и стравливать воздух.

Способы заполнения системы отопления закрытого типа

Любой отопительной системе для работы необходимо наличие теплоносителя. Он передаёт тепловую энергию от котла к радиаторам или регистрам. После монтажа всех контуров нужно залить новую жидкость в оборудование. Большинству людей эта задача кажется очень трудной. Особенно когда речь идёт о заполнении системы отопления закрытого типа. Эта процедура довольно хлопотная, но если выполнить её с соблюдением всех правил, то она вполне реализуема.

В системах открытого типа расширительный бак необходимо устанавливать в самой верхней точке. Жидкость, находящаяся в контуре, контактирует с воздухом. В закрытых типах расширительный бак в своей конструкции имеет герметичную мембрану. Теплоноситель изолирован от воздуха.

Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким образом:

  1. 1. Обычной водопроводной водой. Она поступает через подпитку в самую нижнюю точку.
  2. 2. Антифризом. При этом жидкость подаётся из какого-либо резервуара.
  3. 3. Ручным наливом через верх. Для этого применяется насос.
  4. 4. С помощью ручного насоса через подпиточный вход.

Большинство людей, проживающих в частных домах, знают один наиболее простой способ (он же является и наихудшим) правильно залить воду в систему отопления открытого типа. Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с небольшими интервалами, чтобы воздух успевал уходить.

Для закрытых систем такой метод лучше не использовать. В этом случае возникновение воздушных пробок практически гарантировано.

Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость. Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для непрерывного контроля давления.

Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.

Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

Сначала необходимо, чтобы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма. Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на 200 л. В неё погружается насос, который способен создать давление в 1 атм. Можно использовать погружное устройство «Малыш».

После наполнения бочки жидкостью запускается прибор. Заполнить водой закрытую систему отопления нужно правильно. Для этого следует следить за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, чтобы в обогревательный контур не попадал воздух.

Для антифриза лучше использовать какую-либо ёмкость меньших размеров. Это требуется для того, чтобы погружной насос не приходилось опускать в химию. Следует погружать только патрубок.

Перед процедурой необходимо открыть все клапаны Маевского, которые устанавливаются на батареях. Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, нужно перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.

Контроль давления в системе осуществляется с помощью манометра. Если в котле нет встроенного устройства, то его необходимо включить в схему. Подача воды происходит до тех пор, пока прибор не покажет необходимое значение.

После полного заполнения нужно сбросить воздух. Давление начнёт падать, поэтому необходимо понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.

В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Затем, можно выполнить запуск отопления в частном доме. Процедура заполнения довольно простая. Её можно выполнить и своими руками.

При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную. Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.

В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор, пока из него не начнёт вытекать вода. После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.

Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый вентиль, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос. В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается. Затем, можно запустить отопление.

Сейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах, но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.

Её можно производить самостоятельно:

  1. 1. Снизу котла есть вентиль, который необходимо открыть.
  2. 2. Немного открутить клапан Маевского и ждать появления воды.
  3. 3. Затем, вентиль под котлом закрывается.
  4. 4. Если после запуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и сбросить воздух.

Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.

Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.

Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.

Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы. В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.

Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, следует знать виды незамерзающих жидкостей.

Чтобы можно было заправить систему, антифризы должны иметь такие свойства:

  1. 1. Они должны быть полностью безопасными для людей.
  2. 2. Негорючие жидкость и пары.
  3. 3. Иметь хороший уровень текучести.
  4. 4. Инертность. Для запитки системы антифриз не должен вступать в реакцию с элементами отопления.
  5. 5. Обладать необходимой теплоёмкостью.

Незамерзающую жидкость нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде. Она довольно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. Антифриз следует разбавлять водой в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем.

Также применяют и специальные добавки, например, антипенные, стабилизирующие, очистительные, а также антикоррозийные. Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она замерзает при более низких температурах. Зачастую во время разведения незамерзайки требуется добавлять присадки.

Без специальных добавок применять растворы не стоит, потому что они не смогут соответствовать необходимым параметрам. Также нельзя смешивать разные антифризы. Обычно это приводит к сильному снижению эксплуатационного срока. Незамерзающие жидкости нельзя применять в системах, где не предусмотрено наличие циркуляционного насоса, так как у них повышенная степень вязкости.

Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до пяти лет. По истечении срока годности их необходимо заменить, так как жидкость теряет свои свойства и становится агрессивной.

В настоящее время практически всё оборудование сделано под использование в качестве теплоносителя воды. Для сохранения своей репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов. А также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей жидкости.

Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то использование антифризов не рекомендуется. Эти вещества могут быть опасны при перегреве. Для заправки отопительных контуров производятся теплоносители, в основе которых пропиленгликоль.

Пропиленгликоль в последнее время начинает вытеснять другие типы незамерзающих теплоносителей. Но этот вид практически не отличается по своим параметрам от этиленгликоля. Имеет второй класс опасности.

Основные преимущества этой незамерзайки:

  1. 1. Пропиленгликоль безвреден для человека. Это одна из основных причин, по которым большинство производителей рекомендуют его применять в двухконтурных и одноконтурных котлах.
  2. 2. Сохраняет свою текучесть в любых условиях.
  3. 3. Имеет смазывающие свойства, что значительно снижает нагрузку на насосы при прокачке.
  4. 4. Имеет высокую степень инертности.
  5. 5. Безопасен для любых материалов. Если вещество пролилось на пол, то достаточно будет просто протереть мокрой тряпкой.

У этой жидкости есть и свои недостатки. Основным из них является высокая стоимость. В среднем цена превышает в два раза, если сравнивать с другими видами. Жидкость вступает в реакцию с металлическими трубами и оцинковкой. Если температура превысила максимальный порог, то полипропиленгликоль начинает распадаться и выделять токсичные газы. Но на данный момент это вещество является лучшим на рынке.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Как закачать теплоноситель в систему отопления

После монтажа всей системы, после того как установили котел, трубы и радиаторы осталось последнее – наполнить теплоносителем систему отопления.

Тут существуют некоторые особенности в зависимости от следующих факторов:

  • Какая система – ЗАКРЫТАЯ или ОТКРЫТАЯ
  • Какой теплоноситель используется – ВОДА или АНТИФРИЗ

Итак рассмотрим случай, когда в качестве теплоносителя используется вода. Вода – это хороший теплоноситель, он не разъедает систему отопления, как некоторые дешевые теплоносители. Кроме того герметичность всех соединений, стыков, сварных швов прекрасно выдерживает воду, а вот некоторые антифризы не выдерживает, и они в результате могут потечь. Такое например происходит при использовании в качестве теплоносителя отработанного машинного масла.

Но использование воды в качестве теплоносителя можно допустить только в том случае, если дом отапливается постоянно. Это, например, бывает в случае ПМЖ в доме на газовом отоплении. Если же дом топится периодически, то использовать воду в качестве теплоносителя нельзя. Такое бывает например при использовании твердотопливного котла, который топится периодически. Если заморозить систему с водой, то все трубы просто разорвет.

Но для постоянного отопления на газе или дизельном топливе вода – отличный теплоноситель. И заполнять в таком случае систему не составляет большого труда. В такой системе должна быть СИСТЕМА ПОДПИТКИ водой. Ведь даже в закрытой отопительной системе часть теплоносителя выходит со временем в атмосферу в виде пара, либо при сбросе излишнего давления через предохранительный клапан. Кран подпитки идет от существующей водопроводной системы.

Заполнение закрытой отопительной системы водой из водопровода

Заполнить систему отопления водой можно просто – от крана подпитки.

Для удобства на специализированном кране подпитки стоит манометр – чтобы определять давление до которого надо долить воды, а также стоит фильтр – чтобы частички грязи не проникали в систему отопления.

Вначале надо открыть этот кран и закачать воды в систему до 1,5 бар. После этого надо подойти ко всем батареям и стравить воздух из кранов Маевского. После стравления воздуха с батарей давление в системе упадет. После того как из последнего радиатора стравили воздух — опять нагнетаем давление из водопровода до 1,5 атмосфер. После этого опять стравливаем весь воздух. Если из крана Маевского на радиаторе полилась вода – значит он полностью заполнен и больше его открывать не надо.

После первого этажа стравливают воздух из радиаторов на втором и последующих этажах (если они есть).

Но даже после выпуска воздуха из самого верхнего радиатора – это еще не все. В системе все равно остается где то пузыри воздуха, различная пена и пр. Со временем этот воздух опять скапливается в радиаторах. Так что после суток работы системы отопления надо опять стравить весь воздух из системы отопления через краны Маевского. Чтобы не образовывалась пена от антифриза — надо правильно подобрать циркуляционный насос и выставить на нём нужную скорость! Циркуляционный насос не должен быть излишней мощности, во избежание кавитации и пенообразования.

После последнего стравления воздуха со всех батарей надо в системе сделать оптимальное давление. ВАЖНО – не надо закачивать автомобильным насосом воздух в расширительный бачок. Изначально в бачке находится осушенный азот. Азот – по сути инертный газ и не вступает ни с чем во взаимодействие. Поэтому внутренняя часть сохраняется от коррозии. А если же закачать в систему воздух – это вызовет образование внутри конденсата и постепенную коррозию.

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО СОЗДАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ. Для этого после того как удален весь воздух из системы открываем кран подпитки, и запускаем в систему воду. Когда давление достигнет 1,5 бар (или больше, в зависимости от этажности всей системы), то отключаем. В это время вода сожмет азот в расширительном баке и он будет работать в правильном режиме.

Заполнение открытой отопительной системы водой из водопровода

В открытой отопительной системе существует контакт между теплоносителем и атмосферой. Весь воздух выходит через открытый расширительный бак. Так что в этой системе достаточно заполнить всю систему снизу вверх, наполнив расширительный бак, а затем выпустить воздух из кранов Маевского. Заполнение также происходит через кран подпитки.

Если же в системе стоит система автоматического долива воды в открытый расширительный бак.

То она сама наполнит всю систему свехру вниз. Воздух из труб рано или поздно весь выйдет вверх.

Как видим, в системе отопления на воде наполнить систему от крана подпитки на водопроводе не составляет большого труда.

Конечно, бывает так, что в доме нет водопровода. Тогда систему отопления заполняют по аналогии с заполнением антифризом (читайте ниже). Но вообще то если в доме нет водопровода – значит в доме живут не постоянно, так что лучше заполнить систему антифризом, на случай отъезда в отопительный период.

Конечно, есть и самый простой способ заполнить открытую отопительную систему – просто залить из ведер воды в открытый расширительный бак. Пузыри воздуха рано или поздно выйдут. Нужно, чтобы воды в бачке было где-нибудь посередине. Ведь во время включения отопления вода расширяется. Так что если бак будет залит до отказа, то вода выльется. Лучше заливать посередине бака!

Заполнение системы антифризом

Если же в качестве теплоносителя используются различные антифризы, то дело тут обстоит по другому. Заполнять систему надо из различных емкостей – ведер, канистр. Обычно берут какое либо ведро, выливают туда антифриз из канистры, а затем с помощью насоса наполняют систему.

Заливка теплоносителя происходит через сливной вентиль.

В отопительной системе должна быть возможность слить теплоноситель. Для этого ставится сливной вентиль. Но через этот сливной вентиль можно не только слить систему, но и залить!

Такой краник можно устанавливать на подающем или обратном трубопроводе, для этого надо сделать тройник. А можно еще проще – установить его вместо заглушки на каком либо нижнем радиаторе.

Чтобы наполнить систему надо в ведро с антифризом опустить погружной насос, одеть на него шланг и одеть второй конец шланга на сливной вентиль. После чего открыть вентиль, и включить насос. Система заполняется по аналогии с краном подпитки от водопровода – докачивается давление до 1,5 атм, потом стравливается воздух из радиаторов. Опять накачивается давление до 1,5 атмосфер, и так пока весь воздух из системы не уйдет.

Насосы для закачки антифриза/воды в систему отопления

Малыш/ручеек – вибрационный насос.

  • Стоит дешево
  • Поднимает воду до 40м (соответствует давлению 4 бар)
  • Компактный, легко переносится
  • Мощность всего 250 Вт
  • Скорость закачки около 400 литров в минуту
  • Внутри насоса есть встроенный фильтр, который удаляет частички грязи
  • Многофункциональность. Может быть использован не только для закачки антифриза в систему отопления, но и для поднятия воды из скважины или из колодца.
  • Встроенный удлинитель позволяет работать насосу на расстоянии до 40м от розетки

В общем такой насос очень популярный в вопросе заполнения системы отопления антифризом.

Дренажный насос

Это также погружной насос. Служит для подъема воды из колодца, а также для осушения подвалов от воды. В нем нет встроенного фильтра.

  • Довольно большие габариты, залезет только в ведро и большие емкости
  • Нет встроенного фильтра
  • Большая мощность
  • Если антифриза остается на донышке, то надо держать поплавок (защита от сухого хода), чтобы не выключился насос
  • Дорогой

Самовсасывающий центробежный насос

  • Быстро нагнетает теплоноситель в систему
  • На насосе два патрубка – один за засасывание, а другой на нагнетание
  • Устанавливается над поверхностью жидкости. Засасывающая труба опускается в емкость

Ручной поршневой насос для опрессовки

В таком насосе есть емкость, в которую заливается антифриз. Затем путем качания ручки в систему накачивается теплоноситель.

Этот насос можно также использовать для опрессовки. Опрессовка – испытательное увеличение давления в системе в несколько раз, для проверки на герметичность и наличие течей.

  • Довольно трудно и долго качать
  • Удобно, если сразу опрессовать систему

В общем закачать антифриз в систему можно несколькими разными способами. Так что можете закачивать тем насосом, который у вас есть.

Даже систему заполненную антифризом необходимо периодически подпитывать теплоносителем. Дело в том, что количество теплоносителя в системе – вещь увы непостоянная. Он может частично уйти вместе с парами через краны Маевского, может вылиться через клапан сброса избыточного давления и пр. Так что необходимо обеспечить систему подпитки для отопления.

Отопление частного дома своими руками: выбор системы обогрева, схемы проведения, предварительный расчет и инструкция по монтажу

Раньше были времена, когда свой дом можно было обогреть только печкой. В дома не была проведена вода, газ. Поэтому большинство людей предпочитали загородным домам уютные, теплые и комфортные квартиры.

Сейчас прогресс не стоит на месте, и появляются новые методы отопления своего жилища. Теперь теплым сделать собственный дом может практически каждый, и сделать это от А до Я своими руками. Иногда частные дома обустраивают так, что они становятся даже комфортнее, нежели квартира.

На данный момент на рынках можно приобрести несколько различных отопительных систем. Каждая из таких систем создана для своих условий, и любой хозяин может выбрать удобный вариант для его дома. В этой статье будет рассказано, как обустроить индивидуальное отопление частного дома своими руками.

Какую систему обогрева жилища выбрать?

Все системы обогрева дома разделяются по типу энергоносителя. Энергоносителем, собственно, и обогревается дом.

Отопительные системы существуют следующих типов:

  • Водяное отопление. В таких системах в роли энергоносителя выступает вода. Такие системы также различаются по различным параметрам. Работает она следующим образом. По замкнутому контуру, который проходит через весь дом, проходит горячая вода. В каждой из комнат дома установлен отдельный радиатор, который и передает тепло. Вода нагревается в специальном котле с помощью различного топлива. Топливом может послужить, например, газ, жидкое топливо или твердые горючие вещества.
  • Электрические системы отопления. Здесь также есть большой выбор, из которого можно выбрать вид обогревателя, подходящий именно вам. От электричестваможет работать обогреватели в полу, в потолке и на стенах. Обогревать дом электричеством не самое экономичное решение. Однако, это очень удобно. Во-первых, нет необходимости устанавливать котлы, под которые в большинстве случаев нужно отдельное помещение. Во-вторых, электрическое отопление обогревает дом теплом, похожим на солнечное, и при этом равномерно. Для установки такого вида отопления следует рассчитать, сколько их будет нужно. Делать это следует с соответствием площади дом и количество теплоизоляции.
  • Паровое отопление. Системы парового отопления работают по следующему принципу. Вода в котле нагревается до состояния кипения, и пар кипящей воды поступает по контуру в дом. В радиаторах он остывает, превращается обратно в воду и возвращается в котел. Паровое отопление никогда не следует устанавливать в доме. Оно предназначено для больших предприятий. Системы парового отопления имеют большие котлы и опасны для жизни.
  • Также существует еще одна разновидность систем – печное отопление. Однако, такими системами редко кто пользуется, так как это уже устаревший способ.

Схемы проведения обогревательных систем

Схема системы отопления в общем выглядит следующим образом:

Разобравшись с видами систем отопления, перейдем к главной части статьи — самостоятельной установке. В случаях, когда отопление используется не только для обогрева дома, но и для подачи горячей воды, используются двухконтурные системы.

Существуют всего два типа систем, которые различаются количеством контуров – одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные системы используются лишь для отопления дома, для обогрева воды в жилище придется установить второй бойлер.

Следующая разновидность систем состоит в разводке труб. Здесь системы можно разделить на три группы, они имеют разные схемы: однотрубные, коллекторные и двухтрубные.

Так выглядит однотрубная система отопления:

В таких системах нет отдельного отвода холодной воды. Она циркулирует в замкнутом контуре. Такая система малоэффективна.

Двухтрубная же система более эффективна. С такой системой все радиаторы в доме будут одинаково горячими. Здесь к каждому радиатору подходит по две трубы.

Фото схемы двухтрубной системы:

Как рассчитать необходимые параметры?

Для правильной установки систем отопления дома следует обязательно рассчитать все параметры труб, радиаторов и котлов в соответствии с площадью дома.

Сначала следует рассчитать мощность котла. Мощность зависит от необходимого количества тепла для дома. Необходимое количество тепла рассчитывается в соответствии с величиной каждой комнаты.

Далее нужно рассчитать в зависимости от мощности котла размеры труб и радиатора. Также необходимо рассчитать количество ребер радиатора. Трубы для отопления имеют свои особенности.

Особенности труб

Для проведения отопления используются медные трубы. Выбирают их неслучайно, так как смонтировать такие трубы гораздо проще даже самому. Диаметр труб должен соответствовать диаметру выходного отверстия на котле.

Монтаж отопительной системы

Итак, теперь, когда рассчитали все необходимые параметры, можно приступать к установке. Начинать монтаж следует с отопительного котла. В зависимости от вида котла различается способом его установки. Газовый котел, например, лучше всего устанавливать в подвальном помещении.

После установки котла устанавливаются радиаторы для отопления. Располагать их следует под окнами. Установка должна пройти легко, так как радиаторы просто крепятся к заранее прикрепленным кронштейнам.

Радиаторы должны быть установлены как на фото ниже:

После монтажа радиаторов можно приступать к установке труб и различных важных узлов.

Следуя приведенной выше последовательности, монтаж системы отопления не составит большого труда.

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Теплый дом. Монтируем систему отопления сами

Ни один частный дом не обходится без системы отопления. Даже если вы используете самые продвинутые средства теплоизоляции и сведете потери тепла до нуля, все равно зимой вашему дому потребуется источник тепла. И пусть сейчас монтаж системы отопления кажется вам невыполнимой задачей, ее можно решить своими силами всего за пару недель. Но для начала давайте определимся, что вам понадобится.

Выбираем котел

Чаще всего в частных домах используются системы отопления с жидким теплоносителем. Его роль играют вода или антифриз. Такие жидкости обладают высокой теплоемкостью и быстро отдают накопленное тепло. Вода используется чаще всего, ведь она широко доступна и безопасна для здоровья.

Нагревать воду для отопления можно различными способами: при помощи электричества, твердого или жидкого топлива, природного газа. Выбирать подходящий способ нужно, исходя из цены ресурсов и расположения дома. Природный газ обойдется дешевле всего, к тому же газовый котел управляется автоматикой. Для электрического котла потребуется подведение отдельного мощного кабеля, да и обойдется такое отопление дороже. Для твердотопливного котла придется содержать запас топлива, и он нуждается в постоянном присмотре.

Мощность котла подбирается по площади дома. Для Южных районов котел нужно подбирать из расчета 0,7-0,7 кВт на 10 кв.м., для Центральных регионов — 1,2-1,5 кВт на 10 кв.м., а для Северных областей — 1,5-2 кВт на 10 кв.м. Не забудьте добавить к рассчитанной мощности запас в 20-30%, чтобы не замерзнуть в самые лютые морозы. Такой запас позволит котлу работать в щадящем режиме, что убережет его от неполадок.

Современные модели котлов оборудованы автоматикой для управления режимами работы, встроенными циркуляционными насосами и вторым контуром для подогрева горячей воды. Все это повышает стоимость котла, но и делает жизнь в частном доме гораздо комфортнее.

Кстати, если вы решите монтировать отопление в доме своими руками, выделите отдельное помещение для котельной, чтобы обезопасить свою семью.

Подбираем радиаторы

На рынке представлены разные варианты радиаторов, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки:

  • Стальные радиаторы — дешевые и надежные. Но сталь окисляется при контакте с воздухом, поэтому использовать такие радиаторы можно только в системах, которые не сливаются на лето.
  • Алюминиевые радиаторы — легкие, красивые, позволяют быстро регулировать температуру в помещении. С другой стороны, они достаточно дорогие и могут страдать от гидравлических ударов, которые случаются в многоквартирных домах. В частном доме система отопления намного “спокойнее”, потому можно смело выбирать алюминиевые отопительные приборы.
  • Биметаллические радиаторы сочетают преимущества прочной стальной трубы и алюминиевого радиатора, который быстро нагревается и отдает температуру. Как и стальные радиаторы, они не переносят контакта с воздухом.
  • Чугунные радиаторы выдерживают и перепады давления, и некачественную воду, и контакт с воздухом. Но они имеют большой вес и медленно нагреваются, хотя и отдают тепло так же медленно.

Помимо типа радиаторов нужно определить их размеры и количество. Для упрощенного расчета принимается, что на обогрев 10 кв.м. требуется 1 кВт тепловой мощности. Достаточно разделить площадь комнаты на 10, а затем на паспортную теплоотдачу одной секции радиатора, чтобы определить нужное количество секций.

Учтите, что в паспорте радиатора обычно указывается мощность при перепаде температур с 90 до 70 градусов. Поддерживать такую температуру воды в системе отопления частного дома бессмысленно. Лучше увеличить количество секций радиаторов в 1,5-2 раза и использовать воду более низкой температуры.

Соединяем котел с радиаторами

Для прокладки систем отопления можно использовать различные виды труб:

  • Стальные трубы сложно монтировать, так как они требуют сварки, намотки льна, подгонки размеров и нарезки резьбы. К тому же, служат такие трубы недолго.
  • Металлопластиковые трубы монтируются элементарно при помощи обычных инструментов. Но из-за перепадов давления и температур, нужно тщательно подбирать качественные трубы и фитинги. Даже идеально смонтированная система требует регулярного подтягивания соединений.
  • Полипропиленовые трубы соединяются пайкой, что сокращает количество стыков и соединений. Армированные трубы служат долгие годы, но для их монтажа нужен специальный паяльник.
  • Медные трубы — дорогие, но долговечные и привлекательные. Они хорошо передают тепло, поэтому их необходимо дополнительно теплоизолировать, чтобы избежать нежелательных потерь.

Проектируем разводку системы отопления

Если вы монтируете систему отопления своими руками, однотрубная разводка будет самым простым вариантом. Вода из котла течет в радиаторы, один за другим, а затем снова возвращается в котел. При этом регулировать вы можете только температуру воды на выходе из котла, и температура в комнатах будет неравномерной. Последний радиатор в цепочке всегда будет самым холодным.

Двухтрубная система подразумевает, что вода из котла поступает в радиатор по одной трубе и возвращается по другой. При этом на каждый радиатор можно поставить регулятор для управления температурой в каждом отдельном помещении.

Если в котле нет насоса, необходимо его установить на обратную трубу у котла, чтобы обеспечить принудительное движение теплоносителя в системе. Это особенно важно для больших и многоэтажных домов.

Как видите, в системе отопления нет ничего сложного. Если у вас есть свободное время, инструменты и базовые навыки обращения с ними, вы сможете создать систему отопления своего дома сами. А при наличии подробных пошаговых инструкций вы справитесь с этой задачей всего за пару недель!

Скачайте полезные советы по монтажу отопления дома своими руками

Не готовы переплачивать за установку отопительной системы, смонтируйте её самостоятельно, без дополнительных затрат и оборудования!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector