0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент для мангала из кирпича своими руками

Кирпичный мангал своими руками

Переносные легкие мангалы хороши на природе, а возле дома или на даче хочется большего удобства, да и эстетики. Все это могут дать кирпичные мангалы. Из-за пластичности материала могут они быть небольшими — занимать порядка одного квадратного места площади, а могут стоять приличные угловые комплексы с очагом, варочной плитой и даже с раковиной и подведенной водой/канализацией. Самые простые мангалы из кирпича своими руками может выложить даже совсем неопытный каменщик. Один из таких проектов будет детально описан ниже. Его можно использовать в качестве тренировочного задания перед постройкой чего-то более серьезного.

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Этот простой мангал из кирпича своими руками сможет сложить даже новичок

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

  • ширина 180 см;
  • глубина 90 см;
  • высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Порядовка небольшого дачного мангала из кирпича

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой

Для тех, кто лучше воспринимает визуальный ряд, чем слова, удобнее будет смотреть, чем читать описание. Для вас подробные пояснения как построить мангал из кирпича своими руками в видео формате.

Это сооружение более монументальное — и свод у топки круглый и плита рядом. Не имея совсем никакого опыта справится будет непросто.

Мангал из кирпича в беседке

Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.

Размеры и материалы

Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:

  • ширина 150 см;
  • глубина 75 см;
  • общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.

Внешний вид и разрезы мангала из кирпича. Его можно сделать саомстоятельно в беседке

Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.

Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.

Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.

Порядовка и пояснения

Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.

Порядовка мангала из кирпича для беседки

Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова. На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.

В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.

В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.

13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.

Средняя часть порядовки: формируем зону очага

Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.

В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.

Формирование трубы для отвода дыма от мангала

В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.

Проще всего сделать мангал из газового баллона. Как, читайте в статье «Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы»

Кладка мангала из кирпича: еще один проект

Еще один вариант мангала-барбекю из кирпича в беседке представлен в видео. Пояснений нет, но все достаточно понятно и никаких сложностей в этом проекте нет. Возможно, стоит сказать, что начиная с 52 секунды укладываются 4 подпиленные кирпича. Передняя верхняя часть их срезана под углом 45°. На видео подпиленные части имеют более светлый оттенок.

Также на второй минуте (1:35) идет формирование свода. Сделать это проще, если вырезать и закрепить шаблон из гипсокартона, а на него укладывать кирпичи.

Мангал с казаном из кирпича

Еще один вариант мангала, но уже более сложный: под казан с плитой. Видео-инструкция подробная, пояснения в кадре от автора есть.

Угловой мангал из кирпича

Иногда требуется вписать манга из кирпича в угол. Для этого есть специальной формы топки, хотя никто не мешает сделать один из предложенных ранее вариантов, а углом пристроить хозяйственную поверхность. Один из угловых мангалов из кирпича разложен на порядовке ниже. Это уже достаточно серьезная работа, с дверцами, задвижками и остальными атрибутами печного дела.

Угловой мангал из кирпича: первая часть порядовки

Вторая часть порядовки

Заключительные ряды кладки углового мангала из кирпича

Все начинается с фундамента: как построить надежное основание под печь для барбекю

Приготовление жареных блюд на свежем воздухе – один из обязательных пунктов программы отдыха с семьей и друзьями.

При выезде на пикник обычно обходятся подручными средствами или, привезенными с собой, складными приспособлениями, а отдых на дачном участке или в своем доме требует наличия стационарной площадки или беседки.

Наличие открытого огня, использование множества различных предметов и устройств диктуют свои требования к оборудованию места для приготовления любимых блюд – требования пожарной безопасности, возможность подведения воды, электрического кабеля и т. д. Оптимальным вариантом становится постройка специальной печи из кирпича, для которой потребуется надежное и прочное основание – фундамент.

Назначение и виды фундамента под печь из кирпича

Существует множество вариантов конструкции печей барбекю. Требования безопасности, призванные исключить возникновение пожара, предписывают размещать печь не ближе, чем за 10 метров от деревянных построек, вне зависимости от того, свои они или соседские.

Некоторые ограничиваются постройкой небольшой печи, другим представляется правильным сооружение небольшого комплекса под навесом или беседки. В любом случае потребуется предварительная закладка фундамента — несущего основания.

Фото 1. Плитный фундамент в разрезе. Он отличается большим расходом бетона и арматуры.

Размер будущего строения имеет важное значение, поскольку он определяет несущую способность фундамента. От размеров также зависит и тип основания. Могут быть применены следующие варианты:

  • Плитный (монолитный) фундамент. Представляет собой сплошную плиту из железобетона, залитую на подготовленной подушке из ПГС и речного песка. Требует значительного объема земляных работ.
  • Свайный. Используется на сложных почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Имеется несколько вариантов свайного фундамента, от самого простого столбчатого до буронабивного. Существуют также винтовые сваи, которые могут быть использованы практически повсеместно. Размеры земляных работ колеблются от среднего до практически нулевого уровня.
  • Ленточный. Самый распространенный тип основания, применяется для большинства построек. Для печи барбекю удобен тем, что может быть усилен под самой печью без лишних затрат материала как это происходит с плитными основаниями. Земляные работы соответствуют величине траншеи.

Важно! Из всех вариантов наиболее доступным представляется фундамент на винтовых сваях. Не требует предварительной обработки почвы, может быть использован даже на неровном участке, сваи завинчиваются вручную, что предполагает самостоятельное выполнение работ.

Как выбрать и приготовить место?

Вид и размер фундамента определяются размерами площадки под барбекю, которые, в свою очередь, зависят от величины печи, количества человек, направления ветров и прочих факторов. Если планируется создать беседку, внутри которой будет расположена печь из кирпича, рабочий и обеденный столы, то фундамент соответствует контурам этой беседки с усилением в месте закладки печи. Рассмотрим самый сложный вариант:

  • Площадка выбирается исходя из требований по удаленности от деревянных построек и преобладающего направления ветра.
  • Участок планируется, снимается верхний плодородный слой земли.
  • Производится подсыпка подушки из ПГС.
  • Подсыпка слоя речного песка.
  • Сооружение опалубки, внутри которой вяжется арматурный каркас.
  • Заливка плитного фундамента, выдержка для полного застывания бетона.

Подсыпка требуется для создания водопроницаемого слоя, который будет впитывать дождевую или талую воду. Такой вариант хорош при наличии пучинистых почв, имеющих сезонные подвижки из-за изменения уровня почвенных вод. Плитный фундамент как бы «плавает» на поверхности неустойчивого грунта.

При использовании свайного (свайно-винтового) основания площадка висит над поверхностью земли, что способствует просушке и большей долговечности материала. Сваи обвязываются несущим поясом — ростверком, который служит опорой для бетонной площадки. Отсутствие контакта с почвой, исключающее капиллярный подсос влаги, опора свай на плотные слои грунта делают вариант вполне удачным, тем более что никакого подвала, как правило, не требуется.

Ленточный фундамент — это траншея с размещенной внутри опалубкой и арматурным каркасом, в которую заливается бетон. Траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы, иначе ленту может разорвать или переломить при сезонных подвижках. Это условие может оказаться чрезмерно сложным при небольших размерах печи, но для крупных сооружений метод хорош и довольно экономичен.

Окончательный выбор фундамента делается после обследования состояния почвы, принятия решения о величине и конструкции площадки и самой печи и финансовых возможностей.

Делаем фундамент для барбекю своими руками

Работы делятся на несколько условных этапов:

  • подготовка проекта;
  • приобретение материалов;
  • производство работ.

Наиболее важна расчетная часть — создание проекта, так как от нее зависит работоспособность основания и долговечность всего сооружения.

Для постройки беседки не требуется создания тяжелых массивных стен, основная нагрузка от печи и от навеса или крыши сооружения. Для расчета такого основания можно использовать онлайн-калькулятор, которых много в интернете.

Чтобы добиться большей точности расчетов, лучше всего продублировать проект на нескольких сайтах. Рассмотрим пример.

Планируется построить беседку для барбекю размером 3 на 4 метра с расположением печи на торцевом краю. Беседка полуоткрытого типа, фундамент — ленточный мелкозаглубленный, прямоугольной формы (под печь нужен отдельный).

Смысл в том, что подвижки при морозном пучении компенсируются песчаным слоем, который не задерживает воду и не изменяет своих размеров при ее замерзании. Поэтому лента фундамента остается сухой и не подвергается нагрузкам пучения, а большой глубины закладки ленты не требуется. Для обеспечения достаточной прочности основания потребуется заливка ленты максимальной толщиной 30—40 см, высотой 70 см (с учетом видимой части).

Под печь делается отдельное основание, не имеющее механической связи с лентой. Размеры фундамента под печь напрямую зависят от ее конструкции, состава и величины. В нашем случае принимается плита 2 на 1 метр толщиной 20 см.

Внимание! Отсутствие механической связи объясняется разной нагрузкой на основание. Беседка и печь будут иметь определенное давление на грунт и усадку. Разница нагрузок может вызвать разрушение цельного фундамента, а по отдельности они будут более гибко реагировать на изменение внешних условий.

Приблизительная смета расходов

Материалы, нужные для закладки фундамента размерами 3 на 4 и под печь:

  • Бетон. Потребуется 3,5 м 3 на ленту и 0,4 м 3 . Всего принимаем 4 м 3 бетона. Стоимость — 10000 р.
  • Доски обрезные. Потребуется 1 м 3 обрезной доски толщиной 40 мм. Стоимость 6000 р.
  • Арматура. Используется пруток диаметром 10 мм. Необходимо 60 м на ленту и 36 на плиту под печь. Стоимость — 2700 р.

Общая стоимость составляет 10000+6000+2700= 18700 р. Необходимо учесть также накладные расходы — перевозку, погрузку и т. д. Общая величина расходов на фундамент при условии выполнения работ своими руками может составлять от 20000 р.

Фото 2. Перед тем как отрезать доску, всегда закрепляйте ее с помощью зажимов на рабочей поверхности.

Необходимые инструменты

Понадобятся следующие инструменты:

  • лопата;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • ручная электропила, электролобзик;
  • молоток, гвозди;
  • болгарка;
  • шуруповерт, саморезы для сборки опалубки.

Перечень инструментов может быть существенно расширен исходя из возможностей и планов строителя.

Порядок работ

  • Планируется площадка, выкорчевываются деревья (если есть), снимается верхний плодородный слой.
  • Производится разметка, при помощи колышков и натянутых шнуров оформляются контуры траншеи.
  • Роется траншея глубиной 50—60 см. Размеры ее на 20 см с каждой стороны больше, чем расчетный периметр стен беседки. Запас нужен для размещения опалубки и удобства работ при заливке.
  • На дно траншеи подсыпается слой песка толщиной около 20 см с проливкой водой для уплотнения.
  • Сооружается опалубка высотой на 20—30 см выше уровня грунта.
  • Внутри опалубки размещается арматурный каркас из прутков арматурной стали толщиной 10 мм. Арматура служит для укрепления бетонной ленты при нагрузках на растяжение, к которым бетон неустойчив. Каркас может быть соединен на сварку или связан мягкой отожженной проволокой. Второй способ считается более предпочтительным, но при малых размерах постройки (как в нашем случае) арматуру можно варить.
  • Внутренние стенки опалубки укрываются рубероидом для обеспечения гидроизоляции ленты фундамента. Полосы рубероида укладываются внахлест. Как вариант — можно гидроизолировать ленту после застывания бетона и удаления опалубки. Эта процедура позволит исключить намокание ленты дождевыми или талыми стоками.
  • Заливка ленты производится бетоном, привезенным в готовом состоянии или замешанным на месте. Учитывая расположение участка, предполагается, что проезд миксера к траншее затруднен или невозможен. Поскольку величина траншеи невелика, бетон можно замешивать самостоятельно при помощи бетономешалки.
  • Состав бетона включает в себя 1 часть цемента на 3 части ПГС. Смесь разводится водой и тщательно размешивается до образования однородной массы. Вязкость должна примерно соответствовать консистенции сметаны.
  • Заливка в идеале должна производиться одномоментно. На практике такое недостижимо, но стремиться к максимально быстрой заливке необходимо. Это позволит добиться одинаковых параметров бетона на всей длине ленты.

Фото 3. Разглаживать бетон, залитый в форму, можно с помощью специального инструмента или деревянной доски.

Нюансы, которые следует учитывать

Печь малой массы (до 500 кг) может быть построена без фундамента. При этом следует учитывать возможность пристроек или изменений конструкции печи, что впоследствии может потребовать закладки фундамента.

При выборе места следует избегать наличия деревьев, нависающих над беседкой.

Устройство фундамента можно несколько упростить, если на подготовленную площадку уложить железобетонную плиту. Таким образом исключаются этапы заливки и замешивания бетонного раствора, сокращается время на высыхание основания.

Вместо резюме

Строительство фундамента под барбекю — вопрос, доступный для самостоятельного решения. Приступая к работе, следует учитывать возможные впоследствии изменения и пристройки, увеличивающие нагрузку на основание, поэтому нужно иметь некоторый запас прочности. Выбор типа фундамента основан на свойствах грунта и предполагаемых размерах площадки. Все расчеты могут осуществляться самостоятельно или с использованием онлайн-калькуляторов, удобных для такого типа проектов.

Полезное видео

В видеосюжете наглядно, с фотографиями и схемами, объясняются тонкости создания фундамента для печи.

Мангал барбекю из кирпича своими руками. Фото инструкция

В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.

В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.

С чего начать постройку мангала барбекю

Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.

Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.

Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.

Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.

Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.

После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.


Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.

Продолжаем выкладывать мангал барбекю.


Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.


После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.


Сделать такие перемычки можно несколькими способами.

Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.


Во-вторых, можно использовать металлические уголки.

В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.


Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.

Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.

Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.


Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель. Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.

Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.

На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.

Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.

Продолжаем выкладывать стенки мангала.


Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.

Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.

Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.


Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.


Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.


Арка собрана, продолжаем выводить стенки мангала барбекю.

Не забывайте проверять вертикальность кладки.


Подходим к моменту сооружения дымосборника.

Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.

Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.


Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.

Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).

Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.


Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.

После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.

Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.

Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно

Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.

Какого размера должен быть дымосборник?

Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.

Какой высоты делать трубу?

Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.

Какой диаметр дымохода должен быть?

Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?

Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.

Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?

Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.

Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.

Подбираем оптимальный фундамент для кирпичной печи

Наличие на даче уличного барбекю, бани с каменкой или камина на дровах внутри дома уже стало традиционным элементом ее обустройства. А вот длительность и безопасность использования печи во многом зависят от качества сделанного основания.

Подходящий фундамент для печи и материалы для него выбираются с учетом многих факторов (вес и расположение устройства, тип грунта под ним). В статье мы подробнее рассмотрим нюансы строительства различных видов фундамента и предоставим пошаговую инструкцию для его создания своими руками.

Когда нужно возводить

Печное основание не делают только в том случае, если вес конструкции не превышает 750 кг. Сооружение можно установить на лист асбеста, укрытый сверху железом. Во всех остальных случаях кладка фундамента обязательна.

Фото: кирпичный печной комплекс

Чтобы точно рассчитать вес изделия, нужно учесть:

  1. Насколько габаритной и тяжелой будет кирпичная кладка. Для этого рекомендуется использовать формулу: 1350*V, где 1350 – это вес 1 м 3 кладки в кг, V – объем в м 3 .
  2. То, что выложенная печка весит в два раза больше, чем в высохшем состоянии.
  3. Если планируется облицовка изделия, то количество материалов на нее тоже нужно взять в расчет.

Особенности строительства

Чтобы конструкция прослужила долго, при кладке фундамента стоит учесть несколько важных советов:

  1. Располагают его ниже точки промерзания грунта. Такое размещение позволит предотвратить влияние сезонного колебания температуры на почву. Показатель в каждом регионе существенно отличается.
  2. Основа должна быть больше печи минимум на 20 см. Особенно это касается банной каменки, поскольку она постоянно подвергается воздействию влаги.
  3. Тяжелую конструкцию свыше 1000 кг ставят на стабильном, твердом грунте, который не начнет давать усадку под большим весом.
  4. При строительстве на влажной почве стандартный кирпич заменяют на железняк. Сверху его заливают бетонным раствором или смесью с бутом.
  • При расчете глубины заложения, выборе типа фундамента важно учесть уровень залегания грунтовых вод и такое явление, как верховодка (скопление воды в верхних слоях почвы). К примеру, при высоком уровне нельзя заливать монолит. Под действием влаги бетон начнет трескаться.

    Какие виды фундамента рекомендуют устанавливать

    Рассмотрим все за и против каждого типа и нюансы возведения подробнее.

    Монолитный

    Бетонная плита считается надежной основой в случае, когда печь установлена внутри помещения и не подвержена влиянию влаги. Не подойдет она и к конструкциям с большими габаритами. Даже хорошо армированный монолит не справится с такой нагрузкой. Хотя цена монолитного фундамента невелика.

    Фото: плитное основание

    Бутобетонный

    Для его кладки рекомендуется брать камни в диаметре не более 15 см. Если фундамент небольшой по площади, то достаточно одного слоя бута. Для заливки габаритного участка потребуется несколько слоев, каждый из которых заливается поэтапно раствором после высыхания предыдущего.

    Бутобетонный фундамент обладает высокой прочностью, цена на него доступна и он популярен у печников.

    Фото: монтаж бутобетонного основания

    Гидроизоляция обязательна. Оптимальный вариант – изнутри выстелить стенки опалубки рубероидом.

    Для замеса раствора берут марку цемента не ниже М400.

    Заливка бутобетонного основания завершается, когда до чистового пола остается 7 см.

    Опорно-свайный

    Целесообразно устанавливать на сложных, подвижных грунтах или в болотистой местности, поскольку цена материалов будет в разы дороже, чем у других видов.

    Чтобы выполнить установку бетонных свай правильно, следует учесть такие моменты:

    1. Согласно чертежу на нужную глубину бурят отверстия в форме цилиндра диаметром не более 20 см.
    2. В каждый из них засыпают слой щебня 15 см, трамбуют.
    3. После этого вырезают из рубероида трубки необходимой длины и вставляют в отверстия. Этот материал не только выступает как гидроизоляция, но и служит опалубкой.
    4. Следующий шаг – заливка раствора внутрь проемов. Время застывания – 1 неделя.
    5. Как только опоры будут готовы, можно приступать к монтажу железобетонной плиты.

    В процессе строительства рекомендуется оставлять свободное пространство между основанием и почвой, чтобы усадка фундаментной конструкции проводилась естественным образом.

    Винтовые сваи не стоит применять при возведении беседки и печи в ней на склонах, в подтапливаемых районах.

    Изготовление фундамента для кирпичного мангала или барбекю

    На фото изображена схема возведения типичного бутобетонного основания. Разберем его строительство пошагово.

    Что делать вначале

    Согласно руководству мастеров, в первую очередь принимается решение о размерах печи, месте ее положения в доме, с какой стороны будет идти дымоход.

    Последние два фактора особенно важны для деревянных домов, чтобы не нарушить требования пожарной безопасности.

    Для выхода дымовой трубы не должны быть препятствием потолочные балки, стропильная система крыши.

    Если вы собираетесь делать русскую печь, то ее основа не должна соприкасаться с фундаментом дома.

    А вот с обустройством уличной барбекюшницы все гораздо проще. Здесь не нужно особых расчетов и подбора расположения элементов. Главное, чтобы дым из трубы не создал дискомфорт соседям и жильцам дома.

    Роем котлован

    Выполняем разметку, определяем уровень промерзания грунта.

    Для сухой песчаной почвы хватит котлована глубиной в 0,5 м, для пучинистой – от 1 м.

    Длина и ширина берутся немного больше с учетом опалубки. Дно выравнивается, трамбуется.

    Собираем опалубку, формируем подошву

    Представляет собой ящик без дна нужной высоты по размерам фундамента. Ее можно сделать из деревянных досок толщиной в 2 см. Их сбивают между собой, формируя щиты, фиксируют в яме распорками. Изнутри опалубку гидроизолируют одним из материалов:

    Фото: обустройство опалубки

    Как только установка завершена, следует приступать к обустройству подошвы основы. Для этого на дно котлована укладывают слой крупного бута. Зазоры между ним засыпают щебнем и песком, трамбуют, заливают жидким раствором в консистенции 1:3, где на одну часть цемента приходится три части чистого песка.

    Армирование

    Чтобы усилить конструкцию и продлить срок ее службы, рекомендуется уложить на дно несколько рядов металлической сетки или проволоки.

    Приготовление бетонной смеси

    Смесь должна использоваться в том объеме, чтобы ее можно было полностью израсходовать за несколько часов. Консистенция раствора – густая сметана. Замешивать лучше строительным миксером, дрелью с насадкой-венчиком или бетономешалкой.

    Подробную инструкцию по приготовлению качественного бетона вы найдете здесь: «Пропорции цемента и песка для фундамента».

    Бетонирование

    На следующем этапе оценивают остаточную глубину фундамента. При необходимости укладывают еще слой бута и покрывают раствором. Если печь небольшая, то достаточно и одного. Окончательная заливка выполняется под уровень. После просушки до границы чистого пола укладывают 1–2 ряда кирпичей. Фундаменту дают еще неделю на застывание, и можно приступать к строительству печи.

    Нюансы возведения фундамента под печь из металла

    Хоть такая конструкция в разы легче кирпичной, заливать под нее основание все же требуется. Рекомендуемая глубина котлована – 0,5 м. Опалубку делать необязательно, но желательно. На дно насыпают слой щебня в 30 см и проливают раствором 1:4 (цемент и песок). Дают сутки на застывание. После этого сверху настилают рубероид. Далее выполняют окончательную заливку по уровню.

    Выводят фундамент до чистового пола кладкой 1–2 рядами керамического кирпича. Им же можно делать облицовку печи. Такое мероприятие увеличит теплоотдачу конструкции.

    К возведению основания необходим тщательный подход, без спешки и экономии на материалах. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласите в помощь специалистов-печников либо выполняйте основные процессы под их руководством. Ведь надежный фундамент – гарантия долговечности конструкции.

    Конструкции из металла слишком шатки, да и прогорают они достаточно быстро – срок их службы невысок. Сооружение же из кирпича более огнестойко. Плюс этот материал остывает медленно. Достаточно хорошо разогреть его только раз, и жара хватит сразу на несколько партий мяса. Использовать сделанный своими руками мангал из кирпича можно и как гриль или барбекю.

    Выбор места для мангала

    Если на приусадебном участке или даче есть место для комфортных посиделок (беседка или хотя бы пара вкопанных в землю лавочек), есть смысл построить мангал поблизости, заодно накрыв их единым навесом. Не стоит лишь располагать очаг вблизи зеленых насаждений – такое соседство не лучшим образом скажется на их росте. Естественно, не следует строить мангал вблизи отхожих мест и мест сбора мусора. Учитывать необходимо и удобство подхода, чтобы гостям не пришлось пробираться через сараи и кусты.

    Так как подобное сооружение является пожароопасным, рядом с постройками его быть не должно. Учитывать необходимо и превалирующее направление ветров, чтобы дым уходил в противоположную от зданий сторону. Не должны страдать от рассыпающихся от очага искр и дыма соседи по участку.

    Фундамент для стационарного мангала

    Сооружать мангал прямо на земле не стоит – кирпич способен вытягивать из нее влагу, и растопить очаг будет непросто. Даже хорошо утрамбованной площадки будет недостаточно. Тяжелое кирпичное сооружение при подвижке грунта рано или поздно поведет. Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о плитном (такой вариант лучше) или хотя бы ленточном фундаменте. В качестве основания для мангала можно использовать и бетонную плиту небольшого размера, уложенную на подушку из песка и щебня.

    Фундамент делают чуть шире (на 10-15 см) границ мангала:

    • вначале готовим яму, на дно которой засыпаем слоем от 10 см утрамбованный песок и 5-10-сантиметровый слой щебня; чтобы песок лучше утрамбовался, его проливают водой; для небольшого сооружения достаточно ямы глубиной 30 см; для тяжелого объемного мангала – до 60 см;

    • опалубку можно соорудить из старых досок подходящего размера или фанеры;

    • в качестве арматуры используют металлолом или несколько толстых прутков с прикрученной к ним проволокой сеткой-рабицей;

    • Для приготовления раствора понадобится цемент, песок и щебень, которые замешивают в пропорции 1:3:3, воды добавляют 1 часть; цемент используется марок М300 и выше;

    • для получения однородной смеси вначале смешивают сухие компоненты, а лишь затем добавлять воду;

    • раствор при заливке тщательно утрамбовывают или штыкуют лопатой, чтобы в нем не было пустот;

    • готовый фундамент закрывают пленкой или мешковиной и оставляют на пару недель, чтобы он укрепился; в жаркие дни его необходимо периодически увлажнять, чтобы бетон просыхал равномерно и не трескался.


    Готовый фундамент

    Раствор для кирпичной кладки

    Любые смеси на основе цемента для кладки очага использовать не следует – под воздействием высоких температур они тут же растрескаются. Мы будем использовать глиняно-песчаный раствор. В принципе, можно купить и готовые смеси для кладки кирпича.
    На подготовку глиняного раствора понадобится определенное время, поэтому лучше замесить его заранее, пока фундамент сохнет. Хранится такая смесь долго, поэтому опасности, что она потеряет свойства, нет.

    Глину перемешивают с водой, вытаптывают ногами и замачивают на 2-3 дня. Далее излишки воды сливают, смесь измельчают, а попадающиеся сухие комки удаляют. Пока она настаивается, поэкспериментируйте с изготовлением раствора, замесив небольшое его количество:

    • песок берем просеянный, с зернами средних фракций;

    • глина понадобится средней жирности: достаточно пластичная, чтобы при увлажнении не рассыпаться, но и не излишне жирная, иначе при высыхании ее объем уменьшится, и швы растрескаются; цвет глины – темно-красный или бардовый;

    • при увлажнении она не должна растрескиваться и рассыпаться; если глина недостаточно пластична, ее добавляют в раствор в большем количестве.

    На 100 кирпичей понадобится около 2,5-3 ведер раствора. Его пропорции определяют экспериментальным путем. Для жирной глины в среднем они равны 1:2 (глина, песок), для глины нормальной жирности 1:1. Мы должны получить достаточно густую смесь, которая не стекает с мастерка.


    Приготовление раствора

    Зачерпните рукой немного раствора и скатайте из него шарик, а затем слегка расплющите его или бросьте на пол. От удара комочек не должен сильно растрескаться. Если это произошло – добавляем глины. Положите его сушиться на 2-3 дня. Если шарик растрескался – раствор слишком жирный, и стоит добавить песка.


    Замес раствора

    Кладка мангала. Порядовка

    Для предохранения фундамента от воздействия влаги обмазываем его гудроном и покрываем двумя слоями рубероида. Средняя высота кладки мангала – 10-12 кирпичей. Ширина – 6 кирпичей, а глубина 3. Если выкладывать планируется и полку для хранения дров, то их количество соответственно увеличивается. Само сооружение выкладывают из обычного красного кирпича, а место вблизи очага из шамотного – он не так быстро прогорает.

    1. На предоставленном ниже рисунке показана порядовка (порядок выкладки) простейшего мангала. Если вы хотите очаг другой формы или размера, поищите схему его выкладки в сети – их там предостаточно. Сооружение с дымоходом будет менее огнеопасно – порядок его порядовки показан на рисунке в конце статьи. Дымоход можно сделать и металлическим. Пока же мы займемся сооружением простейшего мангала.


    Порядовка простейшего 12-рядного мангала

    2. Чтобы глина быстро не выкрошилась, слишком толстые швы делать не стоит. Их стандартная толщина 10-15 мм. По правилам, чем меньше глины в кладке, тем качественней и пластичней должен быть раствор. Промажьте им кирпичи и положите друг на друга. Если через 5 минут вы поднимите верхний, а нижний при этом не оторвется – смесь получилась качественной, и можно начинать работу.


    Выкладка первого ряда

    3. Кирпич лучше замочить за сутки до начала работы. В этом случае он не будет забирать воду из раствора, и кладка получится прочнее.

    4. Режут его болгаркой с диском для влажной резки. Впрочем, опытные печники для этих целей используют обычную кирку – ее устанавливают под углом 90° и резко удаляют по ней молотком.

    5. Работу начинают с углов к центру. Чтобы изделие не получилось кособоким, не забывайте контролировать углы с помощью отвеса или строительного уровня.

    6. Кладка производится со смещением, так, чтобы центр кирпича следующего ряда закрывал стыки двух кирпичей ряда предыдущего. Если в углу первого ряда находился целый кирпич, то начинать следующий ряд необходимо уже с половинки.


    Обратите внимание, что в кладке кирпичи каждого ряда смещаются относительно предыдущих

    7. Ближе к половине высоты в кладку замуровываются металлические уголки для крепления съемных колосников. Сами колосники в кладку закладывать не стоит – рано или поздно металл прогорит, и они потребуют замены. Под ними располагают уголки, на которые будет устанавливаться поддон для сбора золы. Еще через 3-4 кирпича в кладку замуровывают крепления решетки для мяса.

    8. Слишком высокой топку делать не стоит – иначе уменьшится тяга. Ее можно сделать и закрытой, с заслонкой и поддувалом.


    Устройство мангала

    Навес и декор

    При желании мангал штукатурят или отделывают плиткой. Столешницу – верхнюю часть мангала – выкладывают тротуарной, напольной плиткой или используют для этих целей толстостенное стекло.

    Сооружение навеса обойдется не так уж и дорого. Достаточно замуровать в бетон деревянные или металлические опорные столбы и прикрепить к ним крышу из толстого поликарбоната, металлопрофиля, деревянных реек или любого другого подходящего материала.


    Порядовка мангала с дымоходом


    Мангал с металлическим дымоходом-зонтом

    Видео: Мангал из кирпича своими руками

    Как сделать мангал из кирпича

    • 1 Расположение
    • 2 Технология строительства
    • 3 Фундамент
    • 4 Цоколь мангала
    • 5 Мангал с крышей
    • 6 Схемы и чертежи
    • 7 Видео: строительство простого мангала
    • 8 Фото

    Кирпичный мангал – это необходимый атрибут дачного дома, на нем можно готовить вкусную здоровую пищу с ароматным дымком. Да что тут говорить! Даже самое обычное мясное, рыбное и овощное блюдо не сравнится с той едой, которая готовится на обычной варочной панели.

    Расположение

    Что касается места расположения мангала, то его нужно строить так, чтобы ветер относил дым от дома в сторону пустыря.

    Гармонично смотрится мангал рядом с беседкой – это очень удобно. Таким образом можно без отрыва от застолья наблюдать за процессом приготовления пищи.

    Технология строительства

    Чертеж кирпичного мангала

    Первый этап – это создание проекта и выбор места, а также закупка необходимых для строительства материалов.

    Второй этап – строительство мангала. Прежде чем приступить к строительным работам, необходимо приготовить строительный инвентарь, вспомогательное оборудование, необходимый материал и набраться терпения и внимательности, так как потребуется читать схему.

    Итак, начнем с комплектации строительного материала. Вам потребуется огнеупорный кирпич, деревянные элементы для обрешетки, клей на основе цемента для декоративной термостойкой плитки, песок, цемент, гравий, бутовый камень. Куски черепицы и сетка из арматуры, листовая фанера. Ну и, конечно же, вы не обойдетесь без бетономешалки, ведер, совковой и штыковой лопат, молотка и строительного уровня.

    Фундамент

    Углубление под фундамент

    Когда будут окончены подготовительные работы и собран весь необходимый инвентарь, приступаем к устройству фундамента – это основа надземной конструкции. Чем качественнее будет сложен фундамент, тем долговечнее будет конструкция.

    Фундамент для кирпичного мангала

    Фундамент для мангала будет устраиваться на глубине 50-60 см и не глубже. Для него нужно будет вырыть траншею и создать песчаную подушку – это будет 1 слой фундамента.

    Поверх песчаной подушки укладывается сетка из арматуры в 10 мм и устраивается опалубка. Опалубка формируется из листовой фанеры и заливается бетонным раствором. Через 48 часов, когда бетонная опалубка схватится, можно приступать к устройству гидроизоляционного слоя. Гидроизоляционный слой можно создать при помощи обычной пленки или листового рубероида.

    Цоколь мангала

    Строительство цоколя

    Цоколь мангала может быть любым, все зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений.

    Простая конструкция цоколя состоит из отсека для дров, отсека для приготовления мяса и отсека для резки. Если вы любитель шашлыка, то в таком случае конструкция мангала более сложная и устраивается она стационарно. В данном случае, когда у вас нет особых навыков, можно поэкспериментировать на примитивной конструкции.

    1. Высота цоколя, а точнее высота от пола до варочной поверхности должна подбираться под человека, который будет готовить, она должна достигать уровня чуть выше пояса, так чтобы удобно было работать над огнем руками.
    2. Ширина не должна превышать 35 см.
    3. Длина не должна быть более 1 метра.
    4. Глубина должна равняться 12 см.

    Правильно строим мангал

    Приготовьте цементный раствор с добавлением специальных жаростойких заполнителей, уровень и кирпич и приступайте к укладке первого ряда цоколя. Выровняв первый ряд по уровню, приступайте к кладке второго ряда, уводя стыковые швы в сторону. Кладка сплошных рядов производиться до уровня, где будет находиться очаг.

    Очаг устраивается по технологии фундамента. Единственное отличие в том, что опалубка будет сооружаться во внутренней части цоколя. Боковые части цоколя заливаются с выступами, они будут служить пазами для решетки.

    Пазы должны заливаться на различных уровнях, чтобы была возможность контролировать уровень жара.

    Далее возводятся ветровые стены, и укладывается труба мангала. Труба – это тяжелый элемент, соответственно ее необходимо устанавливать на опорные колонны. Нижняя часть трубы должна быть шире, нежели верхняя часть. Верхняя часть трубы укладывается из четырех кирпичей и закрывается жаропрочной сталью.

    Но, если нет желания возводить трубу из кирпича, то можно воспользоваться металлической трубой. В таком случае можно создать интересный дизайн мангала, сочетая несколько видов материала в единой конструкции.

    Мангал с крышей

    Чтобы атмосферные осадки не попадали в очаг и не разрушали конструкцию, необходимо сделать крышу над мангалом.

    Облицованный мангал с навесом

    Так же можно построить навес, который может быть разной конструкции. Его устанавливают на монолитную стену, стойки из камня или металлические опоры. Козырек необходимо сооружать из жаропрочного железа, а внешнюю часть укрывать гидроизоляционным слоем.

    Можно приступать к декоративной отделке. Идеальный вариантом будет клинкерная плитка, кованые элементы и чугун. Не обделяйте вниманием и площадку, она также должна гармонировать с конструкцией мангала.

    Схемы и чертежи

    Беседка с мангалом

    Мангал барбекю

    Материалы и инструмент для строительства

    Схема барбекю

    Порядовка кирпичного мангала

    Порядовка углового мангала

    Видео: строительство простого мангала

    Схема фундамента мангала

    Мангал с зольником

    Мангал с конфоркой

    Мангальный комплекс

    Кирпичный мангал с мойкой и столом

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector