0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что постелить на деревянный пол под ламинат

Укладка ламината на неровный деревянный пол

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым Стыкуем соседние ряды руками В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

    1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
    2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
    3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
    4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
    5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
    6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
    7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

  • Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
  • Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
  • Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
  • Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
  • Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы?

Современный рынок строительных материалов богат разнообразием видов напольных покрытий: керамическая плитка, линолеум, ковролин, пробковый пол, паркет и другие. В настоящее время все чаще покупатели отдают предпочтение ламинату, поскольку этот материал долговечен, прост в использовании, имеет демократичную цену и прекрасный внешний вид. В данной статье описаны секреты правильной укладки ламината на деревянный пол. Также даны ответы на вопросы, беспокоящие многих читателей. Правильно ли будет класть ламинат на существующий деревянный неровный пол? Как осуществляется подготовка деревянного пола под ламинат? Как положить ламинат своими руками?

Итак, обо всём по порядку. Вы купили ламинат. Теперь требуется выполнить его укладку, затратив при этом минимальные ресурсы времени и сил, а также обеспечить высокое качество проделанной работы, чтобы ремонт сохранился на долгие годы.

Шаг 1. Оценка состояния существующего покрытия

Не секрет, что разборка старого деревянного пола является трудоёмким и пыльным процессом. Часто потребители хотят избежать демонтажных работ, но сомневаются в правильности укладки ламината на существующее покрытие.

Чтобы оценить целесообразность укладки ламината на базовое основание из дерева, необходимо тщательно проверить всю площадь пола на предмет отсутствия грибка и плесени, прогиба и скрипа половиц, крупных деформационных изменений поверхности.

Требования к деревянному основанию

  1. Сухость. Старый материал не должен иметь следов гниения, грибковых образований. Этот фактор очень важен, поскольку процесс поражения и распада дерева продолжится даже после укладки ламелей. Спустя некоторое время, ламинат также охватит распространение грибка и плесени;
  2. Твёрдость. Основание должно оставаться прочным, чтобы новые конструкции не подверглись деформации и сохранили первозданный вид;
  3. Ровность. Не допускается перепад высоты существующего покрытия более, чем 2 мм на 2 м длины. Неровный старый пол вызовет скрипы ламелей и деформацию замковых соединений ламината.

Более подробное описание требований к деревянному основанию можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Если существующее напольное покрытие в вашей квартире не соответствует указанным нормам, можно привести деревянный пол в надлежащий вид с помощью локальной замены участков основания. Выровнять поверхность поможет настил из фанеры.

Шаг 2. Подготовка деревянного покрытия

Избавляемся от грибковых образований

Чтобы избавиться от плесени и грибка, нужно поменять поражённые участки древесины на новые доски. Если это невозможно, лучше постелить на пол гидроизоляционный материал, а сверху положить листы фанеры, которая сама по себе обладает влагостойким эффектом. Это предотвратит паразитирующее распространение микроорганизмов.

Важно! При частичной замене деревянного пола необходимо применять только сухой и качественный материал. В противном случае конструкция основания может деформироваться в процессе эксплуатации и усыхания древесины, что приведёт к разрушению покрытия из ламината.

Устраняем скрипы половиц

Частой причиной неприятного звука служит плохая фиксация досок к лагам. Старый крепёж со временем разболтался, требуется замена на новый. В этом случае прежние гвозди удалять необязательно, можно проделать отверстия рядом. При этом лучше применять саморезы, которые на 2–3 см меньше толщины пола. Необходимо прикрутить каждую доску к лагам, утопить шляпки, чтобы не торчали. Наглядное руководство приведено в этом видео:

Выравниваем существующий деревянный пол

Первым делом необходимо выявить перепады высоты с помощью строительного уровня. Лучше использовать этот инструмент длиною 1,5–2 м, чтобы максимально охватить всю площадь поверхности и сделать более точные замеры.

Если у вас неровный пол, то не стоит отчаиваться. Выровнять выпуклые участки покрытия, лучше спилив их шлифмашинкой или электрорубанком. Если постелить листы фанеры, то можно легко устранить перепады высоты, сделать основание пола более прочным и ровным.

Шаг 3. Укладка фанеры на неровный деревянный пол

Укладка фанеры является эффективным способом устранения дефектов деревянного пола.

  1. Прочность, устойчивость к деформации, долговечный настил для ламината;
  2. Высокая теплоизоляция. Материал удерживает на 30% больше тепла;
  3. Звукоизоляция;
  4. Влагостойкость;
  5. Простота использования. Стелить этот материал можно самому, не привлекая помощников;
  6. Крупные габариты изделия позволяют быстро выровнять поверхность больших и малых помещений;
  7. Низкая стоимость.

При выборе фанеры необходимо учитывать, что толщина листа должна соответствовать напольному покрытию или быть больше. Следовательно, для укладки под ламинат лучше использовать листы фанеры, толщина которых составит не менее 10 мм.

Существуют несколько марок фанерных листов. Для строительства зданий промышленного назначения используют этот материал марки ФБ и ФОФ, для работ в жилых помещениях – марки ФСФ и ФК. При этом благодаря специальным клеевым составам, листы фанеры марки ФСФ обладают повышенным уровнем влагостойкости. Однако такие изделия не рекомендуется применять внутри квартир и домов, поскольку они могут причинять вред здоровью человека из-за содержания в своём составе токсинов фенолформальдегидного клея. Лучше постелить экологичную и более дешёвую марку фанеры ФК.

Правильно стелить фанеру необходимо в шахматном порядке. Нельзя допускать, чтобы в одной точке сходились 4 угла. Предварительный раскрой листов их нумерация поможет не запутаться, когда придёт время класть покрытие. Технология укладки фанеры предусматривает обязательное наличие зазоров между швами 2–3 мм и отступа по периметру стен 10–12 мм. Это позволит дереву расширяться без деформаций при температурном изменении.

Чтобы выровнять старый деревянный пол с помощью фанеры необходимо крепить саморезы на расстоянии не далее 20 см друг от друга по периметру листа, отступая при этом 2 см от края.

Подробности раскройки листов, схема крепления полотен и секреты проверки качества выполненной работы можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Можно дополнительно склеить неровный пол с листами фанеры. Это позволит избежать нежелательного расшатывания досок при ходьбе, тем самым увеличится долговечность покрытия из ламината.

После того как у вас получилось выровнять и подготовить деревянное покрытие, необходимо рассмотреть вопрос об укладке подложки под ламинат.

Шаг 4. Выбор подложки под ламинат

Подложка – это специальный рулонный материал, который позволяет не допустить соприкосновение чернового пола и ламината. Компенсируя и распределяя нагрузку, подложка смягчает давление силы тяжести, тем самым обеспечивая прочность всей конструкции покрытия. Благодаря этому рулонному изделию, замковые соединения ламелей не деформируются. Также этот материал выполняет функции поглощения шума и пароизоляции, с помощью неё можно выровнять незначительные отклонения.

Подложка бывает следующих видов: из пенополиэтиленов, из полистирола, пробковая.

Что нужно знать, чтобы выбрать подложку под ламинат? Требования, предъявляемые к данному изделию. На эти вопросы ответить вам поможет следующее видео:

Внимание! Правильно выбранная подложка увеличит срок службы ламината и его эксплуатационные свойства.

Шаг 5. Укладка ламината на подготовленное основание деревянного пола

Технология укладки ламината проста. На подготовленное основание пола требуется постелить подложку встык, скрепив края полос рулонного материала скотчем или малярной лентой. Начинать укладывать ламели лучше от окна к двери вплотную к стене. Вставив клин, который обеспечит соблюдение температурного отступа 10–12 мм от стен, можно начинать стелить ламинатные доски. Последнюю пластину ламината в ряду нужно обрезать электролобзиком, тщательно измерив расстояние, оставшееся до стены. Второй ряд важно уложить, сместив ламинатную доску относительно первого ряда на расстояние 40 см. Это придаст дополнительную прочность и целостность покрытию из ламината, а также улучшит внешний вид пола.

Установка ламинатных досок предполагает лёгкость защёлкивания замковых соединений. Однако иногда требуется выполнить дополнительные аккуратные манипуляции молотком, чтобы избавиться от зазоров и достигнуть плотности прилегания ламелей.

Следует уделить особое внимание настилу ламината в дверном проёме. Температурный отступ здесь гораздо меньше, он должен полностью закрыться наличником. Не стоит забывать и про монтаж порожка. Эта деталь обезопасит посетителей помещения от нежелательного падения при входе в дверь. Установка плинтуса скроет неровный край ламелей и придаст ремонту законченный вид.

Вся технология укладки ламината своими руками на подготовленное покрытие представлена в видео:

Важно! Данное видео содержит предостережение. Прежде чем стелить покрытие из ламината, необходимо выдержать этот строительный материал при комнатной температуре в течение 48 часов.

Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция

Ремонтировать полы можно несколькими способами и с применением материалов различной стоимости. Ламинат считается бюджетным напольным покрытием, в связи с этим он очень популярен среди отечественных строителей. Укладка ламината на деревянный пол имеет свои особенности. Далее в статье подробно о них расскажем.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостатки ламината

Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?

    Невысокая механическая прочность на изгиб. Толщина ламелей небольшая, соответственно, они физически не могут выдерживать нагрузок на изгиб, требуют сплошного, ровного и прочного основания.

Толщина ламелей варьируется в пределах 4-12 мм, поэтому ламинат нельзя подвергать нагрузкам на изгиб

Чтобы замки не расшатывались, основание под ламинат должно быть максимально ровным

Избыток влаги очень негативно воздействует на ламинат

Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.

Недостатки деревянных оснований

Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.

    Колебания линейных размеров. Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.

Дерево имеет свойство усыхать, в результате чего в дощатом полу появляются щели

Неправильный монтаж дощатых полов часто приводит к вспучиванию покрытия

При отсутствии естественной вентиляции доски отсыревают и гниют

Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на деревянный пол.

Этапы укладки ламината

Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.

Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат

Проверка состояния досок старого пола

Оценка несущих возможностей лаг

Проверка вентиляции подпольного пространства

Выбор материалов и технологии подготовки основания под ламинат

Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.

Укладка ламината должна выполняться строго по технологии

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Пошаговая инструкция монтажа ламината

В связи с довольно большим объемом работ производство разбивается на несколько этапов, каждый из них важен и не может игнорироваться.

Укрепление половых досок и устранение скрипов

Раньше во время укладки деревянных полов использовали только обыкновенные гладкие гвозди. Это, в принципе, неплохие метизы, но в ситуации с полами имеют один большой недостаток. Во время повышения влажности доски увеличивают свою толщину, вследствие этого немного вытягиваются гвозди из лаг. После высыхания досок их толщина уменьшается, но метизы уже не могут сами обратно вернуться в исходное состояние. Как следствие, шляпки не удерживают доски, фиксация значительно ослабевает, при ходьбе пол шатается и скрипит.

Со временем фиксация досок гвоздями ослабевает и полы начинают скрипеть

Шаг 1. Оторвите первый ряд паркетных досок у стены. Если у вас полы не из штучного паркета, то отрывать ничего не надо, найти место расположения лаг можно с помощью щелей. Проблема возникает, когда использовались шпунтованные пиломатериалы. Внимательно осмотрите поверхность досок, на них в любом случае должны быть заметными места крепления гвоздей, они вбивались в средину лаг, соответственно, теперь узнать их положение не составит проблем. Если и так не удается, то придется пропилить канавку в стыке между досками и с ее помощью найти несущие архитектурные элементы.

Снимают крайний ряд покрытия от стены, чтобы определить состояние лаг

Шаг 2. Строительным маркером нанесите метки расположения лаг. Проверьте правильность меток, они должны располагается на одинаковом расстоянии, ведь именно так уложены лаги.

Намечают расположение лаг

Шаг 3. При помощи саморезов закрепите доски. Пусть они немого прогибаются, это не проблема, в дальнейшем плоскость пола выровняется. Прикрутите все доски, еще раз проверьте прочность фиксации.

Как правильно класть ламинат на деревянный пол

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

  • Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
  • Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

    Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

  • Локальные неровности;
  • Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
  • Поврежденные планки;
  • Области со щелями между досками;
  • Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

  1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
  2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

  1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
  2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
  • Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
  • Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
  • Гидроуровень;
  • Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
  • Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
  • Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

  • Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
  • Относительная влажность — 40-70%;
  • «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
  • Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Деревянный пол под ламинат

Облагораживая квартиру или другое помещение, иногда возникает вопрос: «Можно ли использовать деревянный пол под ламинат?».

Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.

Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.

Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.

Подготовка деревянного пола под укладку ламината

После того, как мы убедились в хорошем состоянии досок, из которых состоит пол, проверяем его на наличие/отсутствие скрипов.

Для этого проходим по всей площади комнаты мелкими шажками с усиленным давлением на каждый шаг.

Т.е. встаем ногой на пол и с усилием фокусируем вес всего тела на одной ноге, как бы вдавливая ее в пол.

Либо просто переваливаем вес тела с одной ноги на другую (вправо-влево), и так проходим всю площадь пола.

При обнаружении скрипов, помечаем эти места, и уделяем им особое внимание.

Устранение и предотвращение скрипов

В основном, скрипы происходят в тех местах, где половая доска плохо прилегает к лагам, т.е. чтобы устранить скрип нужно просто притянуть половые доски к лагам, сделать это можно с помощью саморезов длиной 70мм и более.

Даже если скрипов нет, для предотвращения их появления в дальнейшем, перед укладкой ламината, делаем следующее:

1) находим линии лаг, на которых уложен деревянный пол, для удобства можно прочертить линии маркером или карандашом (линии лаг видно по вбитым гвоздям).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пол сильно закрашен так, что не видно шляпок вбитых гвоздей, тогда для обнаружения линии лаг используем магнит средних размеров.
Проводим магнитом вдоль досок и там, где вбиты гвозди, магнит начнет к ним притягиваться, вы это почувствуете рукой.

2) используя шуруповерт, саморезами притягиваем все половые доски к лагам (на каждую лагу в одну доску вкручиваем два самореза, слегка утапливая их шляпки).

Так делаем по всей длине досок в перекрестках с лагами.

Это необходимо делать в том случае, если деревянный пол прибит к лагам гвоздями.

Если же половые доски изначально закреплены саморезами, то дополнительного притягивания другими саморезами, как правило, не требуется.

Устранение выступов

Деревянный пол, особенно старый, иногда имеет неровности.

Выступы бывают от небольших бугорков до перепадов в несколько сантиметров.

Для монтажа ламината все неровности на деревянном полу необходимо устранить, и привести поверхность в одну плоскость.

В первую очередь визуально находим выступы, бугры и другие неровности.

Выравниваем их с помощью наждачного круга, установленного на «болгарку».

Берем «болгарку» располагаем ее под углом примерно 45 градусов по отношению к выступу на деревянном полу, и легкими движениями, без надавливания, перемещаем включенную «болгарку» вдоль бугров, таким образом, удаляем все ненужные выступы.

Для выравнивания деревянного пола можно также использовать электричекий рубанок, но в этом случае существует большая вероятность повреждения его ножей об гвозди, вбитые в половые доски.

После проведения этих работ поверхность пола следует очистить от всего лишнего.

Очищение поверхности пола

Используя шпатель, тщательно удаляем отслаивающуюся краску, замазку, щепки и прочий мусор с поверхности основания.

Всю краску удалять не требуется.

Удаляем только мусор, который отслоился или начинает отслаиваться.

В завершении очистки всей площади пола подметаем или пылесосим поверхность, чтобы она была максимально чистой и ровной.

Когда пол вычищен, проверяем его поверхность на наличие уклона или перепадов в плоскости.

Замеряем перепады основания

Для определения ровности деревянного пола используем уровень, длиной не менее 1,5 м, располагая его на плоскости основания в разных направлениях (по диагонали, вдоль и поперек половых досок).

Промежуток между полом и уровнем замеряем линейкой или рулеткой.

Неровности до 5мм могут нивелироваться специальной подложкой, которая укладывается между основанием и ламинатом, поэтому такие перепады считаются допустимыми.

По рекомендациям производителей ламинированных напольных изделий перепады в плоскости основания должны быть до 2мм.

Определяем ровность деревянного пола

Для определения наличия/отсутствия уклона на поверхности основания используем уровень, также можно использовать обычный шарик от подшипника или аналог.

Просто устанавливаем шарик на пол в разных местах, и смотрим, если он покатился, значит, основание имеет уклон и наоборот, если шар стоит неподвижно значит пол ровный.

Если мы видим, что имеются перепады поверхности деревянного пола больше 5мм, производим дополнительные расчеты, используя уровень, рулетку и карандаш.

Рассчитываем уклон деревянного пола

С помощью уровня находим самую высокую и самую низкую точки поверхности пола.

По пузырьку на уровне мы видим, что выше левая сторона, а ниже правая так проходим всю площадь пола и отмечаем, где выше, где ниже, вычисляя самую высокую и самую низкую поверхности пола.

Определив самое высокое место, приступаем к дальнейшим расчетам.

От самой высокой части основания рулеткой отмеряем вверх по стене 20-150см (кому как удобно) и отмечаем эту точку маркером или карандашом – это будет нулевая точка.

Далее с помощью уровня, от нулевой точки, чертим по всему периметру комнаты ровную горизонтальную линию.

Затем замеряем расстояние от этой линии до самой нижней точки поверхности пола.

Расстояние между самой высокой и нулевой точкой вычитаем из расстояния между самой низкой и нулевой точкой, таким образом, высчитываем уклон пола, т.е. короткое расстояние вычитаем из длинного.

В итоге получаем размер уклона основания.

При больших расхождениях этих показателей 6-40мм и более необходимо произвести дополнительное выравнивание деревянного пола до выведения всей поверхности в одну плоскость.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:

1) листами фанеры;
2) листами ОСП;
3) наливным полом.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.

Виды фанеры

Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.

Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.

Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.

Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.

Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.

Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.

В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.

В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.

Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.

Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.

А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.

После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.

В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.

Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок.

Листы фанеры необходимо укладывать с отступами друг от друга размером 2-4мм, т.к. при перепадах температуры фанера может расширяться.

После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.

Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.

По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.

Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.

Перед вкручиванием саморезов в фанеру, рекомендуем предварительно просверлить отверстие размером 4мм, это предотвратит появление скрипов в дальнейшем.

Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.

Выравнивание пола листами ОСП

Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.

Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)

Виды плит OSB

Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.

Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.

В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.

Выравнивание деревянного пола наливным полом

Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.

Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.

Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.

1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;

2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);

3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);

4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.

Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.

Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.

Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.

Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.

Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Чаще всего ламинированное покрытие укладывают на бетонное основание, однако в последнее время многие успешно кладут ламинат на старый деревянный пол. Процесс укладки в данном случае не особо отличается. Чтобы разобраться в том, как положить ламинат на деревянный пол, стоит ознакомиться с особенностями данного покрытия, выявить все его достоинства и недостатки.

Такой материал как ламинат отлично уживается практически с любым видом покрытия. Однако важно следить за тем, чтобы пол всегда находился в сухости и чистоте.

Важные особенности деревянного основания

Совершая укладку любого качественного ламината на деревянный пол, учитывайте важные особенности такого покрытия:

  • покрытие, изготовленное из дерева, рано или поздно утратит свои свойства, поэтому перед тем как положить ламинат на свой деревянный пол, внимательно посмотрите, в каком состоянии находится покрытие, а также опорные брусья и лаги
  • покрытие из дерева не обладает особой устойчивостью и стабильностью, поэтому даже небольшое смещение панелей ламината может привести к появлению дополнительной нагрузки на замки ламината

Старый пол, изготовленный из дерева, часто отличается своей неровной, бугристой поверхностью. Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, нужно устранить все видимые дефекты. Это делается для того, чтобы ламели не расходились, и не образовывались трещины.

Подготавливаем пол к укладке ламината

Частой проблемой, с которой можно столкнуться при укладывании ламинатного покрытия, является неровный пол. Проверить это можно с помощью уровня, который позволит выявить места неровностей для их дальнейшего устранения.

Для выравнивания поверхности пола используют несколько методов:

  • с помощью специальных листов из фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Берем толстый лист фанеры, обрабатываем его фунгицидом или олифой, чтобы избежать появления плесени, регулируем его размер с помощью специальной пилы, затем готовые листы укладываем на поверхность; подкладными рейками можно выровнять уровень наклона поверхности, а с помощью саморезов – закрепить листы
  • циклевание для старого деревянного покрытия с незначительными неровностями. Если неровности на поверхности пола составляют от 4 до 6 миллиметров на квадратном метре, то условно разделяем покрытие на несколько участков, каждый из которых постепенно обрабатываем электрорубанком. Если все неровности сосредоточены в одном месте, то покрытие можно обработать наждачной бумагой или с помощью ручного циклевания
  • закрепление опорных брусьев или лаг. Если поверхность пола имеет большой наклон или издает скрип, то необходимо подогнать и закрепить к бетонному основанию специальные деревянные рейки, называемые лагами

Ремонт деревянного основания

Перед тем как уложить ламинат на деревянную основу, нужно подготовить покрытие, отремонтировав его и устранив все дефекты.

Если вы обнаружили полностью прогнившую доску, замените ее. Если же повреждения только с одной стороны, то доску достаточно переложить внутренней стороной кверху. Шаткие доски закрепляются саморезами. Если вместе с досками шатаются и лаги, то их нужно закрепить в основании. Для этого следует просверлить отверстие и с помощью анкера закрепить лаги.

Если напольное покрытие проседает, то под лаги подкладываются специальные опорные клинья. Все трещины или щели, образовавшиеся в деревянном полу, обрабатываются шпатлевкой.

После проведения всех ремонтных работ необходимо очистить покрытие от пыли и мусора, а затем приступать к следующему этапу укладки нового ламината.

Укладка подложек под ламинат

Укладывая ламинат на старый пол, изготовленный из дерева, не забывайте о подложках, которые выполняют несколько основных функций:

  • эффект звуко- и шумоизоляции
  • эффект теплосбережения
  • скрытие неровностей основания, устранение которых было упущено во время подготовительных работ

Нижняя сторона ламината больше подвержена влиянию влаги, поэтому необходимо изолировать ее от попадания жидкости.

Прежде всего, необходимо положить на деревянный пол гидроизолирующую полиэтиленовую пленку. Нахлест при укладке пленки должен составлять около 15-20 сантиметров. После этого кладется подложка, приобрести которую вы можете в виде рулонов либо листов. Подложка укладывается в стык и фиксируется с помощью скотча.

Можно использовать различные подложки для монтажа ламината, в частности:

  • подложки из натуральной экологичной пробки
  • вспененный полипропилен
  • пенополиуретановые подложки
  • хвойные подложки
  • подкладки из фольги
  • подложки из битума и др

Выбирая материал, из которого изготовлена подкладка под ламинат, стоит учитывать также, на какое покрытие она будет укладываться. Для напольного покрытия из дерева целесообразно использовать натуральную экологически чистую подложку из пробки. Специалисты утверждают, что именно такая подложка хорошо взаимодействует с деревом. Особенно важно использовать подложку такого типа, если вы собираетесь укладывать дорогой ламинат.

В роли подкладки под ламинат можно использовать также линолеум старого образца, рулонное пробковое волокно или дернит. Чтобы правильно положить на старый пол подложку, необходимо избегать совпадения швов подкладки со швами покрытия. Это позволит сохранить поверхность пола более ровной, в частности после того, как вы положите ламинат.

После выбора подложки можете приступить к монтажу нового качественного ламината на покрытие из дерева.

Как правильно положить ламинат: пошаговая инструкция

Чтобы правильно положить на деревянное основание покрытие из ламината, следуйте алгоритму, рекомендуемому специалистами:

  • начиная с наиболее отдаленного от двери угла, выкладываем первый ряд ламинатных панелей по горизонтали. Укладка ламината производится по стыкам, при этом нужно постоянно следить за выравниванием панелей по отношению к стене. Укладка ламината на основу из дерева должна происходить перпендикулярно расположению досок. Чтобы между стеной и панелями был зазор, необходимо установить специальные пластиковые или деревянные ограничители
  • когда первый ряд из ламината упрется в противоположную стену, нужно отрезать необходимую часть панели с помощью электролобзика
  • второй ряд нужно укладывать таким образом, чтобы его стыки на торцах не совпадали со стыками первого ряда; для этого берем новую панель и отрезаем от нее примерно треть, из отрезанной части ламината начинаем новый ряд
  • по аналогии с первым рядом производится укладка второго ряда
  • все доски второго ряда нужно сначала скрепить между собой, а потом уже соединять с панелями первого ряда. Вы можете подбить панель молотком, используя для этого предохранительный брусок
  • продолжайте производить укладку ламината на деревянном полу, при этом следите, чтобы между стенами и панелями были зазоры
  • панели последнего ряда распиливайте по длине

Производить монтаж ламината на старом полу вы можете различными способами – рядами, «елочкой» или другим удобным методом.

После того как вы уложите ламинат, необходимо убрать клинья между стеной и панелями и заняться монтированием плинтуса. Чтобы задекорировать места срезов, используйте специальные заглушки. Для выхода технических коммуникаций заранее вырежьте отверстия нужного размера.

После того как ламинатное покрытие будет полностью уложено, необходимо правильно закрепить дверной порожек. Он будет успешно скрывать перепад высот между комнатами.

В целом, вы сможете самостоятельно уложить ламинат за 4-5 дней, среди которых примерно 3-4 дня уйдет на подготовку пола для монтажа нового покрытия.

Теперь вы знаете, как положить ламинат на деревянное основание, и в дальнейшем все ремонтные работы сможете выполнить без каких-либо трудностей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector